Anlu

Hej, kan fylla i lite efter mina många diskussioner med Pacific Sun supporten (är väl svartlistad där nu). Jag har haft två problem som jag har fightats med supporten om. 1. Jag kunde inte stänga av månljuset. Jag ville/vill altså inte ha något månljus alls. 2. Jag vill inte köra Bali programmet utan göra min helt egen PAR tabell Månljuset För mig vore det naturligt att om jag kryssade ur moonlight time så skulle jag inte ha något månljus alls oavsett vad som står i tiderna. Så fungerar inte min lampa (och jag kör senaste firmware, J) och det verkar på PacificSun som att så skall det inte fungera i heller? I alla fall så verkar det som om den enda lösning för att inte ha något månljus alls är att kryssa i OBS!, i moonlight time, sätta tiden till typ 22:30 och 00:15 och sedan sätta moonlight intensity till 0%. Monnlight simulation skall vara urkryssad/disabled Med dessa inställningar så har man inget månljus och det stör inte heller andra funktioner på lampan. Har någon lyckats stänga av månljuset på annat sätt så är jag mycket intresserad. PAR tabell Om man vill skapa sin egen PAR tabell och få den att fungera så är det ett par saker man skall tänka på. 1. Det går inte att lägga in rader i efterhand utan man måste programera löpande från start till slut på en gång. Detta får också konsekvenser om man vill modifiera en annan PAR tabell (typ Bali förenklade) då man inte kan lägga in en rad i början utan att programera om alla rader under, om man inte lyckas "sno" någon redan befintliga rad och bara ändra färgerna. 2. Eftersom det inte är helt superenkelt att jobba i så är mitt tips att ta penna och papper och skriva ner sin PAR tabell på papper först innan man sätter sig med lampan. Färgerna är enkla att sjustera efteråt så dessa spelar mindre roll. Det är tiderna som är viktiga. 3. Följande rader i en PAR tabell. 07:30 08:30 0 2 2 2 2 0 0 0 08:31 08:45 1 4 4 4 4 1 1 1 läser datorn som. Mellan 07:30 och 08:30 har den angivna värden på kanalerna. Sedan ändrar den värdena momentant och mellan 08:31 och 08:45 har den de andra värdena. Anledning till denna klarering är att om man ritar ett dynamic power chart så ser det ut som lampan rampar mellan de olika värdena men så är inte fallet utan ändringen sker momentant. 4. Lampan läser bara i PAR tabellen under det som är ”daylight”. Detta är mellan sunrise start och sunset start + sunset duration. Efter avslutad sunset så räknar lampan det som natt och då läser den inte i PAR tabellen oavsett vad man skrivit in. 5. För att inte inställningarna under daylight fliken skall störa PAR funktionen så bör/skall man ha följande inställningar: 5.1 Sunrise start = Ställ in när du vill att lampan skall tändas (detta blir också första raden i PAR tabellen när ni trycker ”set start time”) 5.2 Sunset start = Ställ in när ni vill att lampan skall släckas OBS! När ni vill att lampan skall släckas (se nästa punkt) 5.3 Sunrise/Sunset duration = 0 minuter 5.4 Lamp power = 100% (denna skulle man kunna använda men då måste man tänka på det när man skriver in värdena i PAR tabellen så man inte dubbelsjusterar). 6. Att börja programeringen är ganska ”rakt på” och i enlighet med den obefintliga manualen. Man trycker på ”update row” efter varje rad så fylls start tiden för nästa in automatiskt. Sista raden bör man var lite OBS! på. Avstägning och påsättning at lampan sker egentligen inte i PAR tabellen utan med de inställningar du har gjor under daylight (se 5). Detta gör att man inte behöver skriva någon sista rad som ”nollar” alla kanaler. Man skall också komma ihåg att även om man skriver en rad i PAR tabellen som sträcker sig efter avslutad sunset så kommer lampan att ”klippa” ljuset. Exempel: Om man har satt sunset start till 21:00 och sunset duration till 0 minuter så skulle näst sista raden i PAR tabellen kunna se ut 20:45 21:01 0 2 2 2 2 0 0 0. När ni trycker ”update row” kommer programmet att sjustera sista raden till 21:02 23:59 100 100 100 100 100 100 100 100, denna spelar dock ingen roll eftersom lampan kommer att släcka 21:00 ändå. P.S det kan vara att jag har skrivit lite fel benämninar på knappar och så vidare men jag sitter inte med programmet framför mig.

