Garion

En RTC krets är en realtidsklocka, som håller tiden. Använder du batteribackup så slipper du hålla koll på när din arduino "resettas". Arduinon har nämligen bara koll på den tid som gått sedan du startade den, och inte "riktig" tid. Vill man exempelvis starta en solnedgång kl. 19.30 så måste arduinon få veta att klockan är 19.30. Inte 212.345 millisekunder sedan senaste reset. Kan man löda lite själv är det busenkelt att köpa en RTC-krets, en kristall och ett batteri så är det fixat. Kostar ca 80:- Är det Meanwell drivisar du tänkt använda så bör du ha i minnet att max spänning du får ut från arduinon är 5V (och max 40mA per pinne). Det betyder att du behöver konvertera 5V signalen till 10V om du ska använda 1-10V eller PWM. Att koppla in datorfläktar på PWM-kretsen har jag inte provat. Teoretiskt bör det gå, men det finns säkert någon som provat. Får för mig att det kan vara lätt att få vibrationer och "hackande" beroende på hastighet. Tänk på 40mA gränsen bara. Du behöver en transistor att driva alla externa enheter som behöver mer än 40mA. På ReefCentral finns hur många trådar som helst om arduinos och LED-drivning. Lycka till /Håkan

Hej. Beror lite på vad du har för drivers. Ska du dimma dina drivers med PWM eller med analog signal 1-10V? Du kanske tänker köra utan dimning, och slå av/på dina drivers med arduinon? I vilket fall så rekommenderar jag en RTC-krets till din arduino, så att du enklare kan ha koll på tiden ;-) Uno-modellen är väl lika bra som någon annan. Du har en hel del in/ut gångar på den. Kom bara ihåg att om du ska koppla in en LCD (på det enkla sättet) så går det åt 6 eller 7 digitala utgångar. Det är ganska enkelt att göra slut på antalet in/ut gångar, men det går ju också att komma runt de problemen. Min viktigaste erfarenhet är dock att du bör köpa två. Småjusteringar och buggfixar på en redan inkopplad styrenhet funkar, men fiskarna gillar inte när det börjar blinka vid reset. Därför gör jag numera alla ändringar på ett separat system som jag kan testa på, innan jag kör in koden på den som styr karet. /Håkan

Det gick inte så bra. Halva fiskbeståndet är borta. Jag insåg att jag behövde ett större karantänsakvarium så nu går resterande fiskar i ett 112 liters. Visningstanken går tom på fisk nu och ska göra det i 5-6 veckor. I karantänen börjar de nu se ut att må bättre. Det som överlevt är en Zebrasomas, en Valencienna Strigata, en saddleback clown, en Centropyge Bispinosa och en palettkirurg. Jag medicinerar med exodim, om nån har erfarenheter av den. Jag håller också på att titta på en lösning för ozon till omstarten. Hälsningar Håkan

Jag har nu skaffat mig ett billigt 63 liters och flyttat över Imperatorn och en mandarin dit. De var de jag fick tag på med håven. Jag medicinerade med ett preparat mot oodinium och har inget annat än en Tunze 6045 och en doppvärmare i det karet. Behöver jag flytta UV-C från det stora akvariet? Det gör väl nytta där kan man tycka. Ozon har jag funderat över tidigare när jag hade problem med disigt vatten. Men det ställer väl krav på lite mer utrustning (mätning och skummare) samt att man inte kör det tillsammans med UV-C eller? Jag förstår att jag måste göra något åt visningskaret också, annars blir väl de andra sjuka också. Även om det står på förpackningen att medicinen inte dödar andra djur i akvariet vågar jag inte lita på det. Så. Just nu. Medicinering av alla fiskar jag kommer åt att fånga. UV-C i stora akvariet och stora vattenbyten i ett par veckor. /Håkan

Tack för alla svar. Jag kör på enligt råden. Ska köpa ett karantän akvarium i morgon --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?k14ost

