greger

Tack Sillen, det blev fel där.... kH´t är oftast lite lägre än vad hobbytesterna visar skulle det vara!

Det verkar som ett ganska vanligt problem att det är lite för lågt kH i förhållande till vad de flesta hobbytester visar i saltvatten (pga div. störelement.)

Jag tror att Greken har en oanvänd till salu, om han inte redan sålt den.....

Det gäller T5 Den märkningen finns nog på ballasten inuti din låda

Nej, det finns en maxängd på kablarna angiven på drosslarna -så förutom elsäkerhetsaspekten spricker det nog i vilket fall

Finns det några uppgifter på rek flöde/tryck för pumparna - halvkul om det krävs typ poolpump ur effektförbruknings/ljudnivå-synpunkt

Du ska nog inte tillsätta vodka överhuvudtaget om du har låga näringsvärden - aktiv kol har inget med vodka att göra (activated carbon/carbon source är helt skilda saker) Då riskerar du en svavelsulfidutfällning och den hemtrevliga doften av ruttet ägg i bostaden - det överlever inte varken sten eller djur i burken. Grumlighet har vanligen två anledningar: för kallt vatten i salt/osmosblandningen eller fuktskadat salt.

Det där ser ju riktigt otäckt ut, jag har aldrig sett något liknande. Jag skulle nog i detta läge använda aktivt kol i burken och dra ut skummarkoppens luftning utanför bostaden via nån ventil. Släcka ner, Ozon, UV, höja KH och använda redslime remover efter att ha avlägsnat så mycket som möjligt mekaniskt är väl de hjälpmedel som troligen skulle hjälpa. Med tanke på det som hände karro&anders, funderar jag på om det finns paralleller?

Jag vill nog snarare påstå att tack vare akvariehobbyn så finns idag utbredda i kunskaper i odling av dessa djur. Den sten som säljs inom akvariehobbyn utgör några procent av den totala skördandet av "LS", men betalar tiofallt /kg jämfört med den huvuddel som används till landfyllning och byggmtrl Att ha så lite Ls och viltfångat som möjligt kallar jag för golf :-)

Jag tror det är en kvarleva från förr - årets modeKH ligger ju betydligt närmare facit (NSW) Vilket de flesta "korallproffs" verkar vara överrens om funkar bättre.

Jag tror det varierar en del med lampans färg också - en blåare lampa verkar tappa färgen snabbare än en dito vitare. Tyska BLV anger livslängd till 6000h, men jag tror en någorlunda kvalificerad gissning ligger på 2000-2500h innan färgförändring och ljusintensitet ändrats för mycket. Elektronisk ballast påstås förlänga lampans livslängd med 20-30% och jag antar att armaturens värmeevakueringsförmåga också påverkar.

Kan vara brännsår från briarum eller zooanthus

Du hade tur du Kenta, på andra ställen i skåne gick det värre:

Jag tyckte Ras abu ghaloum (the blue hole) var ganska cool

"the toxic neutron bomb" är ju inte helt lätt att hantera,mycket lättstressad och ett gift som även slår ut akvariets biosystem - osäker på om dessa ens klara långa transporter utan att förgifta sig själv. Jag tror isåfall att du ska söka små ex.

Jag tycker att N.stellatus (scooterblenny) är effektivare än hexatenian och dessutom så är den ju inte aggressiv. Sedan kanske det bara är så att olika plattmask attraherar olika fiskar

För att medicinering ska fungera så krävs det att de sätts in i tid, att börja medicinera när 80% av fiskarna redan dött är lite sent.... Sedan förutsätter ju tillfrisknandet att övriga förutsättningar är bra, har du dåliga vattenparametrar hjälper inga mediciner i världen.

Varifrån har du fått att den skulle klara 400? jag skulle nog säga 50-60liter

Du behöver inte vara orolig! Sandsniglarna heter tigernassarius och har inget med kägelsnäckor att göra. kägelsnäckor ser ut så här: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conus-geographicus.jpg det finns om jag minns rätt en eller två varianter till av "mördarmodellen, men det är bara mönstret på skalet som skiljer

FM`s referensvätska är uppmätt av ett ackrediterat tyskt lab - så referensvärdena skiljer mellan olika batchar. För att försöka vara lite tyligare :-)..... varje batch är alltså uppmätt för sig, så angivna värden på flaskans etikett är olika från batch till batch

Det finns inga underhållsfria probar eller givare, så både probar, mekaniska och optiska sensorer är beroende av rengöring (och kalibrering) Det gäller ju även doserpumpar Sedan bör ju givare och probar alltid placeras "mörkt och skyddat" för att minimera avlagringar och alger etc. Det finns ju alltid en stor risk i att helt och hållet förlita sig på teknik, men jag tycker att GHL har löst det föredömligt genom att du även kan programmera en tidbegränsning på dessa funktioner - lite hängslen och livrem, typ

Tur räcker inte alltid - ibland behöver man fosfatremover också, det kan du ju hälsa farsan.....:-) Reefkeramik brukar vara lämplig att laka ur i osmosvatten under flera veckor först, då dessa ofta läcker fosfat och kisel/silikat. Hur länge/mycket belysning har du? Lågt pH/KH?

Eftersom dom ofta överlever transporten hit i LS utan vatten, så tror jag inte att det är den effektivaste metoden. Sök på nån av fånga mantistrådarna så hittar du nog en beskrivning på mantisfälla, så kan du placera fällan i en hink med akvarievatten och typ stenen ovanpå

det vanliga är att den är "för mycket" öppen och att manteln hänger långt utanför skalet. Försök flytta upp den tillsammans med det den sitter på, så att du inte skadar "foten" som den satt sig fast med '

Som tidigare inlägg säger, släng stickorna - duger möjligen som cocktailpinnar