Oj, många frågor . Ett väldigt stort ämne och du försöker greppa hela i en fråga. Antar att du har läst häftet om saltvattenskemi (saltvattenskemi för dummies) vilket ger svar på många av dina frågor. Du hittar det längst upp i kemi o vatten. Tänk på att våra tester som vi mäter med inte är exakta och att flertalet av oss slåss med höga näringsvärden inte låga, innan du gör något måste måste du vara säker på att du verkligen har rätt mätvärden. Min enkla svar. - Generellt så är mjukakoraller och långpolypiga stenkoraller lite tåligare mot höga näringsvärden (nitrat och fosfat). Annars gäller generellt att ha så låga näringsvärden som möjligt. Dock är det reckomenderat att ha viss nitrathalt för alla koraller. Fosfat skall man i princip ha så lite som möjligt av (gäller med viss reservation för lite mer avancerade diskussioner). Det är nitratet som är det intressanta inte mängden matning, även om denna också spelar in men då ur ett annat perspektiv. Vilka värden du skall ha finner du i "Saltvattenskemi för dummies". - I princip skulle du kunna öka nitrathalten genom att tillsätta brunnsvatten men risken är att du får med dig en massa annat som du inte vill ha. Du kan använda salpeter (från ICA butiken) för att höja nitrathalten. Recept på denna blanding har "Lasse" här på forumet. - Har du låga näringsvärden så ser jag inga problem med att mata så mycket som du vill. - Låga näringsvärden skall man ha generellt, men nitrat är "bättre" än fosfat. Använder du någon fosfat remover? Normalt finns ett förhållande mellan nitrat och fosfat som säger att det brukar finns fosfat kvar efter att nitratet är förbrukat av bakterierna. Tror förhållandet är 10/16 men här är jag väldigt osäker. Lasse här på forumet vet bättre. - Se mitt första svar. - Fiskar tål bättre än koraller så trivs dina koraller så trivs dina fiskar.

Peter N, Jag satt precis och funderade vad Linköpingsbutiken hade för salt hemma när jag såg ditt svar. Då verkar det som man skulle kunna byta fabrikat utan större problem. Leffe, Nej, saltet ser helt OK ut. Vet inte om jag orkar fixa med reklamation (lat som man är ). Jag vill mest hitta ett salt som det fungerar att "slänga" i utan att hålla på och sjustera värdena allt för mycket innan (det skall vara enkelt med vattenbyten annars blir det inte av, se tidigare karratärsdrag). Eftersom man inte är super kemist så tenderar det att bli mycket småskvättande och mätande innan man landar på rätt värden om man inte ligger nära redan från början. Lasse, Hur blir det med jonbalansen om jag sjusterar upp värdena med ballingsalter? Jag kör ju redan balling light i karet.

Hoppar in lite med en angränsande fråga. Vad med pods i Stockholm´s trakten, någon som har tipps om var man komma över?

Hej, Tack för svaren. Lasse, Det hade stått lite knappt ett dygn med cirkulation och värme så jag tycker att det borde ha blandat sig. Leffe, Förra gången jag blandade nytt vatten fick jag samma dåliga värden och denna gången var jag noga med att blanda om i påsen innan jag mätte upp saltet. Det är en 25 kg hink. Vilka värden borde jag förvänta mig, d.v.s vilka värden brukar du få? Då jag än så länge bara förbrukat två hinkar så har jag faktiskt inte mätt på två olika "batcher" då jag inte mätte på min förra hink. Jag kan därför inte säga om jag har ett måndags ex. eller inte. Nu har det snart stått i två dygn. I kväll mäter jag värdena igen så får vi se. Är det samma dåliga värden blir det nog att köpa en ny laddning salt och vänta med vattenbytet. Frågan är då bara om det blir TMpro igen och chansa på att jag fått ett måndags ex. eller byta fabrikat. Lite struligt att byta fabrikat då det varkar vara TM som gäller i närheten av mig. P.S: Jag använder refraktometer och saliferts tester så det borde inte vara någon stor felkälla.

