Garion

Du menar varför man överhuvudtaget skulle bry sig om att bygga själv i stället för att köpa Tunzes controller? Förutom alla DIY argument i övrigt så vet jag inte till 100% vilka funktioner som ingår i de olika varianterna man kan köpa, men här är några av mina anledningar: - Jag hade redan en Arduino kopplat till en klocka som styr min LED-belysning. - När "mat och sov klockan ringer" så kan jag låta Arduinon stänga av pumparna och mata via ett relä. - Jag kan ställa in olika styrka på cirkulationen vid olika tidpunkter, i princip obegränsat. Inte bara via en ljussensor. - Jag har funktioner för att styra pumparna exakt som jag vill, om nu inte de färdiga programmen skulle vara tillfredsställande. Kostnadskalkylen i början på tråden kan man ju hantera hur man vill. Räknar man in eget arbete, "slita sig i håret", felsökning, etc så blir det säkert inte billigare. Men min Arduino satt som sagt redan på plats. /Håkan

Det är för att signalen du skickar ut är inte analog. Den är digital. Den växlar snabbt mellan +5V och 0. Ju snabbare den växlar mellan +5V och jord, desto mer energi finns det i utsignalen och när din multimeter försöker mäta så hinner den inte ändra värdet den visar så snabbt, så den visar den sammalagda (genomsnittliga) energin i stället. Detta kallas för att använda PWM (Pulse Width Modulation). Det finns sätt att koppla en PWM signal via ett nät av resistorer och kondensatorer för att jämna ut signalen så att den nästan blir analog. Man kan också använda en DAC (Digital-Analog Converter) så som jag gjort. Arduinon har tyvärr inga "äkta" analoga utgångar, men det finns färdiga "shields" att köpa. /Håkan

Det vet jag ju såklart inte till 100%, men jag drog den slutsatsen efter att ha läst andras erfarenheter och jag hade blivit misstänksam på grund av en vit utfällning i sumpen som satt fast på glaset precis där jag brukar hälla i mina buffringssalter. Efter att ha läst att för hög MG-halt kan ge utfällningar började jag tänka i de banorna. Dessutom tyckte jag att Salifert var enklare och billigare så därför provade jag att byta. Vad jag förstår är Mg ett svårt ämne att mäta, så jag försöker att inte fokusera på det exakta värdet utan mer på förändringar så att jag vet att jag inte får för stora variationer. Numera får jag iallafall inte vit beläggning i sumpen och Salifert visar ca 1400. /Håkan

Jag mätte också med JBL under lång tid. Köpte påfyllningar och mätte vidare. Visade ofta 1100-1200 och då buffrade jag på med flera skedar Grotech MG-buffer per dag. När jag bytte till Salifert tog det 2 veckor utan buffring för att komma ner till 1500. Så min erfarenhet är att JBL visar alldeles för lågt. Hmm.. för övrigt verkar inte min returknapp fungera när jag editerar detta, så jag ber om ursäkt för att det saknas radbrytningar.

http://www.elfa.se Brukar jag handla elektronik, kontakter och tryckknappar från. Jag har en butik relativt nära, men de har nästan aldrig rätt grejer hemma så då får det bli postorder. http://www.kjell.com/ Har hyfsat bra priser på LCD, kabel, reläer, etc. Arduinos är OK. http://www.lawicel-shop.se/shop/ Mycket bra priser på Arduinos och tillbehör, men inte så stort utbud på annat. /Håkan

Tack. Då har jag iallafall fått det bekräftat. Vad tror ni om hemgjorda fällor? Den verkar bo ungefär där den kom ut på filmen, så det är inget optimalt ställe att placera en fälla. Alla tips uppskattas. /Håkan

