stigigemla

En möjlighet är ju att om fosfatvärdet har börjat sjunka kandet ha fortsatt sjunka när det gått under 0,03. Det finns ju ingen förklaring till varför det skall sluta sjunka vid det värdet.

En plötsligt nollad fosfathalt för ofta vävnadsdöd med sig.

Jag har sett flera rapporter om att Euphyllia går dåligt vid kH 10 eller mer. Mäter du kH med Hanna?

Sjöborrar och sjöstjärnor har skelettet utanpå så de kan inte bli smalare när de magrar av. I stället blir de ihåliga och får extra vatten innanför skalet.

Då kan jag tänka mig att de har det svårt om de skulle få luft innanför skelettet.

Detta kan förklara varför välfödda djur från naturen eller etablerade akvarier tål att lyftas över vattenytan medan nyimporterade djur är känsligare.

Det går alltid att lösa lite i ett glas osmosvatten och skicka in som ICP test.

2006 provade jag billig Magnesium och Kalciumklorid men fick lämna detta då de var för orena. Koraller dog.

Det är ju lätt att misstänka att grå flingor innehåller också annat då normal magnesiumklorid hexahydrat är vita kristaller.

Livsmedelklassat är oftast bra men det är ingen garanti då människor tål andra föroreningar än saltvattensdjuren som är i vattnet dygnet runt.

Det finns 2 andra anledningar till att det inte går åt nämnvärt med Mg när  man kör med Balling.

1. Saltet man byter med innehåller mycket Mg. Vanligt är att tillverkaren specar 1400 Mg ungefär vid en vikt på 1,023 medan vi vill ha 1350 på 1,026 vattenvikt. Värdet är skiftande beroende på vilket salt du använder.

2. Mineralsaltet innehåller mycket Mg. Det skall ju ha allt utom NaCl i "naturlig" mix och då står MgCl för mer än hälften av innehållet.

Den dag vi ser att vår dosering inte stämmer med vanliga värden som t.ex att det skall förbrukas lika mycket ur varje Ballingdunk är kemiteorierna intressanta och användbara.

Då är det dags att sätta sig och läsa, räkna och fundera. För att kunna detta tycker jag det är bra att följa Jonas skriverier och ibland lägga till något själv.

När allt fungerar som det skall tror jag inte någon av kemirävarna här på forumet bryr sig om att räkna eller om kH minskar eller ökar på grund av nitratökning eller minskning.

Om vattenvärdena är bra gäller bara att ändra inget. 

Salthalten är summan av alla ämnen som är lösta i vattnet och då är ju natriumklorid det som det är mest av.

I naturen varierar de från ungefär 34  till 41 PSU.

I koralltriangeln som de flesta av våra koraller kommer från är det 34,5 PSU normalt. I Karibien är det 35 och i Röda havet 38 till 41.

Innehållet av de olika lösta ämnena varierar mer.  Det finns tabeller på olika siter på nätet för olika platser i haven.

Jag tycker det är navelskåderi att oroa sig för olika värden inom +- 20% om man bara håller dessa konstant.

För maximal tillväxt av stenkoraller är det lite annorlunda då de utnyttjar ämne som är lösta i vatten till att bygga sitt skelett.

Då gäller det att Kalcium och karbonat (kH) skall vara lätt åtkomligt det vill säga höga värden samtidigt som magnesium inte skall vara för högt.

Men har man höga värden får lätt korallerna brända toppar särskilt om N eller P är för lågt. Dessutom blir det risk för kalkutfällning och det särskilt i pumpar som kan stoppas.

För andra koraller är det lite känt om vilka vattenvärden som ger mer tillväxt utöver det att de ofta vill ha mer organisk näring i vattnet.  

Jag tycker att även Jonas Roman krånglar till det onödigt.

Det är ju värdena i vattnet vi vill hålla så bra som möjligt och det är ju enkelt att justera en doserpump lite för att hålla alkaliniteten där vi vill ha den.

Men naturligtvis är det roligt att känna till den korrekta kemiska grunden till detta. Jag har också kört med refugium (Caulerpa respektive Chaetomorpha) och noterat följande nackdelar.

1. Vattnet blir gult.

2. Näringsvärdena (framför allt nitrat) blir så låga att man lättare får cyano.

3. Macroalgerna utsöndrar gifter.

4. Algerna kan sprida sig dit man inte vill ha dem. I mitt fall överrinningsfacket i akvarier.

Det finns en tråd på R2R där en havsalgforskare från Brasilien utvecklar gifternas inverkan.

Enligt min mening är detta självklart eftersom makroalgerna skulle bli övervuxna av andra alger om de inte försvarade sig.

Detta bör man kunna minimera genom att använda aktiv kolfiltrering.

När det gäller ammonium är min åsikt att det är omöjligt att få skadliga mängder ammonium om akvariet matas i lämplig mängd varje dag och man inte har en massa döda djur i karet som förpestar vattnet. Att testa ammonium i ett fungerande kar är hypokondri enligt min mening.

Trycktank lär du inte behöva men mörker.