hej, Jag får helt katastrofala värden på mitt nyblandade Tropic Marin ProReef salt. Jag kör med osmos och får då följande värden vid 1,025, 25 C. dkH: 4,5 Mg: 1050 Ca: 365 I karet har jag 1,025, 25 C. dkH: 9,2 Mg: 1365 Ca: 485 (lite högt nu) För det första tycker jag det är kasst att nyblandat salt skall ha så dåliga värden, men sedan är en anledning till att jag gör vattenbyten att jag kör med Balling Light och vill hålla jonballansen korrekt. Om jag skall få upp värdena på det nyblandade saltet måste jag ju blanda i rejält med ballinglösningar. Ställer jag inte till det ännu mer om jag sjusterar värdena och hur skall jag i så fall sjustera det nya saltet om jag inte skall använda ballingsalterna? En annan fråga är ju om man skall acceptera så låga värden på nyblandat eller om jag skall byta salt? Vad säger ni?

pegein Vill man tömma koppen varnnan dag så fungerar det säkert bra. Annars står jag fast vid min kommentar att skummaren är gjord för extern uppsamling eller så är den felkonstruerad. Sedan får du läsa lite nogrannare innan du kommenterar. Jag körde visserligen med Sicce 3000 men den var max strypt på inloppet så jag överdrev den helt klart inte. Trevligt att du är nöjd, men det finns fler som kan köra en skummare än du så jag står fast vid mina kommentarer. Hålen som jag borrade var nog det bästa mod'en jag gjort och står fast vid dem också. Jag körde skummaren fram till för ett par veckor sedan och den skummade som sagt bra och ostabiliteten försvann med tiden. Dock har jag nu bytt. Smaken är som baken, så om andra är nöjda så är det bara bra. Min recesion var helt min egen.

Det är senaste versionen jag har _J så det är inte det. Jag skall prova dina förslag så fort jag hinner. Återkommer om det fungerar.

Månljuset Nu satt jag i går kväll och försökte få mitt månljus att göra som jag ville. Tillslut hittade jag en workaround/kom på att om jag satte styrkan till noll så släcktes det ju. Nu undrar jag om det är så man skall göra? Det finns ju en "tickbox" för månljuset som jag tycker borde vara den som styr om jag vill ha månljus eller inte. Men som sagt så även om jag har den urkryssad så kör månljuset igång. Styrkan kan jag ställa och det slår igenom direkt så det är av/på som jag inte får att lira. Nu har jag tagit read på några tabbar (se nedan). Någon som har en ide varför jag inte kan stänga av månljuset eller är det så att man stänger av månljuset genom att sätta styrkan till 0? Sedan har jag försökt få till en TAR table som lirade. Tror jag lyckades hyfsat men på slutet så stängde lampan inte av utan gjorde ett kort byta av ljusinställningarna ocj kös så någon minut innan den gick över till månljus. Skulle någon kunna lägga upp en bild på hur er daylight tab ser ut och hur den sista raden i en par table som hör ihop med daylight taben ser ut. Jag vill altså förstå hur jag avslutar en PAR tabell för att det skall lira snyggt, d.v.s släcka när jag säger att värden är 0 i PAR tabellen. Sedan underar jag. På LCD skärmen på lampan står det "light modes on" och sedan under kommer en krumelur som jag inte vet vad det skall vara. Vad är detta? Tack på förhand!.