Igår blev jag chockad när jag såg något jag inte sett i mitt akvarium förut. Blev lite skraj faktiskt. Man tror ju att man har lite koll på vad man har, eftersom man står där och stirrar varje dag och varje kväll. Har haft akvariet i två år nu. Jag förmodar att det är en mantis men vill gärna få bekräftelse. Kanske förklarar varför mina två nyinköpta Thor amboinensis inte synts till sen jag köpte dem förra helgen. Mina två putsarräkor dog för 3-4 veckor sedan. De liken hittade jag dock. Pistolräkan har varit borta i ett par veckor också. Har inte hört några smällar sedan pistolräkan försvann. Någon som har en idé om sort, och om vad som är i fara (eremiter?). Ska försöka fånga den under veckan. /Håkan

Ja det kan nog stämma bättre. Jag försökte bara hitta något mer specifikt än mina ord. Manualen jag klippte ur texten från var den första jag hittade och texten beskriver ju inte ingående hur programmeringen ska gå till, utan snarare vilka specifikationer pump/interface ska ha. Som jag skrev så startar mina pumpar lite över 1V. Det är kanske vid 1,5V eller 2V men det skulle också kunna stämma med 3-8V. Det som vore intressant att få veta är dock hur många mA som behövs för styrsignalen. Det har jag inte lyckats få reda på. En av mina pumpar stannar ibland och "hackar" när den ska varva upp, och jag har försökt hitta felet. Så långt jag kommit fram till efter att ha öppnat den lilla kopplingsboxen är att den lilla kondensator som sitter där kan påverka. När jag böjt till ledarna lite på den så fungerar pumpen felfritt igen. Men det kan också vara så att det behövs lite mer ström för att styra kretsen. Jag har två pumpar på samma utgång så de får väl bara typ 20mA var men det verkar fungera. /Håkan

Från en manual till GHL Profilux 6.5 Current ProfiLux can control (current) pumps inmany different ways, the following pumps are suited to be controlled: - Pumps with an analog control signal input (mostly 1-10V-interface), e.g. from Tunze®, IKS® or Abyzz®, these pumps are connected to a 1-10V-interface of ProfiLux (for the connection to ProfiLux you need the corresponding accessory) - Pumps whose speed is adjustable via phase controlledmodulation (therefor our dimmable powerbar Powerbar2Dim is necessary) - EcoTech®-pumps of VorTech® (with our module VorTech-Controller, only for ProfiLux 3) - Electronical external filter Professionel 3e® from Eheim® (with ourmodule Eheim-Controller) - Some low-voltage pumps, e.g. Koralia® from Hydor® (with our module PumpControl1) Så 10V verkar inte vara några problem. /Håkan

Vad jag kommer ihåg av det jag läst, så är det ingen fara att köra 10V men pumpen går inte fortare än när 8V är pålagt. Jag kan av egen erfarenhet säga att pumpen dessutom står stilla uppåt 1,5V för sedan starta med ett ryck. /Håkan

Det är en styrsignal på 1-8 volt. Inte relaterat till matningsspänningen. På många av de elektroniska pumparna kan man ändra pumpens maxvarvtal genom att byta ut det medföljande motståndet (markerat med 12V - 24V). Det måste vara matningspänningen till pumpen. Styrsignalen fungerar som en dimmning till en konstantströmdrivare till LED. Det finns flera s.k. akvariedatorer som specificerar hur man ska ställa in sina enheter för att få ut 1-8V för styrsignalen till Tunzes pumpar. Jag har ingen bra länk att visa upp bara. /Håkan

Jag har ingen spec direkt, men jag gjorde mycket efterforskning på nätet för att hitta lösningar. Detta gjorde jag innan jag ens köpte några pumpar, eftersom jag ville försäkra mig om att det skulle funka med de pumpar jag skulle köpa. Några länkar som jag använde information från: http://www.kc9joy.com/Electronic%20Page%20Circuits/Fishtank%20Wave%20controller/Fish%20tank%20index%20page.html http://ealex.aqua-web.org/wavebox/circuit.htm http://www.ultimatereef.net/forums/showthread.php?t=349604 Innan jag lade på 8V på ingången så kommer jag ihåg att jag på något sätt verifierade denna information på Tunzes hemsida, eller i någon av deras manualer. Jag kommer dock inte ihåg exakt var. Eftersom det bara var för att bekräfta informationen sparade jag inte någon länk. Jag tror att det kan vara i manualen till någon av deras akvariedatorer/styrningar. Jag är en relativt försiktig person och vill inte förstöra något jag betalat relativt mycket pengar för. Därför kollade jag upp först. Hur som helst så fungerar det bra för mig. Jag vet dock inte om de verkligen går max. Det är ju lite jobbig att mäta flöde.

