stigigemla

Vilken filtertyp som är bäst beror mycket på vilken typ av kar du har och hur du matar.

Har du mycket nitrat kan den minskas med hjälp av levande sten eller en djup sandbädd.

Mycket fosfat får du enkelt ned med fosfatreducering - Järn eller aluminiumbaserad.

En algskrubber minskar både nitrat och fosfat men den måste skördas. Det finns algfilter som ser ut som ett gammalt sötvatten -ytterfilter men den har en belysning i mitten. Lättare att hålla ren än en algskrubber med matta.

Kolkälledosering fungerar också men behöver en rejäl skummare för att få ut de bakterier som vi odlar för att de skall ta upp fosfat och nitrat.

2-3 ppm ut från membranet är ett mycket bra värde.

Tänk på att du har mycket hårdare invatten i Höganäs än i Stockholm.

Biobollar är bäst i ett droppfilter för sötvatten. Siporax kan man använda men det gror igen av bakterier och avger kisel till vattnet som ibland kan ge problem.

Sand och levande sten kan vara bra att ha i sumpen och alger ifall man har möjlighet att belysa dem utan att man får en massa alger i skummaren med mer.

Man brukar ha en eller 2 gånger vattenvolymen per timme genom sumpen. Det betyder en pump på 3 - 5 tusen liter utan motstånd.

Jag har hemma men jag postar ju inte.

/Stig.

Ja absolut i detta fall.

Men rent allmänt vill jag avråda från att testa vatten taget i ytan.

Jag har köpt på biltema

Det beror på handhavandet också när du tar testerna. Får du med film från vattenytan blir det andra värden.

Själv tar jag testerna minst 10 cm under vattenytan. Teströret med öppningen nedåt tills det är på rätt djup. sedan vänd på det så att vatten rinner i. upp ur akvariet och häll ur till önskad nivå.

Det har skett en hel del inom hobbyn beträffande vattenvärden.

Fosfattesten kom vid 2000 eller några år senare och det medförde att från 2005 ungefär var det jakt på att få lågt fosfatvärde.

Sedan kom organisk kolkälla som också kan sänka nitrathalten och då var det jakt på lågt nitratvärde också.

ULNS Ultra Låga Näringsvärden System var det som gällde för en del. Men det blev vanligt att karen kraschade för man missade att i naturen med så låga näringsvärden kom plankton 1 eller 2 gånger per dygn som korallerna tog och det tillförde N och P. Men i akvarier med så lite N och P är det lätt hänt att det plötsligt blir 0.

De sista åren har det uppmärksammats och nu är allmänna rekommendationer 0,06 till 0,1 fosfat och 5 till 10 nitrat.

Jag tycker man skall uttnytja det folk har lärt sig genom åren och undvika gamla referenser. Även om Randy är en husgud beträffande kemi är kunskapen om akvariekemi en helt annan i dag än för 15 år sedan.

Det är riktigt som Christian skriver att man inte skall bry sig för mycket om vattenvärden de första månaderna. Salterna som säljs i Sverige idag är bra. Det vatten du gör kommer att vara bra om salthalt och temperatur är rätt. På sikt är en osmosanläggning en bra försäkring för kranvatten är ingen säker källa. Några gånger per år kan det komma in föroreningar som kan skapa problem. I kranvatten finns en del kalcium, magnesium och annat som höjer dina vattenvärden för saltet du köper är blandat för att ge bra värden med osmosvatten.

Du bör nog hellre ha ungefär 50x mer nitrat än fosfat. Annars ser det mesta bra ut.

När du startar akvariet så välj en metod. Att blanda mellan olika metoder skapar ofta problem.

Nu vet jag inte hur Hanna har löst testproceduren men jag ser det som lösbart. Man kan t.ex när det gäller nitrit ta ett första mätvärde efter 30 sekunder och på så sett få ett färgutslag för nitrit. Ett senare mätvärde 3 minuter efteråt t. ex skulle ge en färgförändring beroende på reducerad nitrat + nitriten.

Lite matte sedan i mikroprocessorn skulle kunna räkna fram ett värde. Ett för högt nitritvärde som omöjliggör mätningen skulle kunna blinka NO2 / off.

Av vad jag sett på R2R av försök med andra Hanna checker för att mäta nitrat är inte felen värre än att en korrigeringstabell för olika salthalter skulle kunna lösa det.

Eller så har de kommit fram till en annan metod. Jag är ganska så övertygad om att ingenjörerna på Hanna med några månaders arbete har kommit fram till något ännu bättre än vad jag fick fram på en minut.

Jag gissar att det är fosfaten. Caulastrea brukar gilla om man matar mycket i karet. Handmatar man den när ättenatklerna är ute (oftast när ljuset släcks) mår den bra och växer fortare.

Ja Anthiaserna ser bra ut.

Det finns mat som innehåller preparat mot tarmparasiter. Kanske var det Fauna Marin som hade den?

Finns det någon här som sett det?

Palettkirurgen är en av de fiskar som ofta ligger platt mot botten och sover. Så springorna att sova i kan vara vågräta också.

Om varje fisk har minst ett gömställe i närheten blir de tryggare och visar sig mer.

Har man inga gömställen brukar de simma bakom närmaste sten så fort man kommer nära karet.

