Gå till innehåll

Anlu

Medlem
  • Antal inlägg

    141
  • Gick med

  • Senaste besök

All aktivitet

  1. Säljer av lite teknik som inte används. - Kalkreaktor, 500:- - Skummare (luftsten), 350:- - Kalkrörare, 500:- Finns i Norrköping Tel: 0708359497 Mvh Andreas L
  2. Hej, Kommer gärna om det finns platser kvar. Mvh Andreas
  3. Kanon föredrag, gott fika, gott kaffe o många saltvattensnördar. Vad mer kan man önska. Stort tack till arrangörerna o föredragshållare.
  4. Dålig bild och smutsiga rutor. De är lite större än en hand styck.
  5. Återkommer med bild i kväll. Pris är vad du känner för att ge. Har du en fragg på någon ovanligare/snygg sps så kan man ju byta kanske.
  6. Finns intresse för bbt annemoner? Har fyra stycken...
  7. Tycker väl inte du har såå dåliga värden. Gör inget i panik nu. Du säger att du gått över till reef crystals och slutat med tillsatserna. Reef crystals har lite lägre värden så med vattenbyten och akvariets "konsumtion" så kommer dina värden att gå ner. Läs akvariekemi för dummies och bestäm dig för vilka värden du vill ha. För sedan logg när du mäter så du kan följa utvecklingen över tiden. Mät även ditt nyblandade "byt" vatten så du vet vilka värden det har, då vet du också vad som händer i ditt kar när du gör ett vattenbyte. Red Sea tillsatserna vet jag inget om, men de fungerar säkert dock skall du inte tillsätta något som du inte vet vad det gör. Tycker du att kH blir för lågt skall du tillsätta buffert. Tycker du att CA eller Mg blir för lågt skall du tillsätta dem, inget annat. Tillsatser skall hållas till ett minimum enligt mig. När det gäller näringsvärdena så har du noll i nitrat men lite kvarvarande fosfat. Använder du någon fosfat remover (alu eller järn)? Om du inte gör det så gissar jag att du har i princip nollat nitratet och du kommer du inte att få ner fosfatet i heller med hjälp av "biologisk" export om du inte tillsätter mer nitrat. Personligen skulle jag dock inte börja med nitrattillsats och sedan ”biologisk” export (kolkälla/vodka, biopellets eller Red Sea NO3:PO4-X), jag skulle börjat med fosfat remover tills du har fosfaten under kontroll. Sedan kan du fundera på om du vill börja med någon annan export (men du måste du läsa på ordenligt). Antingen så kör du med fosfatremover i fluidiserande reaktor (typ Deltec FR509) eller så kör du med en strumpa som du lägger någonstans med högt flöde (retur facket..). Det finns flytande fosfat removers också men dessa tycker jag ”tar” lite för hårt. Dra nu inte på med för mycket remover utan var försiktig. När du tagit hand om fosfaten så kommer dina algätare att kunna hålla algerna under kontroll. Lite alger vill du ju ha kvar till dina algätare. När du känner att värdena ligger stabilt och algerna är under kontroll så kan du introducera fler koraller. Tänk på att SPS är bland det svåraste man kan ha och väldigt känsliga så de kräver super stabila värden. Finns dock mycket fint som är lite mindre känsligt (fortfarande krävs bra värden dock). Detta är mina tips. Finns säkert andra som fungerar lika bra. Detta med näringsexport är en hel vetenskap :-).
  8. Om du tar read from lamp och den ger dig dina värden så har den redan sparat dem och då är det inte dongeln som är problemet. Pröva att sätt sunrise duration till 0 jag tror inte att du kan ha duration samtidigt som du kör par
  9. Ovan produkter har inget med balling att göra, varken "Classic" eller "Light". Vill du köra balling så kör enligt de recept som finns. Visst blir det lite mätande med salter för att blanda till lösningarna men det är något som görs ganska sällan (särskilt som du har 130liter). Ett starkt tips om du skall hålla på med balling är att skaffa en doserpump. Balling löser inte din "problematik" med att dosera daglingen, tvärt om. Balling är tre vätskor som skall doseras dagligen... Jag tycker du skall hålla det så enkelt som möjligt. På 130 liter tror jag att jag personligen hade satsatt på enbart vattenbyten med ett bra salt. Visst har du knöka fullt med SPS koraller så kan balling eller andra tillsatser behövas men förmodligen inte. Vad är dina vattenvärden, det är det absolut första du måste ha koll på. Antar att du redan plöjt "Vattenkemi för dummies"? Till dina frågor: 1. Du har vänt på numren, men ja du har räknat rätt. 2. Nej, detta är inte någon av balling varianterna även om flaskorna tillför samma ämnen (Karbonater, Kalcium, Magnesium). 