stigigemla

Eller med artnamn: Corynactis caribbeorum

Det blir billigare att bygga den av begagnat skyltfönsterglas. Och med glas framför allt om du får tag i 8 mm blir den mycket tystare.

Starta en egen tråd vetja. Det brukar komma några stockholmare till träffarna på sjöfart. Annars ligger det rätt bra till från tåget. 200 m från tåget till spårvagn - 100 m till sjöfart.

Jag har ett Canon 100 mm utan bildstabilisering. Där går oftast autofokusen fortare än en tiondels sekund. Haken är att ibland får den för sig att söka till oändligheten och tillbaka vilket tar ett par långa sekunder. Detta är olika uttalat med olika kamerahus. Men Niki har ett ganska nytt hus... Jag räknar med att om man har akvarium vill man någon gång kunna göra frihandsbilder på fisk. Där är bildstabiliseringen guld värd. Men för koraller är det givetvis stativ, fjärrutlösare och alla pumpar av.

Nej sixline är ganska ilsken framför allt i mindre kar liksom de andra Pseudocheilinus. Halichoeres och Macropharyngodonarterna brukar nog vara snällare.

Canon är ett erkänt mycket bra objektiv. Allmänt klassat som bäst i klassen. