Garion

Hej. Jag funderar på att komplettera mina 3W Cree LEDs med några 10W, 20W eller 50W hybridchips från AC-RC men jag kan inte hitta någon information om ifall varje grupp av dioder är kopplade separat, eller om det bara finns en anod och en katod på chipen. Jag veta att "dreamchipet" har separata kanaler och där står det tydligt på hemsidan, men på exemepvis denna står det inget om det. Ni som provat de "vanliga" hybridchipen med vitt/RB och/eller vitt/UV kanske kan ge mig lite mer info om det. Jag vill kunna styra blått, vitt och UV separat och antingen måste jag då köpa flera vanliga chip och mixa runt dem lite, eller om det går att styra separat så kan man ju köpa färre men med högre effekt. /Garion

Jag kommer.

Min 10:a gick inte att ha i vardagsrummet. Vinandet störde för mycket.

Annars kan man (om man har explorer 10 och detta problem) klicka på ikonen A/A längst till vänster i menyraden. Då byter man till "källkodsläge" vad det nu betyder... Men det fungerar iallafall. Jag upptäcker ofta att det händer när jag försöker trycka enter efter att ha skrivit en rad. Har ju glömt. Men då klickar jag bara i "källkodsläge" så löser det sig. Jag har inte sett någon skillnad på inläggen heller. /Håkan

Det ser ut som oodinium. Jag hade det också för ett år sedan. Det är tyvärr inte roligt. Jag lyckades få 3 överlevare. En Hepatus, en gul kirurg och en Salarias. Resten dog. Men det betyder också att det går att rädda några. Jag flyttade över alla fiskar till ett 100liters som jag köpte för 400:- på Hornbach och sötvattensdoppade dem varje dag i 2 veckor. Jag hade inget ozon då, men körde 38W UV i karantänen. Kom ihåg att låta akvariet vara utan fiskar i ca 6 veckor innan du stoppar tillbaka dem som eventuellt överlever, eller köper nya. I och med det så kanske det känns OK att riva lite bland stenarna för att fånga dem. Försök på kvällen med en ficklampa. De rör sig inte mycket då. Lycka till. /Håkan

Läs gärna alla inlägg här på guiden om Mg-tester. Jag har själv vid flera tillfällen doserat Mg när testerna visar att det sjunker. När jag sedan köpt nytt test, har det visat sig att jag haft skyhöga värden. Jag säger inte att det är fel på testet, men kan vara bra att dubbelkolla innan man börjar dosera större mängder.

Det var ju en enkel lösning. Hur upplever du att det går att dimma med de 255 steg du får ut med "analogwrite"? Räcker det för att få en bra, mjuk förändring? De 4095 steg jag får ut genom min DAC känns iofs som rejält overkill. Jag låter de första 2000 stegen gå väldigt snabbt för att sen sakta ner de sista 1000 stegen. Varje steg blir ju ungefär 2 mV. /Håkan

Hej. Kul med fler GDS:are. Beroende på vilken driver som följer med ditt belysnings-kit så behöver du något som omvandlar den PWM-signal på ca 0-5V som du kan få ut ur Arduinon till det som drivern använder för att styra strömmen. Oftast är det 0-10V PWM eller 0-10V analog. Eftersom ditt kit verkar använda potentiometrar bör man kunna utesluta PWM, så du behöver en enkel (eller komplicerad) DAC, som beskrivits tidigare i den här tråden. Någon typ av reläkort, eller bygga det själv (obs 220V är farligt) som du kan använda för att slå av/på utrustning kan vara bra att ha. Jag använde tidigare också arduinon för att styra ATO och osmos-påfyllning. Fråga på bara. /Garion