Daniel: Jag var inne där och letade. En stor källa till inspiration och det finns mycket bra att hämta där. Jag tyckte dock att det var lite svårt att hitta "rätt" kod om man valt annan hårdvara. Kanske behöver skumma igenom forumet bättre. Generellt får jag bättre input genom att "googla" i stället för att söka i Arduinos forum. Här kommer en bild på ORP och PH kretsarna från Atlas i lådan. Och en bild på den "nya" Arduino Nano 3.0 med LCD. Det är allt som krävs egentligen. Förutom proberna. Fast nu börjar vi diskutera nästa projekt /Håkan

PH och ORP kretsarna är väldigt smidiga. För mig är det största problemet att de är så små. De skickar alla värden seriellt och styrs också seriellt, så egentligen kanske det är enklare att koppla dem direkt till en Raspberry. Beror återigen på om man vill använda LCD och/eller styra något. Med en multiplexer kan man styra massor med enheter med endast några få pinnar. De har andra intressanta prober och styrkretsar också som jag tänker mig att prova på så småningom. TDS och salinitet exempelvis. Doseringspumparna har jag inte provat än, men jag läste en forumstråd på Reefcentral där det tydligen fanns en hel del problem med att få timingen att stämma. Vi får se. De ligger och väntar på att jag ska få tid. Jag monterade kretsarna och BNC-kontakter för proberna i en metallbox för avskärmningens skull och sedan en vanlig seriell kabel till Arduinon. Funkar klockrent. /Håkan

Hej Daniel. Tack. Jag har också tittat på Raspberryn, men hittar inte så mycket färdigt där. Känns som det är den vägen man får gå så småningom iallafall. Ett problem som jag upplever är att kunna justera värden på ett rullande system. Menysystem med knappar blir snabbt komplicerat och minneskrävande. Seriell kommunikation likaså. En tanke är att längre fram kunna knyta 3-4 Arduinos till en Rasberry som webserver. Just nu känns det ändå som att de fristående enheterna klarar sig själva rätt bra. LCD-displayerna ger snabbt en indikation om hur läget är. Med enbart webinterface blir man kanske lite "blind" om värdena ändras. När det gäller pumpstyrningen så är det busenkelt. Tunzes elektroniska pumpar har en ingång för styrning av pumparnas varvtal. Enligt specen är det 1-8 volt som gäller. Pumparna har en kopplingsbox som är ca 3x3 cm med en 5-polig DIN-kontakt (hona). Den där gamla som man använde för att koppla skivspelare och bandspelare till stereon för härrans många år sedan. Stift 1 är signal 1-8V. Stift 2 i mitten är jord. Enkelt att testa med en justerbar batterieliminator, eller en potentiometer kopplad till porten. Jag vet inte hur många mA som krävs men min utgång från LM324 kan ge max 40mA och det verkar räcka för att styra 2 st. pumpar. Var det svaret du ville ha, eller gällde det mer koden? /Håkan

Tack för det Daniel. Jag svarar naturligtvis på alla frågor jag kan om det är tveksamt vad som gjorts, eller vad jag menar. /Håkan

