stigigemla

Nej jag är praktiskt taget alltid här.

/Stig

Efter några år brukar magnesiumförbrukningen vara så låg att den täcks in av det som är för mycket i det saltet du använder vid vattenbytena + magnesium i mineralsaltet.

I övrigt brukar det räcka om man mäter magnsium när ballingdunkarna tagit slut och då tillsätter en eller flera doser manuellt om det behövs.

Har du lust att hälsa på mig någon gång har jag alla kemikalier du kan tänkas behöva.

Har man dem utan andra fiskar i karet brukar det gå att få dem att ta fryst artemia om man blåser dem en och en framför nosen på fisken. Efter ett antal försök hugger de en och sedan brukar de vara igång. Men är det andra fiskar i karet lär de sig att vakta pipettänden och ta de enskilda artemiorna blixtsnabbt. Mandarinen behöver tid för att kolla in - vända och vrida på maten innan den sväljer.

Det gäller mellan hanar. Ibland så klipps första ryggfensstrålen före export så att den skall se ut som en hona.

Då ser man könet genom att tjockleken av första ryggfensstrålen är mycket grövre än de bakom på hanar.

En ledsnäcka. Nyttig algätare men kan tänkas någon gång att flytta stenar. Den är stark.

Man gör ingenting. Bubblan brukar gå tillbaka på kanske en månad ungefär.

Det kan komma någon ny bubbla någon annanstans om en månad eller flera år.

Knappast. Jag har någonstans läst att detta kan orsakas av ett Herpesvirus.

(Inte samma sort som går på människor utan helt ofarligt för oss).

Du kan ju mäta ditt nyblandade redseavatten och räkna med det nitratvärdet.

Späder du akvarievattnet (A) med 9/10 redseavatten (R) är det lätt att räkna ut den verkliga salthalten i (A). Mätt värde = (M)

M= 9/10R + 1/10xA  eller omräknat 10M = 1A + 9R. Vänd och vrid så får vi A = 10M - 9R

Om man gör det enklare och tar det med huvudräkning så behövs det för att ge 30 mg/l ungefär 8 x mer magnesiumklorid = 240 mg/l. Det blir 24g Magnesiumklorid hexahydrat för att höja 100 liter vatten med 30 mg/l. Och mer bör man ju inte dosera varje gång för att inte chocka korallerna. Häll detta i överrinningsfacket eller i första facket i sumpen så att det är utblandat innan det kommer i akvariet. Och vänta minst 8 timmar innan nästa dos.

Det kan också hända om cirkulationen är för stark.

Den brukar säljas som Pachyclavularia virides.

Det finns faktiskt ganska mycket fisk som går bra att ha i ett 60 liters kar. Men de är sällsynta i handeln och de flesta av dem är ganska så stillasittande. Så små frisimmande är det nästan bara Apogon parvulus som kan gå att hitta. Trimma och Eviota lever nästan på stenytan och Gobiodon sitter mellan grenarna på koraller.

De flesta eremitkräftarter som säljs passar också bra liksom många räkor. En del små krabbor är också bra. Kolla in Lybia tesselata eller Neopetrolithes arterna.

Det är inte många handlare som är intresserad av de små djuren så du får räkna med att det kan ta några år att samla ihop de du vill ha.

Är du bra på engelska är BRS TV 5 minutes guides riktigt bra att börja med. Fungerande proteinskummare för så små kar är svårt. Den minsta jag hittat är Tunze 9004 som jag tycker är precis lagom för 60 liter. Jag har själv kört den ett par år i ett 125 liters och där var den för klen.

Min erfarenhet av det jag sett på Liveaquaria är att ministorleken för akvarier de rekommenderar kan passa för fisk i försäljningsstorlek. Vill du ha rekommendationer för vuxen fisk är Reeflex ett mycket bättre alternativ.

Minst en riktig levande sten bör du ha i akvariet även om död sten är mycket billigare. I den levande stenen lever små maskar och kräftdjur  som helar tiden rensar stenen så att den inte gror igen av gammal skit och skräp. (Kallas detritus på akvariespråk). Dessa sprider sig på någon eller några månader till den döda stenen.

Har du bara Zoanthus skivanemoner och någon mjukkorall håller du vattenvärdena i ordning med ett vattenbyte på 10 - 20% i veckan. Temperatur och salthalt är de viktigaste vattenvärdena för alla saltkar så de behöver du hålla stenkoll på. En riktig saltmätare, refraktometer eller elektronisk är ett krav. En gammaldags glastermometer behövs också. Det är många som har elektroniska men de brukar visa ordentligt fel efter något år så man behöver också en gammaldags som garanterat inte ändrar sig.

Koraller behöver mycket ljus. Räkna med minst en halv watt led per liter akvarium. Ljus för sötvattensakvarier är alldeles för svagt. Det brukar vara 8 - 10w för ett 60 liters.

Stenkoraller tar upp ämnen ur vattnet som de bygger sitt skelett av så skall du ha sådana behövs mycket mer koll på akvariekemin.

Jag har tider ungefär som Mikoto i Chrome och Firefox i tre olika datorer med win10.

R2R är minst 10 gånger snabbare.

Jag har också problemet med att lästa filer ibland kommer upp som olästa även om jag oftast slutar med att markera hela forumet som läst.