Svenska /Norska djuphavsfiskar kan fångas i några fjordar som har ett grumligt sötvattenskikt upptill.

Trondheimsfjorden t.ex är känd bland hobbydykare för där kan man se dem på 30 m djup redan. (Om man har lampa med).

Glöm inte temperaturen.

Man får vad man betalar för. 59 cm marineledrör är på 14w. Det blir 28w för 2 st. För ett stenkorallkar skulle nog 150 -200 w led behövas om de inte har linser. Och det finns inte i lysrören.

Det kan finnas koraller som kan överleva i detta mörker, t.ex tubastrea som inte behöver ljus alls utan lever på det man matar den med. 

Det som kallas enkla koraller i dag är sådana som klarar flaxande vattenvärden och höga näringsvärden. I dag är inte svagt ljus ett kriterium på lättskött längre efter det att billiga ledarmaturer kommit. Du bör kunna hitta en 100w eller lite starkare belysning för runt 2000 :- här på köp och sälj eller på blocket. Den behöver ha linser för att klara höjden på karet.

Det finns koraller som i alla fall en liten tid kan klara sig med lite ljus men det är ett fåtal av de som kallas lätta. Och hur skall du få reda på vilka som skulle klara sig? Det finns ju ingen vad jag vet som undersökt vilka koraller som går i minst ljus. De som går i minst ljus i naturen lever på stort djup och då är de mer känsliga mot flaxande vattenvärden.

Akvariet behöver också byggas om. Du behöver en äggviteskummare som inte går in under locket.

Om du verkligen vill lyckas med saltvatten rekommenderar jag att du istället köper ett billigt begagnat kar som från början är gjort för saltvatten. Red Sea Max 130 eller 250 kostar inte mycket. Men det kan vara svårt att få tag i lysrör till 130 så kolla upp det först. 

Egentligen är ju manteldjur ryggsträngsdjur och mer släkt med oss än med svampdjur.

Och de bygger inte sin kropp av silikat men de behöver en liten del silikat.

Speciellt för dem är att manteln (ytterhöljet) innehåller cellulosa. Det gör att jag kan tänka mig att en del algätande fiskar kan ta dem.

(Ryggsträngen kan man se som ett förstadium till ryggrad).

Ph har stor betydelse för hur lösligt kalcium är. Jag skulle inte köra med kH över 7,0 vid pH 8,5.

Det är mycket möjligt att Seneye kan visa fel om kalk faller ut på testskivan.

Anledningen till att Triton rekommenderar ett lägre kH än somliga andra bör vara att man får ett högre pH med Tritonmetoden än med standard Balling.

Ja det är tydligt att värdet på nickel och zink är så högt att det kan vara problemet med vattnet. Här räcker det inte med att byta vatten eller att tillsätta detox utan källan måste utredas.

Det troligaste är för mig är någon slangklämma eller liknande av metall som ligger i vattnet. När man vet var det kommer från är det dags för detox eller liknande.

U i listan står antagligen för unbestimmt eller unbekannt i tyska  vilket på svenska är obestämt eller okänt. 

Ditt fosfatvärde är alltså 3,06 x 2,767 = 8,47 mg/l vilket antagligen är högre än det som den automatiska kalkylatorn klarar av. 

Vissa Acropora slutar växa när fosfathalten går över 0,3 ungefär.

Normalt är mycket mer fosfat bundet i stenen och sanden än i vattnet så jag ser det som uteslutet att använda vanlig fosfatremover. Jag skulle tro det behövs 50 - 100 kg.

Lantanklorid är det enda jag kan tänka mig fungera.  När man tillsätter Lantanklorid flockas lantanklorid som små flingor i vattnet och de kan fastna i sidolinjen och näsporer hos fiskar så du behöver ett stort sandfilter där du tillsätter lantanklorid mycket sakta i vattnet som kommer in i filtret. På så sätt fäster lantanfosfatflingorna på filtersandens yta och kommer aldrig nära fiskarna. Kommer Lantanklorid i de mängder du behöver i vattnet kommer det dessutom att fälla ut som en hård grå grumlig film på akvarierutorna som är nästan omöjlig att få bort.

Här kommer en krångliga beräkningar av vilket flöde du behöver genom sandfiltret och hur mycket lantankloridlösning du max kan tillsätta. 

Om du kör 1000 liter i timmen passerar ungefär 1000 x 8,47 mg fosfat genom filtret. Det betyder att du teoretiskt kan ta bort 8,47g fosfat varje timme. Jag skulle nöja mig med hälften för att var säker på att ingen lantanklorid passerar filtret. Djuren kan också chockas om fosfatvärdet sjunker för mycket för fort.