Hej, Ny program fråga. Jag kan inte stänga av mitt månljus? Hur jag än gör så går månljuset på. Jag har givetvis inte kryssat i för månljus eller månfas. Läser jag från lampan så får jag tillbaka att det inte skall vara något månljus. Lik förb....nt så har jag månljus. Inser att förklaringen är lite vag men någon som har en lösning eller stött på liknande problem. Kan man bara ändra inställningar av en fuktion utanför den tiden som funktionen verkar eller slår ändringarna in direkt?

OK, då skall vi se om lilla jag har fattat det hela rätt. Om jag kör "Bali" så sätts tiderna för av, på och sunset (av och på kan jag sedan sjustera med timeshift). Sunset tiden är inte noll även om programmet visar detta utan det finns en ramp-up och ramp-down inprogrammerad i "Bali". Även om jag kör "Bali" så kan jag sätta totala styrkan d.v.s. hur mycket lamapan skall kräma på. Kan jag även sjustera sammansättningen av ljuset eller är detta redan satt i "Bali" (jag antar det)? Är detta rätt uppfattat? Var kan jag ladda ner "Bali" som fil? Sedan måste jag säga att det var en av de mest obefintliga manualer jag har sett. Annars är jag nöjd Skulle man inte kunna lyfta upp denna tråden på något sätt så att den blev "The" Hyperion tråd? Tack för alla svaren.

Hej, Kan någon hjälpa mig för nu nörjar jag bli less. Sitter o labbar med min nya Hyp R2 men kan inte för mitt liv fatta vad "Bali" programmet gör och hur mycket/vad som blir låst när jag kör igång det. Som det verkar nu så kan jag inte ha någon sunrise eller sunset om jag kör "Bali"? Om jag inte har "Bali" programmet inne så kan jag sätta sunrise och sunset som vanligt men om jag väljer Bali så tvingar den in 0 minuter på sunrise och sunset? Varför? Sedan sätter den även tiderna för soluppgång och solnedgång. Styrkan verkar jag dock fortfarande kunna sätta. Stämmer detta? Jag trodde att "Bali" bara satte kompositionen av ljuset (PAR värden)? Ni som inte kör "Bali" vad har ni för inställningar på ljuset (kompositionen av färger)?

Hej, Min sjöborrre har börjat tappa taggar i större omfattning. Är detta normalt (typ ömsar de taggar ibland)? Sjöborren är en Tripneustes gratilla. Det är inte brist på mat då det finns gott om håralger i mitt akvarium, vilket också var anledningen att jag skaffade sjöborren.

Hej, Lite intrimningsfrågor, Körde precis igång min nya BK double cone 180 och funderar lite på inställningarna ni andra kör med. Var ligger ni med vatten/skum avskiljningslinjen? Hur pass utskruvat har ni det vita munstycket på pumpen. Ett varv, två varv, helt av? Hur mycket måste ni strypa utloppet för att hamna där ni vill med vatten/skum linjen Annars är jag redan super nöjd och då har den inte ens gått 24h ännu:smiley20:

Har nu plöjt forumet och delar av reefkeepings låååånga artikelserie om ozon. Men känner fortfarande att jag inte får grepp ritkigt om ozon och hur det ev. skall användas vid sjukdomsbehandling. Lite bakgrund: Jag har fått prick (irritans) på en av mina kirurger och att fiska upp den är väldigt svårt. Hinkmetoden är altså inget alternativ och inte i heller karrantän med hypposalinitet eller liknande, i alla fall inte mer än som sista utväg. Vad som återstår är att försöka behandla i karet. Medicinering är en möjlighet som jag har tittat på (Salifert Stop Parasites). Den andra möjligheten är att köra UV-C eller ozon. Tanken med UV-C eller ozon är egentligen inte att köra det konstant eller för att få klarare vatten, utan att köra det vid introducering av ny fisk eller vid sjukdomsutbrott för att minska infektionstrycket och ge fisken en chans att själv hantera sjukdomen. UV-C tycker jag mig ha fått grepp om både vad gäller teknik, applicering och effekt. Ozon däremot skulle jag gärna vilja få lite mer ”kött på benen”. Altså, med ovan givna förutsättningar hur applicerar man ozon för sjukdomsbehandling? - Direkt i karet, eller i sumpen (jag vet att man kan köra båda så vill gärna få ett mer konkret förslag). - Om man kör det direkt i karet borde det ju vara lika skadligt för koraller och andra fiskar som det är för irritans? Eller vad är principen bakom ozon’s verkan? - Om man kör i sumpen så kommer det vara ytvattnet som man steriliserar och detta borde ju inte vara så bra med tanke på irritans livscykel? - En steriliserande dos ozon är ju betydligt högre än den som används kontinuerligt och skummaren är inte optimal för ozon egentligen skall man använda reaktor? Skall man ha kolfilter efter reaktorn (altså på vattensidan, inte luften)? - Om man "krutar" på med steriliserande dos ozon riskerar man inte att driva upp ORP för högt (tror det är upp det går men har inte brytt mig så mycket om just ORP nu) eller få andra problem i karet? Ja det var några frågor. Fler kommer säkert sedan.