Ålder på akvariet är 3 månader i detta men sten och 50% av vattnet kommer från det gamla 400 liters som varit igång 1,5 år. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?opfnip

Jag kör kontinuerligt med Uv Har ändrat om scapen en del. Rört om en del i sanden oxå. Oodium? Vad kan det komma från? Medicinering? --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?i0vl2l

Tror du? Jag har ju ganska lite. Mycket cirkulation - 30.000 Ska jag ta bort biopellets reaktorn? /Håkan --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?wswym1

Ingen som har något att komma med? Eller är alla upptagna med konflikterna i barnkammar-tråden? /Håkan --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?cm2dbp

Hej. Nu har en vitbröstad kirurg, en saddleback clown och en dominodamsell dött inom två dagar. De har tappat färg, börjat simma uppe vid ytan och varit oroliga. Kirurgen fick stora sår överallt. Alla har varit ca 5-7 cm stora. Nu är ytterligare en saddleback och en imperator i fara. Värden: temp: 26 Sal: 1,024 PH: 8 KH: 8 Ca: 420 Mg: 1300 Nitrat: 15 Fosfat: 0-0,1 med Red Sea och JBL båda visar lägsta värdet. Ammonium: < 0,1 Akvariet är på 330 liter plus 100 liter sump. Biopellets har varit igång i 4-5 veckor. Ca 1,5 dl. Skummaren skummar blött. Jag bytte 50 liter vatten nu på morgonen. Någon som har idéer? Känner någon igen sjukdomen? Är det någon sorts förgiftning? Vad ska jag göra för att rädda kvarvarande fiskar? /Håkan

Jag har också erfarenhet av dessa Bauhaus-profiler. Ca 200W på fyra parallella profiler. 2 st 120mm fläktar blåser ner i profilerna. De går på ca 9Volt mitt på dagen när XM-L "leddarna" går för fullt (2,1A per slinga). Jag har inga problem att hålla händerna på rampen och de känns aningen varma. Gissar på 40-45 grader. Har inte mätt dock. Du kan se mer här: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?46479-330-liters-optiwhite-rumsavdelare /Håkan

Tack för de fina orden Spindelmannen, tiomm och wiking. /Håkan

Teknik annars är väl bara skummaren som är en AquaMedic Turboflotor 1000 Multi SL eller vad den nu heter. Planerar in en BM 150 Pro till sommaren. Balling doserar jag manuellt för närvarande, men jag har 4 st "ebay-doserpumpar" som ska monteras i en låda och styras av an Arduino när nu det projektet ska bli av . ATO består av 3 st. "Kjell-flytswitchar" och ... ja. precis. Just det en Arduino. Lite overkill kanske, men jag kan styra säkerhetsnivåer och köra påfyllningspump i intervaller så som jag vill. Enkelt och smidigt. Jag har just köpt 2 magnetventiler på e-bay som jag tänkte koppla före osmos-anläggningen för att automatisera den delen också. Det vore kul att slippa bära upp hinkar från tvättrummet i källaren. Dessutom är ju osmosvattnet rätt kallt. Ja. Det var väl tekniken det. Hälsningar Håkan

Hej igen. Jag kör helt utan linser denna gång. Skyddar LEDsen med plexiglaset och har hängt rampen cd 15cm från vattenytan. Fungerar perfekt tycker jag. Jag kör 12 XM-L Coolwhite plus 12 XM-L Neutral White. Det blir lite drygt 2 A per slinga. Tyvärr går inte min version att dimma hela vägen ner, så jag fick sätta et relä på 220V matningen så att det slår av matningen vid 0V på dimningen. Lite tråkigt med de extra komponenterna. Men det funkar. /Håkan

