Dykaren

Ser äckligt härligt ut! Lite smått avis. Var var Ni någonstans?

Hur stor är den? Det är aldrig lätt, men små individer är ännu svårare..

Ser finfint och välbekant ut!

Fuktigt salt kanske?

Jag är ju en klar förespråkare för osmos. Tycker man slipper mycket problem med osmos, speciellt om man siktar på en mer näringsfattig miljö såsom SPS-rev. Ett tips är ju att ha automatisk avstängning på osmosen. Då kan du lätt låta den gå över natten. http://www.drakfisken.se/osmos/1593-tunze-8555-osmos-controller.html http://www.tritonakvarium.se/product.asp?product=1189 Själv har jag köpt en rejält överdimensionerad osmos som ska göra upp till cirka 700 liter per dygn. Nu har jag inte tillräckligt med vattentryck för att komma upp i de nivåerna, men jag får ändå ut minst 300 liter per dygn utan boosterpump och det är ljuvligt att slippa vänta!

Normalt sett så skulle jag säga kring 30 grader. Men det beror till stor del på vad akvariet är vant vid och hur snabbt förändringen sker. Jag har haft 34 grader i karet utan att se någon större skada. Men nu kör jag energisnåla pumpar, LED belysning och akrylakvarium som isolerar från yttre värme... är tvungen att ha doppvärmare för att hålla karet kring 26 grader. Helt underbart!

Kanske inte helt schysst att jämföra ett Kina-pris utan moms, tull, frakt eller ngt med ett svenskt pris... men visst är Bubble Magus billiga. Jag tycker dock att har man 3000kr i budget så är Vertex ganska nära och att man faktiskt får mer för pengarna där. Men det där är ju subjektivt. Den är dock ganska överdimensionerad för ett 180 liters. Grotech HEA080 hade jag valt bort. Den är en OK skummare om man inte har tillgång till sump men inte annars. Då är de andra alternativen klart bättre.

Min röst går till Vertex Omega 150. En helt ny skummare som håller klart högre kvalitet än Bubble Magus. Det är tjockare gods och den drivs med en modifierad Sicce-pump som är bättre och tystare än de AquaBee pumpar som Bubble Magus använder.

På den typen brukar tålamod fungera också. De brukar blomma upp och föröka sig väldigt snabbt, men sen försvinner de ganska kvickt igen. Jag har inte märkt någon direkt skillnad på hur snabbt det här går beroende på om man har djur som äter dem eller ej. De förökar sig så snabbt att rovdjuren inte hinner med... men sen kraschar populationen oftast när de har förbrukat ngt okänt ämne..

Kanske lite off-topic men kompletterande i samma område.... Dåliga linser till LED kan ge liknande sympton med brännpunkter...

Om glaset sitter ihop men har sprickor så skulle jag gissa på Bygert teori 2, att det ger brännpunkter. Jag uppfattade det först som att det fattades delar... och då gissade jag på teori 1, med UV-brännskador. Att lampan i sig ska vara gammal och ge för dåligt ljus är ju givetvis också en möjlighet men då tror jag inte vävnadsdöden skulle uppstå punktvis på olika ställen... Men oavsett, en trasig lampa är inte bra och bör bytas snarast.

Lampor med E40-sockel har UV-skyddet inbyggt i lampglaset så sprucket glas kan mycket väl leda till att för mkt felaktigt ljus slipper ut och bränner koraller. Till dubbelsocklade MH-lampor finns alltid ett skyddsglas som tar bort det farliga ljuset.

Jag skickar en ny imorgon. Förhoppningsvis har du den innan helgen.

De går att hålla i par, men vad jag vet kan man inte se skillnad på könen. Och samkönade verkar vara svårt att få att samsas. Mina senaste försök har slutat med att ena fisken försvunnit efter att ha jagats en hel del.

Jag har haft under 300 på nyblandat TM Pro Reef... Kanske samma batch..