Använd t.ex Seaklear commercial (finns i en del spabutiker så behövs ungefär 8 oz för att ta bort 4,5 mg/l i 5000 gallon. Det är 237 ml till 19000 liter vilket ger 12 ml till 1000 liter. (Från tillverkaren https://seaklear.com/residential-products/phosphate-remover) . Du kan alltså droppa i max 12ml per timme i inloppet till ett sandfilter med flödet 1000 liter i timmen.  Lantankloriden måste tillsättas kontinuerligt. Häller du i lite grann för 5 minuter kommer det ut i akvariet. Det bästa är om du kan avdela en doserpump till detta så att flödet blir stabilt. En vanlig doserpump ger ungefär 50 ml per minut vilket är 3 liter i timmen. Då är det bara att tillsätta 12 ml Seaklear per 3 liter osmosvatten och köra så blir det rätt dos. Jag skulle köra det 5 timmar först dagen. (15 liter + 60 ml = 5 timmar) Går det mer än 1000 liter i timmen genom sandfiltret fungerar det lika bra ändå men är flödet mindre måste du minska mängden lantanklorid.

För att hålla reda på hur fosfatvärdet sjunker behöver du en Hanna checker. Den modell som klarar högst värde är 713 men den har ett max på 2,5 mg/l.

Du måste alltså späda akvarievattnet för att få ett värde. Jag skulle ta en 1ml Salifertspruta med akvarievatten och sedan fylla på i Hanna mätkyvetten till 10 ml med osmosvatten och testa sedan. Då är mätvärdet 10 gånger högre än det Hanna visar.

Nu vet vi att med ditt värde på 8, 47 mg/l kan vi tillsätta 12 ml per timme men ditt fosfatvärde kommer att sjunka så dosen måste undan för undan minskas.

Felräkning hos ATI.

ICP tester mäter bara grundämnen så de får bara fram ett värde på fosfor. Sedan utgår de från att all fosfor i vattnet är i form av fosfat och räknar fram ett värde på fosfat.

Kan du lägga in dina värden här så kollar vi. (Utan att nödvändigtvis sälja extra preparat)

Det är inte ofta jag försvarar en annan handlare - konkurrent men nu gör jag det. Problemet är inte företagsakvarium utan Maxspects svenska distributör. Jag har nyss pratat med en annan handlare som har samma problem. Själv har jag aldrig sålt Maxspect då de från början haft tveksam kvalitet. Men det är inte bra med en distributör som stänger av telefon när deras handlare ringer. Försöker man som handlare att beställa reservdelar från den europeiska centralen blir man bara hänvisad till den svenska distributören. Och han svarar inte på telefon.

Det är 8% strontium i Oceanakvarium Spårämne Strontium. 

Barium är det som jag skrev längre upp inget av numer.

Pyjamaskardinaler brukar vara fredliga mot varann och alla andra.

Är det däremot Banggaikardinaler du har går det inte att ha 2 av samma kön i ett kar.

Chrysiptera tricincta har en liknande teckning i svart och vitt men är betydligt lugnare än Dascyllusarterna. Men det är fortfarande en frökenfisk.

I din kommun finns säkert ett nyföretagarcentrum som har kurser hur man driver ett företag, bokför, gör en budget med mer.

För att jobba med levande djur behöver du en grundkurs. För fiskar behövs sedan en påbyggnadskurs.

Där ingår bland annat Citesreglerna så det är användbart även för saltisar.

Ett antal lantbruksgymnasier har kurser som ger rätt certifikat. Nu är ett gymnasium 3 år så är du vuxen skulle jag kolla om du kan göra kursen på distans mot en lämplig kostnad. Det blir ju extraarbete för lärarna.

Jag skulle säga att vara bra på svenska är ett villkor. Framför allt så stöter du bort en del kunder om du inte pratar så du är lätt att förstå.

Dessutom så är kontakten med myndigheter och deras blanketter svåra nog för den som är född i Sverige.

Att jobba i en butik är inte lika känsligt. Då får chefen ta de kunder som har svårt att förstå.

Nu har jag slutat att ha barium med i strontiumlösningen. De som vill ha barium i sitt vatten kan använda lite järnbaserad fosfatremover.

Vad jag sett har det ingen biologisk funktion.

Min tillsats innehåller som sagt 8% strontium.

Vad jag förstått har barium ingen funktion i saltvatten. Det vanliga sättet att få för högt barium är väl att använda järnbaserad fosfatremover.

Jag skulle inte bry mig om det. Strontium påverkar korallskelettets uppbygnad och kanske, kanske röd färg på koraller.

Min tillsats innehåller ungefär 24% Strontiumklorid eller 8% Strontium.

Nej jag är praktiskt taget alltid här.

/Stig

Efter några år brukar magnesiumförbrukningen vara så låg att den täcks in av det som är för mycket i det saltet du använder vid vattenbytena + magnesium i mineralsaltet.

I övrigt brukar det räcka om man mäter magnsium när ballingdunkarna tagit slut och då tillsätter en eller flera doser manuellt om det behövs.

Har du lust att hälsa på mig någon gång har jag alla kemikalier du kan tänkas behöva.

Har man dem utan andra fiskar i karet brukar det gå att få dem att ta fryst artemia om man blåser dem en och en framför nosen på fisken. Efter ett antal försök hugger de en och sedan brukar de vara igång. Men är det andra fiskar i karet lär de sig att vakta pipettänden och ta de enskilda artemiorna blixtsnabbt. Mandarinen behöver tid för att kolla in - vända och vrida på maten innan den sväljer.