Precis. R/C kopplingen jämnar ut PWM signalen som sedan förstärks från 5V till ca 10V. Man får dock komma ihåg att signalen fortfarande blir en sågtandsformad signal och inte en ren analog DC-signal. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Vad det innebär för Tunze-styrningen vet jag inte riktigt. Det påverkar förmodligen inte så mycket. Jag använder ju 0-10V analog signal till mina MeanWell LED-drivisar, så jag hade redan två kanaler färdiga med "riktig" DAC. Ska man bygga från början kanske denna lösning är tillräckligt bra. Man kan ju filtrera signalen ännu mer med fler RC-nät om man vill. /Håkan

Du menar varför man överhuvudtaget skulle bry sig om att bygga själv i stället för att köpa Tunzes controller? Förutom alla DIY argument i övrigt så vet jag inte till 100% vilka funktioner som ingår i de olika varianterna man kan köpa, men här är några av mina anledningar: - Jag hade redan en Arduino kopplat till en klocka som styr min LED-belysning. - När "mat och sov klockan ringer" så kan jag låta Arduinon stänga av pumparna och mata via ett relä. - Jag kan ställa in olika styrka på cirkulationen vid olika tidpunkter, i princip obegränsat. Inte bara via en ljussensor. - Jag har funktioner för att styra pumparna exakt som jag vill, om nu inte de färdiga programmen skulle vara tillfredsställande. Kostnadskalkylen i början på tråden kan man ju hantera hur man vill. Räknar man in eget arbete, "slita sig i håret", felsökning, etc så blir det säkert inte billigare. Men min Arduino satt som sagt redan på plats. /Håkan

Det är för att signalen du skickar ut är inte analog. Den är digital. Den växlar snabbt mellan +5V och 0. Ju snabbare den växlar mellan +5V och jord, desto mer energi finns det i utsignalen och när din multimeter försöker mäta så hinner den inte ändra värdet den visar så snabbt, så den visar den sammalagda (genomsnittliga) energin i stället. Detta kallas för att använda PWM (Pulse Width Modulation). Det finns sätt att koppla en PWM signal via ett nät av resistorer och kondensatorer för att jämna ut signalen så att den nästan blir analog. Man kan också använda en DAC (Digital-Analog Converter) så som jag gjort. Arduinon har tyvärr inga "äkta" analoga utgångar, men det finns färdiga "shields" att köpa. /Håkan

Det vet jag ju såklart inte till 100%, men jag drog den slutsatsen efter att ha läst andras erfarenheter och jag hade blivit misstänksam på grund av en vit utfällning i sumpen som satt fast på glaset precis där jag brukar hälla i mina buffringssalter. Efter att ha läst att för hög MG-halt kan ge utfällningar började jag tänka i de banorna. Dessutom tyckte jag att Salifert var enklare och billigare så därför provade jag att byta. Vad jag förstår är Mg ett svårt ämne att mäta, så jag försöker att inte fokusera på det exakta värdet utan mer på förändringar så att jag vet att jag inte får för stora variationer. Numera får jag iallafall inte vit beläggning i sumpen och Salifert visar ca 1400. /Håkan

Jag mätte också med JBL under lång tid. Köpte påfyllningar och mätte vidare. Visade ofta 1100-1200 och då buffrade jag på med flera skedar Grotech MG-buffer per dag. När jag bytte till Salifert tog det 2 veckor utan buffring för att komma ner till 1500. Så min erfarenhet är att JBL visar alldeles för lågt. Hmm.. för övrigt verkar inte min returknapp fungera när jag editerar detta, så jag ber om ursäkt för att det saknas radbrytningar.

http://www.elfa.se Brukar jag handla elektronik, kontakter och tryckknappar från. Jag har en butik relativt nära, men de har nästan aldrig rätt grejer hemma så då får det bli postorder. http://www.kjell.com/ Har hyfsat bra priser på LCD, kabel, reläer, etc. Arduinos är OK. http://www.lawicel-shop.se/shop/ Mycket bra priser på Arduinos och tillbehör, men inte så stort utbud på annat. /Håkan

Tack. Då har jag iallafall fått det bekräftat. Vad tror ni om hemgjorda fällor? Den verkar bo ungefär där den kom ut på filmen, så det är inget optimalt ställe att placera en fälla. Alla tips uppskattas. /Håkan