3. 3'an har inget med balling att göra. För mig verkar 3'an vara en hokus pokus flaska som jag skulle skippat. Använder du ett bra salt behöver man inte re-mineralisera osmosvattnet vid vattenbyte. Jag ser inte i heller ett behov av att re-mineralisera vattnet du använder för att fylla på vid avdunstning. Hur du skall dosera dessa beror helt på vilken förbrukning du har. Det du reffererar till är Balling "Classic" men flaskorna har inget med det att göra. 4. Förstår inte din fråga. Flaska 3 är för re-mineralisering av osmos vatten och jag skulle skippat den (men det är min åsikt) 5. Om du använder osmos för att rena vattent tar du bort alla mineraler och salter (det är detta som är hela meningen med att använda osmos) skulle man använda vattnet till mänsklig konsumption så måste man tillsätta lite salt för att kroppen inte skall få saltbrist (tänker inte gå in på detaljerna). I akvarievärlden så tillsätter vi ju salt i stora mängder så jag ser inte vad denna flaskan skall vara bra för. Se min tidigare kommentar om flaska 3. 6. Ja i princip Bonus: Nej det har man inte (vad jag kan förstå). Man har däremot döpt flaskorna kH+Ca 1,2,3 varför vet jag inte. Igen, skall du köra balling så kör strikt enligt recepten (balling light som är Fauna Marins koncept hitter du på Fauna marin. Classic vet jag inte men det finns ett antal trådar om det här på guiden). Balling kommer inte att göra ditt liv enklare. På 130 liter hade jag kört veckovisa vattenbyte med ett bra salt det borde nästa räcka. Lycka till.
  10. Hade också strul innan jag fick det att flyga. Lite tipps. - alla färgkanaler skall vara på 100% - sunrise och sunset skall vara samma som när du vill att lampan skall tändas och släckas. D.v.s samma som i din PAR tabell. - Rampen på sunrise o sunset skall vara det som ger dig fullt ös direkt när lampan tänds. Kurvan för daylight skall vara en box med raka sträck rakt upp vid start, rakt ner vid släck o 100%. Övrigt skall skötas av PAR. Annars skall man inte behöva göra något för att få PAR att fungera.
  11. Jag kör min karrantän väldigt likt Stig's. Något mindre och något enklare men annars samma koncept. -60 liter -enkel ljusramp med svagare belysning. -vanligt fluval innerfilter hang-on -pvc rör som gömsle -sand bara om sanvändare Jag kör standard mässigt med TheraP och en kur Preis Carley. Annars ingen medicinering. Tidigare koppade jag bara in o släpte ner. Jag måste säga att skiljnaden är stor för att inte säga enorm på hur fiskarna etablerar sig o mår när de väl släpps ner i visningskaret. Man får också större möjligheter att styra när/var/hur man introducerar den om man har fisken i karrantän innan. Anledningen att fiskarna matvägrar om de är ensamma tror jag är stress. På revet håller fiskarna koll på varandra och syns inga andra fiskar till så är det något skumt (läs rovdjur) på gång. Därför blir de stressade när de inte ser några andra fiskar.
  12. Hade varit grymt trevligt att träffa alla duktiga saltisar i Linköping/norrköping trakten. Måste vi ha föredragare om det är svårt att hitta. Kanske bara ett "topic" för träffen och sedan en allmän diskussion. För min del är det mer den sociala biten som är huvudsaken.
  13. Har höjt upp rampen nu också. Finns det mer än att dra ner ljuset. Jag tänker på mata mer, amino syror eller annat gott för korallerna som gör att de hämtar sig fortare. After sun kräm så att säga ;-)
  14. Det verkar som man måste göra alla fel i textboken själv innan man lär sig...... Jag har en acropora som sitter högst upp i karet. För två dagar sedan bestämde jag mig för att dra upp krämen på lampan. Generellt så har karet reagerat positivt men idag såg jag att acorporan har lite grå/vita toppar och att polyperna på ovansidan av grenarna inte är ute. Skolbok's exempel på brända toppar...... Nu har jag lagt över ett litet skydd som drar ner ljuset just över de översta korallerna något. Räcker detta, eller måste jag skyla korallerna helt/släcka ner karet? Vad mer kan jag göra för att gottgöra mitt misstag?
  15. Naturligt saltvatten ligger på ca. 400 ppm Kalium. Min högst obekräftade känsla är att salterna vi kör med inte riktigt kommer upp i det naturliga värdet. I alla fall ligger mitt på ca. 350-360 ppm. Har man sedan lite förbrukning så droppar man snabbt ner till låga nivåer.
