greger

I min värld, som då till hälften av dygnets timmar består av saltvattensakvaristik - så tycker jag en bra grund set-up som fungerar i de flesta fall, består av: 1. ca 15% av burkens bruttovolym i levande sten av god kvalitet - kar med mindre sten tenderar i min uppfattning att bli instabila, zeolit, biopellets eller andra näringsbegränsare minskar behovet av Ls till viss del. 2. en bra skummare ökar karets belastningskapacitet och genomluftning 3.Cirkulation, 20-30ggr volymen/h fungerar i de flesta fall - pumpar i dag är billiga, finns ingen anledning att snåla 4. belysningen, MH, T5 eller LED är alla gångbara alternativ,mer en smaksak kanske - här handlar det mest om vad man valt för inriktning på burken, fisk och mjukisar kräver inte så mycket, SPS och musslor kräver en hel del. 5. En osmos, helst med silikatfilter är ett måste, tycker jag - vårt berömda svenska dricksvatten innehåller ur mänskligt perspektiv väldigt lite föroreningar, men det marina livet är betydligt känsligare. Dessutom tar det ofta månader innan nivåerna ackumulerats till en nivå där de orsakar problem - problem som ofta är svåra att härleda och åtgärda. 6. osmolator - en av de bättre "value for money" gadgets som finns i hobbyn - fyller på avdunstat sötvatten i småportioner. kan med fördel utföras manuellt 2ggr /dag av disciplinerade människor;) 7. ytavrinning, för att slippa ytfilmen - helst kombinerad med sump där man också gömmer skummare, diverse filter och annat mindre estetiskt tilltalade utrusning. Listan på övrig tillvalsutrustning kan göras lika lång som vid nybilsköp - men här är det återigen akvariets inriktning som styr. Några bra att ha grejor: Automatik för att hålla akvariets Ca Mg kH värden stabila - kalkreaktor, doserpumpar för balling etc - kan utföras manuellt också, disciplin är ledord... Fosfatfilter, mat, fekalier och andra organiska ämnen som bryts ner, omvandlas till fosfater - fosfater göder alger, alger vill man inte ha.... I fosfatfiltret går det även bra att tillsätta aktivt kol, som tar bort gulfärgningen som uppstår, gifter från korallers kemiska försvar etc Som sagt listan kan göras lång, men detta är bra "basics"

Har du kollat med Bengan på marinakvariet eller korallfisken i Linköping?

det räcker med en liten luftbubbla för att få 2 graders felvisning - men självklart kan det vara något fel med din refraktometer om du upplever att det ofta diffar. helt nyblandat salt kan nog ge lite felaktiga mätningar, det bör nog stå ett antal timmar med cirkulation innan allt lösts och stabiliserats. Är reeflab fabrikatet på dina tester?

Det är viktigt att refractometern är ren och att ddet inte finns microbubblor mellan optik och "klaff" - sedan ska du vänta typ 30 sek så att vatten och refr. har samma temp

Har du någon hemgjord bakgrund,sten eller andra inredningsdetaljer? edit, såg att skillnaderna egentligen inte är större än att det kan vara "mätfel" - vad är ca reef alk reef för tester??

Jag vidhåller min tidigare ståndpunkt att vitlök inte påverkar parasitangrepp överhuvudtaget. Kan möjligen ha en viss effekt på tarmparasiter - men Cryprocarion, Oodinium eller Brooklynella - nope! Finns mig veterligen inga som helst vetenskapliga belägg för saken heller. För "normalakvaristen" är fortfarande ett fungerande UV(alt ozon) den bästa lösningen

hur är det med tempen i burken?

En skummares främsta uppgift är att skumma bort bort organiska restprodukter innan dom börjar brytas ner och "belasta systemet" - akvariet med skummare klarar normalt en högre belastning av innevånare än samma burk utan - en skummare ger också en effektiv genomluftning, vilket i sin tur bidrar till bättre miljö. På minuskontot är naturligtvis också att den skummar bort en del nyttigheter - tycker dock att fördelarna uppväger

En av de vanligaste anlednigarna till att turbosarna försvinner är att de inte vattnats in på rätt sätt - då de är känsliga för snabba förändringar i salthalt- Mantisar är ett annat effektivt sätt att förbruka turbosar - men då brukar man hitta skalen snyggt uppradadde som tompavor utanför mantisens "dörr"