Igår blev jag chockad när jag såg något jag inte sett i mitt akvarium förut. Blev lite skraj faktiskt. Man tror ju att man har lite koll på vad man har, eftersom man står där och stirrar varje dag och varje kväll. Har haft akvariet i två år nu. Jag förmodar att det är en mantis men vill gärna få bekräftelse. Kanske förklarar varför mina två nyinköpta Thor amboinensis inte synts till sen jag köpte dem förra helgen. Mina två putsarräkor dog för 3-4 veckor sedan. De liken hittade jag dock. Pistolräkan har varit borta i ett par veckor också. Har inte hört några smällar sedan pistolräkan försvann. Någon som har en idé om sort, och om vad som är i fara (eremiter?). Ska försöka fånga den under veckan. /Håkan

Ja det kan nog stämma bättre. Jag försökte bara hitta något mer specifikt än mina ord. Manualen jag klippte ur texten från var den första jag hittade och texten beskriver ju inte ingående hur programmeringen ska gå till, utan snarare vilka specifikationer pump/interface ska ha. Som jag skrev så startar mina pumpar lite över 1V. Det är kanske vid 1,5V eller 2V men det skulle också kunna stämma med 3-8V. Det som vore intressant att få veta är dock hur många mA som behövs för styrsignalen. Det har jag inte lyckats få reda på. En av mina pumpar stannar ibland och "hackar" när den ska varva upp, och jag har försökt hitta felet. Så långt jag kommit fram till efter att ha öppnat den lilla kopplingsboxen är att den lilla kondensator som sitter där kan påverka. När jag böjt till ledarna lite på den så fungerar pumpen felfritt igen. Men det kan också vara så att det behövs lite mer ström för att styra kretsen. Jag har två pumpar på samma utgång så de får väl bara typ 20mA var men det verkar fungera. /Håkan

Från en manual till GHL Profilux 6.5 Current ProfiLux can control (current) pumps inmany different ways, the following pumps are suited to be controlled: - Pumps with an analog control signal input (mostly 1-10V-interface), e.g. from Tunze®, IKS® or Abyzz®, these pumps are connected to a 1-10V-interface of ProfiLux (for the connection to ProfiLux you need the corresponding accessory) - Pumps whose speed is adjustable via phase controlledmodulation (therefor our dimmable powerbar Powerbar2Dim is necessary) - EcoTech®-pumps of VorTech® (with our module VorTech-Controller, only for ProfiLux 3) - Electronical external filter Professionel 3e® from Eheim® (with ourmodule Eheim-Controller) - Some low-voltage pumps, e.g. Koralia® from Hydor® (with our module PumpControl1) Så 10V verkar inte vara några problem. /Håkan

Vad jag kommer ihåg av det jag läst, så är det ingen fara att köra 10V men pumpen går inte fortare än när 8V är pålagt. Jag kan av egen erfarenhet säga att pumpen dessutom står stilla uppåt 1,5V för sedan starta med ett ryck. /Håkan

Det är en styrsignal på 1-8 volt. Inte relaterat till matningsspänningen. På många av de elektroniska pumparna kan man ändra pumpens maxvarvtal genom att byta ut det medföljande motståndet (markerat med 12V - 24V). Det måste vara matningspänningen till pumpen. Styrsignalen fungerar som en dimmning till en konstantströmdrivare till LED. Det finns flera s.k. akvariedatorer som specificerar hur man ska ställa in sina enheter för att få ut 1-8V för styrsignalen till Tunzes pumpar. Jag har ingen bra länk att visa upp bara. /Håkan