P. semicirculatus

Det är en chansning helt klart. Jag har fått för mig att dvärgkejsare är mindre benägna att nafsa på koraller om de hålls i grupp.

Hur tänker du då med katterna? Sannolikheten att en katt ska sticka sig måste vara väldigt liten. En liten N. elegans eller N. lituratus borde väl vara OK i 400 liters? Alltid en samvetsfråga där men jag tycker nog det är rätt OK ändå. Sen kan du ju jobba med tillväxten också. Att minimera fosfaten kommer minska tillväxten ordentligt.

Finns aldrig några garantier, men jag skulle testa med ngn kaninfisk typ Siganus vulpinus. Här även haft Naso-kirurger som ätit rödalger med god aptit.

Jag tänker alg (rödalg) när det gäller bild 1 och 2. Exempelvis Amphiroa foliacea http://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/975_Amphiroa_foliacea.htm eller Hypnea pannosa http://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/1631_Hypnea_pannosa.htm eller Rhodymenia sp. http://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/3615_Rhodymenia_sp.htm Scinaia sp http://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/970_Scinaia_sp01.htm Finns fler möjliga, Gracilia osv...

Såg du något konstigt beteende eller utseende på fiskarna innan, eller bara såg du att allt var dött nästa morgon?

Sjögurka?

Som dykinstruktör så får du till stor del ta ut nybörjare till en platt sandbotten på 10 meters djup och lära dem växelandas och tömma masken... inte så stor del av dyken som är "häftiga" heller.

Det här finns kanske redan inbäddat i någon annan tråd och så fall får ni gärna visa mig vägen dit... men jag har lite funderingar kring begreppet "överdosering" i samband med kolkälla. Väldigt väldigt förenklat så möjliggör kolkälla tillväxten av bakterier som binder fosfat och nitrat. Dessa bakterier kan sedan skummas bort och därmed får man ut näringen ur akvariet. Så långt inga problem... Begreppet "överdosering" verkar förekomma vid två olika fenomen: 1 - Förekomst av bakteriologisk film på rutor, pumpar och dylikt. 2 - Koralldöd vid nollade näringsvärden. Scenario 1 Intressant på många sätt. Vad är faran och vad är anledningen här? Bakteriefilmen tolkar jag som att den bakterielogiska processen går snabbare än systemet "klarar av" men bakteriefilmen i sig är väl inte giftig? Vad är det som är "mördaren" här? Syrebrist? För snabbt ändrade värden? En optimal skumning tar bort bakterierna innan de hinner bygga upp en film, men har man då tagit bort faran eller bara symptomen? Scenario 2 Vad händer egentligen med den biologiska processen vid nollvärden? Om fosfat eller nitrat saknas helt borde väl den bakteriologiska processen avstanna rätt snabbt? Vid stoppad process, vad händer då med tillsatserna? Ackumuleras dessa och kan bli ett hot i sig? Eller kan processen fortgå med enbart fosfat eller nitrat?

Jag kollade upp lite på mitt egna Schuran-kar och gamla mail från Schuran. Vid 60cm höjd rekommenderar de 12mm akryl och vid 65cm gäller 15mm akryl. Dock så har du ju ytan lite lägre ner så du klarar dig kanske med 12mm... annars råder jag dig att minska ett par centimeter för det gör rätt så stor skillnad i priset. Mittstag och även en ram överst är jag rätt så övertygad om att Schuran kommer rekommendera... annars gäller nog helt andra dimension. Jag har dock aldrig stört mig på min ram eller mittstag, de är ju i klar akryl och ändrar varken utseende eller skymmer mycket ljus. Varför drar du inte ner boxen hela vägen? Tror det är lättare och snyggare än att kapa den mitt på akvariet höjd. Sen kommer det inte bli helt lätt att greja och rengöra i din box. Den är smal och har långa rör i sig. Jag valde att lägga rören externt.