Det är med viss tvekan jag lägger fram koden för mitt hembygge. Helt enkelt för att det känns lite pinsamt. Jag är en dålig programmerare och har någotsånär lärt mig att hämta kodsnuttar och anpassa dem för mina behov. En del har jag fått lära mig själv, och då blir det väldigt simpelt och inte alls optimerat. Jag vet att det finns många här som är duktiga programmerarare, så jag hoppas på att slippa allt för mycket negativ kritik. Tips om förbättringar och annat relevant är ju dock alltid intressant. Man vill ju lära sig mer. Till att börja med några förutsättningar: Mina LED drivers är av lite olika modeller. Det syns i koden. Några drivers slår inte av helt när insignalen är 0V. Dessa kopplas via reläer. Några drivers för röd, grön, cyan och violett är separata drivkretsar som matas med 5V-0V. Dvs de lyser max vid 0V och är släckta vid ca 4,5V. Dessa värden inverteras av koden. För att få en stadig och tidsokänslig styrning av pumparna, samtidigt som LED-styrningen ska fungera, kände jag mig tvungen att använda interrupts för pumpstyrningen. Detta är mycket komplicerat och gör att allt möjligt kan gå fel om man ändrar värden på variabler vid vissa tillfällen. I nästa version flyttar jag ut styrningen till en ny Arduino och kan då undvika interrupter. Det betyder att jag fick svårt att få till timingen inne i interrupt hanteraren och ytterligare justeringar blev svårt. Jag vill ha olika tidsperioder under dygnet. Dessa ska hantera LED-drivningen oberoende av varandra. Exempelvis kanske jag vill ha lite mer rött under solnedgång, än vad jag har under soluppgång. Moln ska slumpas fram vid olika tillfällen. Den kod jag använder nu sänker inte värdena så mycket som jag önskar, men jag ville inte ha moln under soluppgång, solnedgång eller vid svagt månljus eftersom det blev lite konstigt när molnen gjorde att det blev mörkt ibland. En annan sak när det gäller att visa värden på LCD-displayen, så ville jag visa de verkliga värdena som skickas till LED-drivarna, så det blev lite konstigt konverterande där. De förminskningar som molnen innebar t.ex. måste ju reflekteras i värdet. Nåja nu ska vi se om det går att inkludera kod på detta forum: AquaCON_ver_8_3_6.txt Om inte det fungerade så lägger jag in koden som pdf också. AquaCON_ver_8_3_6.pdf /Håkan