Nyfiken på vad du kommer fram till, Per!? Luktade på både Stenen och vattnet i Ls tunnan, och känner inget av det du beskriver - luktar precis som vanligt mao. Dock har jag inte smakat, av rädsla för att bli beroende - det kan ju på sikt ge förkortningen AA en helt ny innebörd..........Anonyma Akvarister Och en skakig Perxxx hänger på låset när Triton öppnar

två av mina stora småfavoriter: Amikamigoby och greisslinger - men åtminstone griesslingern är ljusskygg

MarineLux FS12k är framtagen som en matchning till Reeflux 12k för de som gillar dessa. Vad det gäller frågan om uvskydd - så har alla lampor med E40(single end) inbyggt uv skydd och behöver således inget skyddsglas. MarineLux lamporna har högre output än många konkurrenter, det är vara något att tänka på när man byter från gamla lampor för att inte bränna koraller.

T-koppling eller motsvarande lösning brukar vara bra när man kopplar ozonisatorn till luftinsug, då ozonapparaternas rördimensioner generellt är för små.

Kinaprylar kommer precis som produkter från andra delar av världen i en rad olika kvaliteér - det handlar oftast om hur väl beställaren specificerat toleranser och hur hårt priserna pressats - kan inte "Mr chongs" fabrik tillverka till det överenskomna priset har han en släkting längre utan för civilisationen som kan......det är ofta här kvaliteén börjar svaja. Att vi som importerar inte riktigt kan matcha hongkongpriser beror på främst 2 saker: Vi kan inte beställa en 40fots container med billiga pumpar för att få bästa priser - den svenska marknaden är för liten. Det andra är som Hans påpekar, vi kan inte fuska med moms och tullar - skulle vi bedriva en sådan verksamhet skulle vi tvingas till mobil försäljning på "plattan" i Sthlm Det vi kan erbjuda i gengäld är support och smidigare hantering vid garantiärenden - att skicka tillbaka en reklamation till Hongkong utan fraktavtal, kostar ofta mer än innehållet gjorde från början.... Mvh Leffe-Tritonakvarium AB

Damm-uv brukar ju oftast vara korta mindre enheter med typ PL rör, dessa har nog ingen större effekt på parasitangrepp då exponeringstiden oftast blir för kort. Detsamma gäller ju den typ av diod-UVn som finns i billigare kinesburkar.

Tittar man på inköpspris för en reaktor med gastub, andrasteg och doserpump så plockar det ju ganska snabbt iväg - om man sedan som jag tycker att pH-styrning är ett "måste" för att sova gott, så pratar vi ju snabbt 10+. Sedan är ju är det ju inte fel med kalkvattensmixer i det kitet heller...... Det är nog flera årsförbrukningar av ballingsalter innan den ekvationen är hemma..... Men båda systemen har sina fördelar och anhängare

De flesta pumpar är beroende av att impellern och magnet kan röra sig ungefär 1/5 varv i förhållande till varann för att starta åt rätt håll. Alternativ är en felvänd venturi (om det nu sitter en sådan på prizm, minns inte)

Nej, plexi=akryl - det är ju vad man bygger skummare och liknande av

knappast värt besväret att byta membran och förfilter - du köper en bra komplett osmos för en tusenlapp, som gör 190l/dygn vid normalt vattentryck - ligger det under 3 bar bör du välja en med boosterpump

jag tror att din skummare står för djupt - den "interna bubbelfällan" sätts ju lite ur spel om vattenivån utanför blir för hög. Det bygger ju på att vattnet ska "rinna" ner ur skummaren tillräckligt snabbt för att bubblorna ska kunna stiga.

Om du googlar balling method så kommer det upp en gäng länkar till orginalrecept

Näe, däremot finns orginalreceptet på burkarnas bakside-etikett

FaunaMarins BallingLight version är en uppdaterad/moderniserad version som är anpassad till "nutida saltakvaristik" med vattenbyten och moderna saltblandningar.

Det verkar definitivt finnas en koppling mellan plattmask och silikat/kisel.

Anledningen till att du sällan ser dessa i butiker, tror jag helt enkelt beror på att de flesta uppfattar dem som ganska färglösa och "tråkiga" Doryhampus varianterna är nog vanligare förekommande - vi (Triton) har två varianter inne just nu t.ex. /Leffe