  16. Har precis samma erfarenhet. Använder samma preparat. Hur mycket kan man höja kalium per dag/Hur mycket kan man skicka i på en dag.
  17. Intressant, jag får inte mina knappar att trivs i karet. Visserligen har jag legat på 0 i fosfatet mätt med Hanna'n men det skall/är åtgärdat nu. Mina knappar vill liksom inte komma igång riktigt. Ni menar altså att det kan vara för mycket blått ljus? Är det allmänt känt? Annars vill man ju ha ganska mycket blått och mindre gult/rött/grönt/vitt så det går ju liksom lite emot varandra. Finns det någon intresssant läsning i ämnet knappar och ljus? Spendrups, när du säger för mycket vad är det och hur sjusterade du? Sorry att jag kapade tråden lite och avvek från ämnet som ju var knappar och Zeovit.
  18. Ormet, de T.B är inte så långa som behövs och som du kan göra akvarierör + revaxör blåsa, men om det nu inte passar så kanske en sådan här kunde göra jobbet. http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?products_id=10033 Skall hämta ut en leverans med en sådan idag så jag kan ju ge en review lite senare om någon är intresserad. Jag tänkte använda min för glasrosbekämpning men för den mer finstilta LPS/SPS matningen borde den passa utmärkt också. Vi får se.
  19. Har själv letat med ljus o lykta efter vad jänkarna kallar turkey baster men ej hittat i Sverige. En mycket bra DIY lösning som jag fick här via guiden är att ta ett 5mm grönt akvarie rör. Köpa ett paket revaxör på appoteket, slakta o ta gummiblåsan därifrån o vips har man en mycket användbar motsvarighet till turkey baster för en dryg 100ing. Skickat från min HTC Desire S via Tapatalk 2
  20. Du kan inte gjuta med lacken. Skall du gjuta i plast eller epoxy så är det nog petnym's länk som gäller. Finns även på http://www.kinn.com/mobile/product.html/epoxiharts--trd-50-excellens--10kg?category_id=27. Sedan är det ett litet frågetecken om epoxy är "reefsafe" men där tvistar de lärde.
  21. Hej, Läs Marko's länkade dokument det ger dig svar på de flesta frågor. Ta det lugnt med tillsatserna och ett värde i taget. Ändrar du för fort så mår korallerna inte bra och på 130 liter händer det ganska mycket så fort du börja sjustera. För att reducera fosfatet finns det en hel uppsjö med medel och tillsatser. Det Matthias hänvisar till är en fosfat remover i granulat form, d.v.s. en sådan som du måste ha i strumpa i filterfacket. Sedan finns det även flytande fosfatremovers. Men som sagt ta det lugnt. Vill du har bara en strumpa i filterfacket går det utmärkt att blanda aktivt kol och fosfatremover i samma strumpa. Ang. de värden du angivit ovan så är fosfat lite för högt för stenkoraller. Temepraturen ligger i det högre området, men inte för högt, men din marginal är kanske lite liten. Vad mäter du salthalt med? Mitt råd är att skaffa ett bra salt och sedan var noga med vattenbytena, det kommer du en lång väg på, på 130 liter.
  22. Håller med om att Chelmon är en jättefin fisk. Tänk på att den är lite svårare och i många fall kräver avmaskning, karrantän och lite "special" vård innan den kommer igång. När den väl är tillvänjd och äter bra så verkar det inte vara något problem. Finns ett antal trådar med bra tipps här på guiden.
  23. Igår kalibrerade jag pH probe'n och det gjorde ingen skiljnad på det uppmätta värdet. Altså ligger jag på 8,49 dag och 8,19 natt. Jag mätte också nitrat och ser ingen ökad förbrukning än så länge. Nu har det ju dock gått ganska kort tid sen jag ökade fosfatdoseringen. Har funderat lite hur jag skall gå vidare... Min tanke är denna. - Då fosfat visserligen behövs men också är negativt för korallernas tillväxt och bör hållas till ett minimum. - Jag har ökat min bio belastning (antal fiskar) ganska markant sen för någon månad sedan. - Jag matar betydligt mer nu än för någon månad sedan. Tror jag att tillsatsen av fosfat bör vara täckt av den ökade fiskmängden och matningen även om jag mäter 0 fritt i vattenkolumnen. Jag ser också flest positiva reaktioner när jag ökar nitratet, fosfatet verkar inte göra så mycket (under den korta tiden jag nu utvärderat). Därför tänkte jag fokusera på nitratet genom att försöka hålla detta stabilt på 4-7 ppm. Fosfatet "bryr" jag mig inte om och tillsätter inte externt i heller Vad tror ni om denna planen, låter den vettigt eller skall jag fortsätta dosera fosfat?
×
×
  • Skapa Ny...