Jag tror inte att du skall använda den "tunna" skenan. Gissar att denna är till för en annan av PCS's ramper. Om du tittar på länken som Jacs skickade så finns den tunna skenan inte med.

Fler frågor för nu har jag snart hetsat upp mig till att köpa en ny ramp Vad tycker ni om ljus "spillet". Jag förstår det så att R2'an inte har linser. Hur mycket ljusspill tycker ni det blir? Får man det rakt i ögonen? Jag har nämligen ingen ram på min burk som kan täcka detta.

Hej, Kanske lite dumma frågor men ni som har Hyperion R2. För att köra den från helt släckt, via gryning , fullt ös, solnedgång och till helt släckt igen. Behöver man externa timers för detta (tänker för att släcka hela rampen) eller kan man släcka hela rampen via inbyggda styrningen. Anledningen att jag frågar är att jag har en bra T5 ramp från Giesemann och där visade det sig efter att jag fått hem den att man behöver externa timers för att släcka ljuset helt och för att spara på drivdonen. Man skulle kunna omformulera frågan så här: För att köra R2 rampen optimalt med hänsyn till alla faser på en dag och att spara livslängd så mycket som möjligt, hur många el sladdar behöver jag koppla in och behöver jag externa timers? Hur är det med ljudet. Niki68 pratade om att den för det mesta inte behöver kylning? Fler erfarenheter? Jag hade en MH ramp tidigare med aktiv kylning och den lät för mycket så jag är lite skeptisk till aktiv kylning. Min nuvarande T5 ramp har bara passiv. När fläktarna går hur mycket låter det. Jag har ett väldigt tyst akvarium i övrigt men visst susar det lite. Vet att det är svårt men hade uppskattat lite feed-back på ljudet.

Det är AquaCare's skummare och kalkvattensmixer (höger i bild). Bra saker även om konstruktionen har några år på nacken.

En fråga kom jag också på. Spelar det någon roll om det är Kalium eller Natrium för våra akvarium?

och sedan hittade man det här vilket bara förvirrar ytterligare eftersom de vänder helt på begreppen, men, men..... ------- [h=1]Salpeter[/h]Från Wikipedia Salpeter (av lat. sal, salt och peter, klippa) är dels en benämning på salpetersyrans salter i allmänhet (även kallade nitrater), dels namnet på ett speciellt sådant salt, nämligen kaliumnitrat. Salpeter förekommer i höga koncentrationer i guano. Salpeter är en viktig beståndsdel i svartkrut. Salpeter finns även i kryddform och kan köpas i vanliga livsmedelsbutiker, dock är detta oftast inte kaliumnitrat utan Chilesalpeter - natriumnitrat. Det används som konserveringsmedel, bland annat till att bevara den röda färgen hos kött som annars färgas brunt eller grått vid kontakt med syre.

