Ferngren

Min lilla erfarenhet är att temp över 30 grader dödar korallerna istället... Ett sommarhelvete för många av oss...

Det som brukar vara viktigt är olika salthalter och framförallt Ph-förändringar. Om skillnaderna är stora ska man koppa in under lååång tid. Enkel tumregel

Har du kollat Kaliumvärdena (K+ eller potassium som det också kallas)? Det kan påverka de blåa färgerna (Jag använder Kaliumiodid-Fluor från KZ för att kunna boosta blå färger) De gröna färerna kan boostas med järn (Eisen heter det hos KZ)

Intressant läsning

Jag har fått Kaliumbrist då jag bytte salt. Saltet visade sig att det har enbart ca 250 i K+ värde. Detta har tyvärr lett till en hel del koralldöd i mitt kar vilket inte är roligt. Låga näringsvärden = viktigt med Kaliumvärden. Så kolla dina Kaliumvärden!!!

Det är en sådan trafo jag skaffat. Den kan driva flera fläktar utan problem (kolla bara Amperen så att du har minst 500 mA, vilket borde räcka) Uttaget hittar du här annars: http://shop.conrad.se/websale7/PROGR.-GRENUTTAGM.-%d6VERSP%c4NNIN-GSSKYDD.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17267%5f0809011%2fmi%7d%7bpi%2f610808%2fpi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3egembird%3c%2fs1%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2f06d722aa8d588134cd2c1ed3b2cc8617%2fp1%7d%7bmd5%2f7f00a54512ac3bf15695f58047313c6a%2fmd5%7d Conrad har andra bra grenuttag där varje uttag har en egen strömbrytare. Jag skulle ha köpt en sådan men den var 3-4 cm för lång för mig.

Jag köpte eldosan på www.aquaristic.net men den finns i Sverige. http://www.aquaristic.net/index.php?sid=59b4b17089118a064f792770beba45da&cl=search&searchparam=262010 Tänk bara på att returröret blir väldigt mycket i synfältet. En smaksak helt enkelt. Sätt fläktarna närmast väggen. Sätt på ett galler och måla den i samma färg som möbeln. Sedan kan du ha någon inne i bänken som cirkulerar luften innuti också.

Hej Robin. Kul att träffas idag som snabbast. Nu kom jag på vart jag kände till ditt kar och surfade in denna tråden igen Har du någon bild på bänken så vore det kul att se den. När det gäller Din ramp så funderade jag på detta idag och kom nog fram till samma slutsats som du att 39 w blir bättre ur ett längdperspektiv. Om karet ska stå som en rumsavdelare så vill du inte ha gaveln på rampen mot väggen, då det täcker luftinsläppet. Dessutom minskar du sannolikheten för att slå huvudet i rampen när man passerar förbi gaveln. När det gäller elen så tänk på att du vill ha enskilda avstängningsmöjligheter på olika prylar i sumpen. Jag har en separat strömbrytare till skummaren, osmospåfyllningen, zeovitreaktorn och returpumpen. Detta gör att jag kan jobba/rengöra saker utan att stänga av resten av systemet. Dessutom har jag köpt ett grenuttag som jag kan programmera start och stopptider på 4 uttag via en usb-port. Denna använder jag till belysningen. Tänk även på att ha en del lediga uttag då du ibland kommer att vilja ha någon lite extra grej inkopplad från tid till annan. När det gäller fläktar så har jag 2 st Noctua Silent (80 mm) som drivs av en "puck" (välj en med valbar voltstyrka så kan du reglera hastigheten). När det gäller returröret så skulle jag inte dra den till andra sidan. Returröret måste nämligen hela vägen upp till ytan (annars så töms hela akvariet ner i sumpen) och det är svårt att få till den snyggt. Låt istället returröret komma ut i ytavrinningsfacket och sedan ner framför en streampump som cirkulerar tillbaka vattnet ut i karet.

Det finns lite olika varianter. En del rekommenderar olika produkter som finns i mataffären. Själv köpte jag nog det dyraste som finns, Korallenzuchts K-balance STRONG. Men jag hade nog valt en annan produkt idag. Jag frågade om det i min tråd i samband med min kaliumbrist och jag fick där en del bra förslag. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=33185&page=14

Har du några flakväxande montiporor? De brukar ge tydliga signaler om man har Kaliumbrist. Det blir nämligen gråaktiga i färgen.

Hur mycket man tillsätter beror på konsumtionen, vilket är helt olika för olika kar. Det varierar även med tiden (troligen ökar då korallerna blir allt större och oftast fler.) Bara att börja mäta och mäta...

Det finns lite fler frågor: -Vad har du för belysning och kan det vara så att den är ny eller rör/MH är nyligen bytt? - Har korallerna nyligen sats ner i karet? - Vad har du för Kaliumvärde (Inte kalcium alltså)? Nytt starkt ljus, gifter eller obalanser brukar vara vara orsakerna. Om korallerna börjar få en brun alghinna brukar det vara ett säkert tecken på att den är död på just de ställena. (Jag lider själv av detta och för min del var det mycket låga Kaliumvärden (även kallat K+ och Potassium) som orsakade detta.)