Jag har ingen spec direkt, men jag gjorde mycket efterforskning på nätet för att hitta lösningar. Detta gjorde jag innan jag ens köpte några pumpar, eftersom jag ville försäkra mig om att det skulle funka med de pumpar jag skulle köpa. Några länkar som jag använde information från: http://www.kc9joy.com/Electronic%20Page%20Circuits/Fishtank%20Wave%20controller/Fish%20tank%20index%20page.html http://ealex.aqua-web.org/wavebox/circuit.htm http://www.ultimatereef.net/forums/showthread.php?t=349604 Innan jag lade på 8V på ingången så kommer jag ihåg att jag på något sätt verifierade denna information på Tunzes hemsida, eller i någon av deras manualer. Jag kommer dock inte ihåg exakt var. Eftersom det bara var för att bekräfta informationen sparade jag inte någon länk. Jag tror att det kan vara i manualen till någon av deras akvariedatorer/styrningar. Jag är en relativt försiktig person och vill inte förstöra något jag betalat relativt mycket pengar för. Därför kollade jag upp först. Hur som helst så fungerar det bra för mig. Jag vet dock inte om de verkligen går max. Det är ju lite jobbig att mäta flöde.

Daniel: Jag var inne där och letade. En stor källa till inspiration och det finns mycket bra att hämta där. Jag tyckte dock att det var lite svårt att hitta "rätt" kod om man valt annan hårdvara. Kanske behöver skumma igenom forumet bättre. Generellt får jag bättre input genom att "googla" i stället för att söka i Arduinos forum. Här kommer en bild på ORP och PH kretsarna från Atlas i lådan. Och en bild på den "nya" Arduino Nano 3.0 med LCD. Det är allt som krävs egentligen. Förutom proberna. Fast nu börjar vi diskutera nästa projekt /Håkan

PH och ORP kretsarna är väldigt smidiga. För mig är det största problemet att de är så små. De skickar alla värden seriellt och styrs också seriellt, så egentligen kanske det är enklare att koppla dem direkt till en Raspberry. Beror återigen på om man vill använda LCD och/eller styra något. Med en multiplexer kan man styra massor med enheter med endast några få pinnar. De har andra intressanta prober och styrkretsar också som jag tänker mig att prova på så småningom. TDS och salinitet exempelvis. Doseringspumparna har jag inte provat än, men jag läste en forumstråd på Reefcentral där det tydligen fanns en hel del problem med att få timingen att stämma. Vi får se. De ligger och väntar på att jag ska få tid. Jag monterade kretsarna och BNC-kontakter för proberna i en metallbox för avskärmningens skull och sedan en vanlig seriell kabel till Arduinon. Funkar klockrent. /Håkan

Hej Daniel. Tack. Jag har också tittat på Raspberryn, men hittar inte så mycket färdigt där. Känns som det är den vägen man får gå så småningom iallafall. Ett problem som jag upplever är att kunna justera värden på ett rullande system. Menysystem med knappar blir snabbt komplicerat och minneskrävande. Seriell kommunikation likaså. En tanke är att längre fram kunna knyta 3-4 Arduinos till en Rasberry som webserver. Just nu känns det ändå som att de fristående enheterna klarar sig själva rätt bra. LCD-displayerna ger snabbt en indikation om hur läget är. Med enbart webinterface blir man kanske lite "blind" om värdena ändras. När det gäller pumpstyrningen så är det busenkelt. Tunzes elektroniska pumpar har en ingång för styrning av pumparnas varvtal. Enligt specen är det 1-8 volt som gäller. Pumparna har en kopplingsbox som är ca 3x3 cm med en 5-polig DIN-kontakt (hona). Den där gamla som man använde för att koppla skivspelare och bandspelare till stereon för härrans många år sedan. Stift 1 är signal 1-8V. Stift 2 i mitten är jord. Enkelt att testa med en justerbar batterieliminator, eller en potentiometer kopplad till porten. Jag vet inte hur många mA som krävs men min utgång från LM324 kan ge max 40mA och det verkar räcka för att styra 2 st. pumpar. Var det svaret du ville ha, eller gällde det mer koden? /Håkan

Tack för det Daniel. Jag svarar naturligtvis på alla frågor jag kan om det är tveksamt vad som gjorts, eller vad jag menar. /Håkan