Den ser mager ut och har förstorade näsporer.

Mager kan bero på lite mat eller tarmparasiter.

Näsporerna kan tänkas bero på reaktor med kol eller järnbaserad fosfatremover där mediat rör sig och skaver av minipartiklar. Eller så hänger det ihop med anledningen till att den är mager.

Hur ser dina Anthias ut? Är de välfödda skulle midasen också vara det.

Jag skulle tro det kan vara Uronema marinum. En oerhört smittsam parasit som begränsas mycket av fiskarnas naturliga motståndskraft.

De är encellig och förökar sig på fisken utan vilstadium och angriper främst skador. Mata fiskarna flera gånger per dag framåt och lite mindre varje gång så bör det gå bort av sig självt.

Men fisken på bilden tror jag dör inom 3 dagar. Chromisar är speciellt utsatta. Kirurger eller clownfiskar brukar inte få synliga symptom.

Litet mer att läsa här: https://www.reef2reef.com/threads/uronema-marinum.247940/

Mindre angrepp brukar inte visa röda sår. Det kommer när angreppen blir kraftigare om inte fisken dör innan.

Även om parasiten är svårutrotad med kemi försvinner den oftast om man kör med UVC och inte sätter i Chromis det närmaste halvåret.

Om du mäter högt nitrqtvärde i ett kar som är några veckor är det säkert ett felresultat beroende på att nitrit i vattnet får nitrattestet att slå i botten.

Undvik att nitrattesta de första 2 månaderna då testresultatet bara har minmalt med det verkliga värdet att göra innan nitriten har gått ned.

Roligt att du är aktiv med ditt akvarium men det första stora tipset för nybörjare är som alltid:

Ta det lugnt och vänta på att biologin skall justera in sig.

Jag körde Tunze 9004 som skummare för en 125 liters kub ett par år. Jag tyckte den skummade för lite och koppen räckte ändå inte ens en vecka. Och jag hade som alltid lite fisk.

Men för ett kar på 50 - 60 liter blir den nog bra. En mycket gammal grundregel för skummare säger att skummarkroppens volym bör vara ungefär 1/100 av akvariets volym

men då behövs en mycket bra vatten/luftblandning in till skummaren.

I turordning: Ja, jag var nära att bli enögd. Jag hade tvättat händerna och ansiktet efter att jag misstänkte ett stänk på pannan. Men jag torkade ansiktet med samma handduk som händerna så det var antagligen den vägen giftet kom till ögat. Jag använde korta handskar den gången.

Glenn i Skillingaryd ringde mig när han höll på att skrubba stenarna under rinnande vatten i källaren. Jag sade att han skulle öppna alla fönster i huset, skicka ut alla andra som befann sig där och tvätta händerna noga med tvål och vatten. Om han gjorde allt detta vet jag inte men jag är säker på att han inte kokade stenarna.

Att lägga stenen i syra hjälper inte. Då måste man lösa allt av stenen innan pH blir tilläckligt lågt.

1/10 klorin i kranvatten skall hjälpa och även kaustik soda. Jag använde både och och så stark sodalösning att knapparna löstes upp.

I murbruksbaljor med plywoodlock och en sten över i flera veckor. Sedan vattenbyte  och en ny omgång soda så stenen blev helt ren. Vattnet hällde jag ut i trädgården utan att se någon inverkan på växtligheten. Men två veckor utan tätt lock gör att vattnet tar upp koldioxid ur luften vilket sänker pH.

Men värdet var över 9 när jag hällde ut det.

Glenn i Skillingaryd borstade av knappar från levande sten med en rotborste. Han var 3 dagar på sjukhus och frugan som inte ens var i samma rum 2 om jag kommer ihåg rätt.

Palytoxin är inte en alkohol utan en mycket stor organisk molekyl.

Banggaikardinaler bildar par och mobbar ut alla andra. Pyjamaskardinalen brukar gå bra i grupp men blir mobbade av Banggaier,

Stimmar i egentlig mening gör de inte men de går ibland tillsammans i en grupp.

Ett lågt magnesiumvärde kan medföra att kalk fäller ut på stenar i pimpar med mer.

Därför brukar man rekommendera att höja magnesium först till ett vettigt värde innan man börjar tillsätta kalcium.

HW Balling har jobbat länge för Tropic Marin nu. Jag tror han började 2000 ungefär.

Den som har hand om kemin på Fauna Marin är såvitt jag vet grundaren, Claude Schumacher.

Jag gör också en komplett 2 part lösning nu för tiden (Ocean 2komponent). Där använder jag bikarbonat + karbonat men har inte fått upp det till mer än 3,5 gånger Ballingstyrkan. Går jag upp högre tar det en evig tid att lösa upp kemikalierna i den dunken.

Egentligen är core 7 3,5 gånger koncentrerat i karbonater genom att det är 2 dunkar med lösning för detta. Jag tror att några av de amerikanska 2 partlösningarna också är mer eller mindre komplett med brom, bor och strontium.

Detta är en risk om man kör nopox så att nitratvärdet närmar sig 0.

När jag använde Rowaphos sköljde jag den före användning.

Det är ingen risk för höjd järnhalt i akvariet.

Det som däremot kan tänkas hända är att järnpartiklar kommer in i näsporer eller sidolinjen på fiskar och orsakar hlle.