Hittade följande på ett annat forum. Är ingen expert själv så jag kan inte gå i god för riktigheten. ------------ Om Salpeter och Natriumsalt! Det förekommer inte sällan en berättigad förvirring vad gäller konserverande salter. Salpeter Nitritsalt och i anglosaxiska recept ofta förekommande ”Curingsalter”av olika slag. Vill därför försöka reda upp begreppen och vad livsmedelslagstiftningen säger och användningen av salpeter och nitritsalt. Det blir då både lite kemi och lite matematik. 1. Salpeter som man kan köpa i mataffärer är egentligen Natriumnitrat (E251). Det omvandlas i kött eller korvfärs långsamt till Natriumnitrit (E250) som egentligen gör själva jobbet med att skydda mot oönskade bakterier och bibehålla köttets röda färg. Både natriumnitrat och natriumnitrat är liksom vanligt bordssalt (=natriumklorid) ”salter”. Smakar salt, men både nitritsalt och salpeter är lite skarpare i smaken. Dessutom inte de inte hälsosamma i högre doser. 2. Charkbranchen har nästan slutat använda salpeter, därför att man inte riktigt kan kontrollera hur mycket av salpetern som omvandlas till natriumnitrit. Eller hur lång tid omvandlingen tar. Det gör man bättre om man tillsätter den verksamma natriumnitriten direkt, i stället för den lite oberäkneliga salpetern. 3. Det är alltså inte hälsosamt med för mycket salpeter eller natriumnitrit. Mat får enligt Livsmedelsverket tillsättats högst 150 ppm, eller 150 gram natriumnitrit (eller salpeter) per miljon gram kött. Det skulle motsvara en faktor på 0,000150. Uttryckt i procent som 0,015 % eller 0,15 gram natriumnitrit (eller salpeter) per kilo (1000 gram) kött! Sådan noggrannhet har knappast någon hushållsvåg! En våg som kan väga 0,15 gram? 4. Så man löste det ganska elegant genom att blanda i natriumnitrit i vanligt jodfritt finsalt! Med 6 gram natriumnitrit per kilo vanligt salt (0,6%) och kalla det för ”Nitritsalt”. Då kan man nämligen salta i kött eller i korvfärs med upp till 2,5% Nitritsalt utan att överskrida Livsmedelsverkets gräns för själva nitriten(eller salpetern)! I matten blir det 0,6% x 2,5%= 0,015%. Om man saltar utanpå (torrsaltar eller i saltlag) ett kött eller charkprodukt är det dubbla, dvs 5% tillåtet. 5. Ren natriumnitrit får inte säljas till vem som helst. Men det får salpeter göras, trots att det har samma toxicitet. Och man kan naturligtvis själv blanda något som man skulle kunna kalla ”Nitratsalt”. D.v.s. blanda bordssalt med en liten del; 0,6 procent salpeter. Då kan man ta 1000 gram bordssalt (utan jod, som missfärgar) och blanda i 6 gram salpeter. Sedan röra om så att allt blandar sig väl. Det säger sig självt att man får röra och röra och röra…., innan man får en homogen blandning. Där de 6 grammen salpeter fördelat sig helt jämnt i bordssaltet. Men det går. Nästan allting går. Och nackdelen med färdigt Nitritsalt var att man tidigare bara kunde köpa det i 25-kilosäckar. ------------------

Lite tankar från mig. Varför krångla till det med en massa fack och grejer? Varför inte bara ha en enkel sump/låda utan några mellanväggar o.s.v. I min mening så gör dessa bara att sumpen blir svårstädad och desutom begränsar man platsen för utrustning ganska kraftigt. Tänk om man vill byta skummare och så saknas det en centimeter i facket.. Vill man nu har refugium så måste man ha någon mellanvägg, men jag skulle hållit dem till ett minimum. Osmos tanken, kan du inte lösa denna med en 25 liters dunk i stället?

Såg att överskriften blev fel men antar att ni förstår ändå

Vad är enklaste och bästa sättet att tillsätta nitrat? Jag vet att BioTed har en tillsatts att köpa, men finns det inget enklare? Kaliumnitrat eller salpeter (natriumnitrat)? Tips på var man kan köpa i så fall, tveksam om livsmedelsbutikerna har kvar salpeter på hyllan?