Hej. På begäran lägger jag upp lite info om mitt hembygge. Först och främst vill jag dock påpeka att jag har byggt detta utan djupare kunskaper i vare sig programmering eller elektronik. Det innebär att det kan finnas en hel del felaktigheter och saker som inte fungerar för någon annan. Jag tar inget ansvar för eventuella problem som uppstår om någon bestämmer sig för att använda mina scheman eller kod. Dessutom har jag i en del exempel använt 220V som kan vara dödligt om man får det i kroppen. Så var försiktig om ni använder denna info. En beskrivning av vad jag ville uppnå: - Styrning av LED-belysning med minst 4 kanaler. Utökades sedan till 6 kanaler. - Analog (0-10V) styrning och inte PWM. Detta för att kunna ersätta med vanliga potentiometrar eller justerbara PSU om det skulle behövas. - Realtidsklocka (RTC) för att hantera tidshållning. - Styrning av 2st Tunze 6095 pumpar. Flera pumpar kan anslutas, men endast 2 kanaler behövs. - Knapp för mat. Stoppar pumparna ca 3 minuter. - LCD för att visa vad som sker. Projektet skulle vara relativt enkelt att bygga, och för mig betyder det att bygga på s.k. experimentkort. Det blir mer lödning, men man behöver inte designa, etsa och tillverka kretskort. Dessutom är det lättare att ändra om det blivit fel. Alla kretsar testkörde jag först på ett sånt där labbkort man sticker små jumperkablar i. I och med att jag bestämt mig för att använda experimentkort, behövde jag koncentrera mig på att bara använda kretsar av den gamla typen DIL och inte något ytmonterat. Därför blev valet av Digital-till-Analog konverterare (DAC) något begränsat. Jag valde en krets som heter MCP4822 som är en 2-kanals DAC för SPI. SPI är enkelt åtkomligt på Arduinon så det passade bra. Tyvärr ger MCP4822 maximalt 4,095V ut och jag behövde maximalt 10V till mina MeanWell PSU och 8V för pumpstyrningen. Jag använde mig då av en gammal känd op-amp. LM324 som innehåller 4 st. op-ampar. Med återkoppling och en trimpotentiometer kan jag justera max utgång vid max talet 4095. Komponenterna kostar ca: Arduino = 200:- MCP4822DAC = 15:- LCD = 150:- RTC = 75:- LM324 = 5:- Inbyggnadslåda = 45:- Sladdar & kontakter = 50:- Jag hade en hel del motstånd och kondensatorer liggande, men annars kanske man får lägga på en 50:- till. Här är ett schema av enklaste typ. 2 kanaler, en billig Arduino, en LCD och en RTC. AquaCON Stream ver 3.pdf Denna lösning använder ganska många av Arduinons pinnar för LCDn och blev svår att utöka. Jag valde därför att komplicera kretsen lite genom att koppla LCDn till I2C bussen genom en PCF8574. Då fick jag några pinnar lediga för att koppla till fler DAC. Varje DAC behöver en styrsignal för att välja vilken utgång man ska skriva till. SS1, SS2, etc. De har samma buss annars, så det går en pinne till varje SS. Mina Meanwell drivare (jag har lite olika modeller) har ibland svårt att slå av helt när det är 0 volt på styringången. Därför har jag lagt till 3 reläer som kan slå av strömmen till drivarna när de ska slå av. Dessutom har jag ett relä för att slå på/av fläktarna på LED-rampen, så att de inte går hela tiden. Annat som jag lagt till är: - En knapp för att starta en "Foodtimer" som stänger av pumparna i ca 3 minuter. - En knapp för att byta "Meny" på LCD-displayen, så att man kan se LED-nivåer eller Pumparnas hastighet. - En knapp för att byta "Mode" på pumparna från synkron, asynkron, random eller manuellt. - En lysdiod som indikerar att mat serveras. - En potentiometer som man kan justera pumparnas ramphastighet. Dvs hur snabbt de går från 0 till max. - En potentiometer som man kan justera den tid pumparna går för fullt och står stilla. Dvs tiden mellan respektive ramp. Här är schemat över den lösning jag använder idag: AquaCON ver 8.pdf Observera att schemat innehåller 220V. Här är en liten skakig video som visar pumpstyrningen: Slutligen lite kommentarer om framtida projekt och lösningar. I stället för att lägga allt i samma lösning, har jag nu valt att köra separata lösningar var för sig. Det är lättare att hantera koden för respektive enhet då, och det är inte lika stor risk att det blir konflikter mellan olika lösningar. Det blir fler Arduinos, men de är ju inte så dyra... Jag håller just nu på att flytta ut pumpstyrningen från LED-styrningen så att de använder separata Arduinos. Det finns några intressanta kretsar att köpa från https://www.atlas-scientific.com/index.html Jag har köpt deras PH-krets och deras ORP-krets. Kombinerat med en "one-wire" termometer som heter DS18S20 har jag grunden för en mätare/kontrollenhet. Jag har testkört lite och det fungerar bra än så länge. Jag köpte också 4 st. pumphuvuden på ebay för att se om jag kan få till en hembyggd doseringspump. Det ligger lite längre fram i tiden. Jag återkommer lite senare med mer info om koden jag använder. Hälsningar Håkan

Ge mig några timmar så startar jag en ny tråd i GDS. Där kan jag lägga in lite mer detaljer och så slipper vi sno tråden. Behöver bara snygga till lite scheman. Det jag lade upp tidigare var en tidig version. /Håkan

Hej igen. Detta kanske är lite OT men skrik till i så fall. Här är en liten skakig video på mitt hembygge. (Bortse gärna från det estetiska på det mekaniska. Jag är bättre på elektronik än mekanik). Jag glömde nämna att jag lade dit en knapp för matning också. Motstånd 10K till kontakten och en digital Arduino ingång och den andra kontaktanslutningen till jord. Lådan innehåller även styrningen för LED-belysningen så den är lite extra stor. Nästa version blir ca 5x7 cm utan LCD.