Styrningen kör jag med analog 1-10V. Jag har en Arduino som jag använder för att styra 3 st. dubbla DAC kretsar (Digital to Analog Converter). Jag får alltså ut 6 st. analoga kanaler på 0-4,095 V. De signalerna matar jag till en vanlig OP-amp som jag kan justera från 0-12V Resultatet är att jag kan bestämma hur mycket som ska komma ut från varje kanal (normalt 1-10V). Modellen med DAC kanske låter omständigt, men det förenklar att slippa PWM. MeanWell drivisarna funkar ju att köra med en vanlig potentiometer när man behöver mecka. Planen är att använda två av kanalerna för att skicka ut 3-8V till mina Tunze 6095 och justera in en våg. Styrningen matas till 4 st. MW ELN-60-48P och en HLG-185H42B Mina programmeringskunskaper är begränsade, men jag har fått till soluppgång, solnedgång, månuppgång, månnedgång samt slumpmässiga moln som sänker belysningen slumpartat 10-50% Lite mycket detaljer kanske men nu fick jag skriva av mig lite . Hälsningar Håkan

Jag lämnade 9-10 cm från hörnet för reglarna fram och på sidan för att få dit Ikea-gångjärn. Syns hyffsat på denna bilden. Jag har i och för sig inte satt dit luckorna än Mittenregeln har jag gjort löstagbar (inte limmat) för att kunna få in lite större saker (som sump). Men den gör också att skarven mellan skåpsluckorna inte syns om det är lite avstånd mellan dem och man har belysning i utrymmet. /Håkan

Hej. Ska du använda vanlig MDF kan du välja en höjd som passar dig. Kanske med lite tankar om tyngdpunkt och sånt om det ska stå fritt. Jag använde Ikeas färdiga sidostycken och dörrar och de har en höjd på ca 70cm. Det gjorde att jag fick lite ont om plats i sumpen tycker jag nog så här i efterhand. Ska man ta ur skummaren får man mecka lite. Jag fick inte direkt plats med några hyllor heller, som jag hade hoppats på. Min bänk är 90cm hög från golvet, och med akvariets höjd är det 140cm. För mig är det perfekt, för jag kan nå botten med handen utan att stå på något Jag har använt 90x45 för basen, 70x45 som stolpar och som övre ram. Jag är övertygad om att det håller. /Håkan

Tack Alex och Jimmy. /Håkan

Tack Fiffe. Jag har inte lagt upp någon tråd på bygget. Här kommer en bild till iallafall. Förutom 4 st. fyrkantsrör hade jag sedan tidigare 3 st. U-rör med limmade LEDs som jag plockade bort från gamla rampen. Därav den lite annorlunda designen i mitten. Två fläktar på 7 volt som blåser ner i rören och ut på sidorna. På sidorna av rampen nitade jag dit två st. L-rör och sedan en skiva plexiglas för att skydda lysdioderna. Övrig info: 24 st. XM-L lysdioder fär hälften är CoolWhite och hälften är NeutralWhite. Körs i 2 parallella slingor på max 2 A per slinga. 12 st. XP-G CW som körs i max 1,2 A. 24 st XP-E RoyalBlue som just nu körs i två slingor på 650 mA styck men ska delas upp och köras i 800 mA var. 12 st. XT-E RoyalBlue kopplat med 12 st. XP-E Blue som också körs parallellt men ska delas upp. På hyllan ligger 2 st. Cyan , 2 st. Röda , 2 st. Lila (UV) , 2 st. Gröna och 2 st RoyalBlue som ska monteras också. De ska styras separat för soluppgång och solnedgång, etc. Upphängning är vanlig 2mm vajer från Bauhaus. Ska fixa en talja i taket så småningom så man kan höja och sänka. /Håkan

Hej. Nu är jag äntligen igång med det nya akvariet! Jag har köpt ett optiwhite kar från Sundbyberg, med avrinning på ena kortsidan. Storleken är 120 x 55 x 50 (50 höjd). Sumpen är ett standardakvarium från Hornbach med egna avdelare i plexi. Ställningen är byggd i trä (45x70 reglar) och Ikea sidor. LED rampen är hembyggd med XM-L, XP-E och XT-E lysdioder. Efter en nervös flytt av djur igår, verkar allt ha klarat sig. Nu hoppas vi att vi kan behålla detta vackra utseende och det klara vattnet. Jag startade med biopellets men funderar på att dra igång zeovit till sommaren. Här kommer lite bilder: Och på sumpen: Hälsningar Håkan