Gissningsvis en omstart av 5 händer detta och då är det bara inlägg jag läst eller markerat som läst från senaste gången. Äldre inlägg än så kommer aldrig upp.

Det är ingen skillnad om jag använder samma dator eller webläsare. Det kommer upp ungefär lika ofta ändå.

Nej. I dag fick jag reda på att min CNC-smedja har covid. På fredag skall han testas igen men är mycket bättre i dag så det går nog bra. Men då har han ett par veckor att jobba igen så antagligen nästa år.

Det första steget är alltid att mäta värdena så att man vet vad som behöver doseras.

Alltså: Vilka värden har du på kH, Ca, Mg, nitrat och fosfat?

Jod och kalium kan också behöva tillsättas ibland.

Du kan inte ha SO4 i samma dunk som Ca för det faller ut. CaSO4 = gips.

Min ramp för ett 450 liters kar har fyra små ljuskällor och ett fast spektrum på ungefär 20 000 K med lite höjd rödandel.

Det ser ut som ett ganska vitt ljus och är optimerat för att ge bästa möjliga färg på fiskarna.

I vinter så räknar jag med att nästa serie av belysningar kommer ut. Det blir smala skenor med steglöst inställbart ljus färg och intensitet och många ljuskällor.

De går att använda som blåljus komplettering eller huvudljus. Det är full effekt för alla färger mellan blått och vitt. Det vita ljuset är i huvudsak 6500 K med en RA faktor 97 ungefär. Det är alltså inget grönt hål som i andra vita dioder.

Inställningen sköts via en separat styrdosa som reglerar flera armaturer likadant.

Denna belysning är optimerad för att ge färg på koraller.

Har du akvariet placerat så att man går runt det och tittar från alla håll tycker jag överrinningsfacket skall vara i mitten. Symmetrin bryter du med placering av levande sten och koraller. Jag ser det som ett större problem att dölja alla pumpar och sladdar till dem. Jag kanske skulle ha en stor cirkulationspump under karet med utblås ganska lågt runt ytavrinningsfacket. (Closed loop)  Det kräver en del av den som gör inredningen då vattnet måste kunna strömma ut i karet utan att vara hindrat av stenen samtidgt som ytavrinningsfacket inte skall synas. Man kanske skall vrida ytavrinningsfacket 45 grader så att sidorna pekar mot karets hörn. Man tittar inte in karet genom ett hörn så gärna på grund av ljusbrytningen. På det sättet syns hålen där vattnet spolas ut i karet mindre.

Med karet placerat mot en vägg blir det betydligt enklare. Då sitter ytavrinningsfacket mot väggen och gör att karet får ett mycket större djup när man tittar in i det.

Ser man karet genom tre sidor blir facket mindre synligt om det är mitt på sidan mot väggen.

Med karet i ett hörn blir det väldigt svårt att sköta.

Ett problem är att flera exportörer i Asien anger att de säljer pepparmintsräkor.

De som tar glasrosor är från Karibien och säljs inte från Asien.

Det finns alltså en risk att någon okunnig handlare kan sälja asiatiska räkor som pepparmint.

När det gäller sulfat kommer det höga värdet från det salt eller de Ballingtillsatser du använder.

Byt salt eller Ballingfabrikat så bör det minska med tiden.

Aluminium finns i en del olika keramiska material som kan finnas i filterblock t.ex. När de är nya avger de ingen aluminium men har de börjat klegga igen kan det bildas fickor med anaerob nedbrytning och därmed lägre pH där aluminium kan gå ut i vattnet.

Det som är riktigt bra med Red Seas nät är monteringen med vinkelprofiler. Den är svår att överträffa eller ens komma nära med ett hembygge.

Nej.

Det enklaste är att sälja detta och köpa ett saltvattenskar. Aqua Medic och Red Sea är 2 fabrikat av fungerande saltvattenskar men det finns fler.

Vill du ha koraller i saltvatten behöver de mer ljus och cirkulation för att fungera. Under Juwels lock är det lite plats och det blir också för varmt för tillräcklig belysning.

Den mesta vattenreningen gör man med en äggviteskummare.

På BRSTV hittar du en massa 5 minuters guider om hur man startar saltvatten och de har också en serie om hur man undviker de vanligaste misstagen.

De driver en webbutik så det är ibland lite vinklat mot deras produkter men om man tänker efter noga kan man hitta motsvarande grejer här.

Det finns också lite grundläggande råd på min hemsida: Oceanakvarium.se - bra att veta - börja med salt.

Jag ser inte att du behöver dosera något annat än vad du gör i dag. Aluminium och sulfat är höga. Det kan vara idé att fundera på varför och eventuellt ändra något i skötseln. Barium är också låg men om jag kommer ihåg rätt har det ingen större funktion.

Har man en explosion av glasrosor beror det på att de får för mycket mat.

Minska maten så minskar tillväxten.

Typisk bra mat för glasrosor är alla sorters korallmatpulver, flytande aminosyror och grönalgpreparat eller rester från frysfoder som läggs otinat i akvariet.

Korallerna klarar sig bra på det som fiskarna skiter ut från sin mat så du kan lugnt sluta med allt sådant.

Frysfoder tinar man bäst med lite akvarievatten i ett glas och sedan silar man från grumset genom att hälla fodret i en finmaskig håv.

För lite järn har ofta med grön färg att göra.

Och tänker man tvärtom har ofta för mycket fosfat med brun färg att göra.