Här är ett schema på den krets jag använder. Jag 4 st. DAC nu. 3 av dem används till belysningen 0-10V till Meanwells PSU. Det ger 6 kanaler. 2 av dem går till Tunze styrningen. 0-8V. AquaCON ver 3.pdf Några kommentarer till schemat. MCP4822 är en av få DAC kretsar som kommer i DIL-format, vilket innebär att den är enkel att sätta i en hållare och att löda. Dvs. Stor krets. Det finns andra som använder I2C eller andra inkopplingsmöjligheter, men de är svåra att löda. Max utspänning från dessa är oftast 4,095 Volt. Därför har jag satt dit en vanlig Op-amp som kommer 4 st i en DIL-kapsel. Genom återkopplingen av motståndet och trimpotentiometern till jord kan jag justera utgången till 10V (eller 8V) för max utslag. Med på schemat finns också en Temperaturkrets, en RTC-krets och en LCD. Det som inte visas på schemat är två st. potentiometrar kopplade med ena änden till +5V , andra änden till jord och "mittpekaren" till en analog ingång på Arduinon. Hoppas det hjälper lite. /Håkan

Hej. Tunze pumparna kan styras genom en analog spänning på 1-8 volt på DIN-kontakten till den lilla "dosan". Varvtalet är direkt proportionellt till spänningen, så 0-1,5 volt innebär stillastående och 8 volt innebär max hastighet (som ju är beroende på det lilla motståndet man sätter in). En styrning som reglerar spänningen kan byggas av diskreta komponenter, men jag tyckte det var enklast med en liten Arduino. Det är alltså inte PWM utgång, så man måste bygga en Digital till Analog omvandlare. Det kan tyckas komplicerat, men är inte så farligt. Finns en hel del exempel på nätet. Förmodligen är det inte så känsligt exakt hur många volt man lägger på, utan snarare hur fort man ökar/minskar samt hur långa pauser man har. Jag har två potentiometrar kopplade till Arduinon för att kunna justera. Jag kör 3 st. 6095 på detta sätt, med 2 st. på ena sidan och 1 st på motstående sida. Den vanligaste modellen jag kör är varannan upp/ner på dessa. Men jag har gjort så att jag kan välja "synkront", "asynkront", "manuellt" och "random". Dessutom sänker jag max hastighet på kvällen och natten med 25%. Mycket som går att justera som man vill alltså. Här man lite händig med lödkolven är det inte så svårt. Komponenterna kostar ca: Arduino = 200:- MCP4822DAC = 15:- LM324 = 5:- Inbyggnadslåda = 45:- Sladdar & kontakter = 50:- Hälsningar Håkan

Hej. Jag har tre st. 6095 kopplade till en hembyggd kontroller som ger 0-8V för styrning. En av mina pumpar blir ibland stående och "hackar" när den egentligen ska varva upp. Det är alltid samma pump som står på 0% och försöker varva upp. Ibland kommer den igång, ibland inte. Jag har lokaliserat felet i mitt system till att det är "glapp" eller någonting som inte är 100 i den lilla kopplingsboxen där jag kopplar in styrspänningen. Om jag öppnar boxen och justerar kondensatorns läge, och trycker lite på kontakterna så funkar det igen ett tag. Jag har även lött om kopplingarna. Min misstanke är att felet kan vara i boxen. En kalllödning, eller kondensatorn. Det kan också vara själva kontakten, eftersom jag använde en gammal kontakt som legat i lådan i att stort antal år. Löser kanske inte ditt problem, men lite input iallafall. /Håkan

Hej igen. Det nya inlägget på "Nationell Saltvattensförening" dök inte upp i min lista "Vad är nytt", men syns nu på hemsidans lista över senaste händelser. Jag får meddelande i Tapatalk och via mail att det nya inlägget postats. /Håkan

Okej. Efter nästa inlägg i den forumdelen ska jag kolla om jag får upp det i listan. Tack.