Hej. När min Chelmon Rostratus gick bort, sökte jag efter ganska mycket info om detta. Det fanns alla möjliga tips både på youtube och andra ställen. Allt från att de helst ska äta "bloodworms" som man kan sätta runt en sten med ett finmaskigt nät så att de kan "picka" i lugn och ro. Ett annat intressant tips var att ha ett rör av PVC eller plexi med små hål i (så att endast den kan komma åt) och sedan mata lite i röret när de andra får mat. Jag har några kirurger, dvärgkejsare och en dominodamsell som blir som vansinniga när maten kommer. Jag misstänkte att denna lugna och fina fisk inte hann med helt enkelt. Jag tänkte nog prova rörmetoden när det blir dags för en ny Chelmon. /Håkan

Hej. Även Nod32 rapporterar att den blockerar sidan. /Garion

samma här.

Jag kommer hemskt gärna. Vill gärna se och diskutera ATS. Som nybörjare har jag kanske inte så mycket att bidra med, men jag är nyfiken. Hur gör man praktiskt? PM? Mail?

Jag hade helt öppet neråt mot sumpen först, då fick jag hela sumpen belyst och fullt med röda slemalger på någon dag bara. Därför byggde jag om armaturerna med plexi och självhäftande svart plast som avskärmning. Blir till att skärma av lite till bara. Jag har bra koll på nivån i sumpen. Vid strömavbrott stiger nivån ca 4-5 cm. Osmostanken fyller på nivån så den håller sig ungefär där den är nu, med en extra flottör för akutstopp om det blir för mycket. Lamporna hade jag på andra ledden först, bland annat för att slippa ha armaturen under sumpens kanter, men då fick jag inte till någon bra reflektor. Jag försökte böja plexiglas i en fin båge och sedan limma aluminiumfolie på, med lamporna hängande uppifrån. Blev inget bra. Kanske går att modifiera den idén något. Jag håller med om att ljuset inte når ända ut i kanterna, men mediat är 26x37 för ett 420 liters så jag har lite extra att ta av tror jag. Lamporna är 4 st. 30W lågenergilampor från Jula. Jag var inne på Julas arbetsbelysningar ett tag (provade inte du dem?) men tyckte att kostnaden för lysrören skulle dra iväg vid byte vart tredje månad. De där fyrkantiga "Osram Square" känns intressanta för täckningens skull. Tack för tipsen med stripsen. Jag förstår hur du menar. Jag provade det också, men det kanske var något annat just då som gjorde att jag drog åt dem. Får prova igen vid nästa rengöring. En del på RC beskriver en lösning där man skär upp slitsen hela vägen och trär in mediat. Då kan man ha något stopp på insidan av röret. Jag provade det, men fick inte röret att hålla ihop på ett säkert sätt utan att lossna (har inga unionskopplingar) men flödet blev jämnt och fint. Kändes dock för osäkert. Uppruggningen beskrivs ju som enkelt, men jag hade lite problem med det. Rev sönder lite, och nu vill jag inte börja om med ett nytt media. Det är dock max 4x4 mm på ett par ställen, så det borde väl funka ändå. Anledningen att jag frågar om returpumpen är att jag tänker mig att "rotationen" på vattnet inte blir detsamma som om man tar vatten från avrinningen. Nu kan ju vattnet i teorin cirkulera från ATS till retur till ATS... Jag har alltså avrinning-skummare-bubbelfälla-ATS/retur. Om du förstår vad jag menar? Ska bli kul att se hur det utvecklar sig. Mitt refugium krashade så jag känner att detta borde vara en win-win. Näringsexport, småkryp, etc. på ett säkrare sätt. /Garion