Skillnaden ligger i mängden du doserar i akvariet. Korallerna slukar bara en viss mängd oavsett. Med classicmetoden tror jag man ska dosera exakt lika mycket från varje dunk. Men lightmetoden olika från de olika dunkarna. Lightdunkarna har alltså större koncentration och därmed mindre doseringar... Alltså är det ingen skillnad i åtgången.

Classicmetoden går egentligen ut på att man kan slippa byta vatten och alltid hålla rätt jonbalans. Då behös det tillsättas natriumkloridfritt salt och dessutom så ska man tömma ur en del vatten då och då (annars ökar salthalten). Denna metod är säkert jättebra. Dock har man under senare år konstaterat att om man kör balling light och gör vattenbyten så blir det ingen jonobalans att ta hand om. Dessutom slipper man två moment. Att tillsätta natriumkloridfritt salt och att tömma vatten i karet( och ersätta det med osmosvatten) Allt är en smaksak och det har diskuterats i åratal om metoderna. Min enda slutsats är att jag själv ville göra det biligare och enklare... Over and out

Jag vet faktiskt inte men jag ser det på min digitata och även min superman. Dessutom så märks det på min hysterix. Det märks mer på dom som står ljust än mörkt (har en massa fraggar på olika ställen i karet) Detta skriver Korallen-Zuch om Kalium (potassium) (Taget från deras beskrivning av Kaliumtillsatsen "K-balance") " Potassium is a major element in sea water like Calcium, and is concentrated with ca. 390mg/L. K-Balance contains multiple potassium salts in high concentration. Our tests in several tanks have shown the benefits in color and growth after dosing a few days. - Polyp expansion within short time. – Enhances growth and coloration of all corals, especially in SPS like Montipora, Stylopora, Seriatopora, Pocillopora, Acropora. – Recommended in any tank system. Low potassium levels have following characteristics: Montipora stop growing, colors are dull to grey, good coloration without potassium not possible. Poccilopora and Stylopora with low potassium level look like they have been out of the water in the air, polyps are inside and color is light without depth and washed-out. Blue Acropora are also washed-out. Seriatopora can show complete tissue necrosis within a few days. Turbinaria Reniformis stops growing."

Här kommer Balling Light manualen fast på engelska (hittade bara den tyska varianten på sidan) Balling Light Blandningsmanual.doc

Hej Erik. Om du ska byta vatten med 10% per vecka så är det enklast att köra Balling light. Minst krångel helt enkel och man har då tre dunkar: Ca, Mg och KH (Bikarbonat). Bara att blanda enligt Fauna Marins recept som man hittar på www.faunamarin.de Man justerar sedan doseringen från respektive dunk efter hur mycket som förbrukas i karet.

Jag har Kaliumbrist och kan skriva under på att supermannen reagerar. Jag har även ett Kaliumtest och även om det inte är exakt så märks det tydligt när det är brist eller inte. Mitt kar har inte mått bra av de låga Kaliumvärden men korallerna börjar återhämta sig nu när jag mycket sakta buffrar upp. Mitt Kalium slukas i stora mängder nu när både nitrat och fosfat börjar bli riktigt låga. Jag kommer därför att kontinuerligt tillsätta kalium för att ha allt under kontroll. Och montipororna är mina första varningstecken på låga nivåer.

Utgå från ca 1W/liter för att kunna hålla stenkoraller. Jag själv har 1,5 W/liter

Triton hade en inne i slutet av förra veckan. Men de håller till i Stockholm så det kanske blir problematiskt. Annars är det nog bara att prata med din lokala handlare så kan han nog beställa hem en.

Prova en sixline wrasse. De kalasar på dessa

Om Kaliumhalten sjunker i karet (normalt 390 - 400) så kan dessa koraller reagera. Men det tydligaste symptomen syns på montipororna som blir dassiga i färgen och kan gå över i grå. Jag har själv dessa symptom och min hysterix ser inte glad ut... Men det är bara EN möjlighet till reaktioner.

Hur fungerar detta i ett zeovitsystem? Är det där "nödvändigt" att tillsätta nitrat för att korallerna inte ska blekna? Jag kör idag zeovit och har noll i nitratvärde och 0,008 i fosfat och jag har inte fattat att det ska tillsättas nitrat i det systemet, om det nu inte ingår i några av de magiska dropparna som det inte finns någon innehållsförteckning på.

Jag har kört på MaxSpect 160W (G1) på mitt gamla kar (140 L) med 55 cm höjd och den brände inte några koraller alls. Jag hade mycket bra tillväxt på montipora digitata och flakväxande. Även den acropora jag hade växte så det knakade. Mjukisarna växte också mycket bra. Nu kör jag på 250W MH lampor och skillnaden är inte superstor. Orsaken till att jag nu valt MH lampor är att jag fick aldrig LED-armaturen att bli tillräckligt tyst. Men det var 1:a generationen också (utan Cree)

Kul att läsa att det går bra. Strömavbrotten är aldrig roliga. Det är oftast att cirkulationen inte är igång som kan vara alvarligt men även att temperaturen kan dippa. Om detta är ett återkommande problem kan det vara smart att skaffa en UPS (finns till datorer). Den kostnaden är snabbt återbetald jämfört med att man skulle få skaffa nya koraller och därtill all huvudbry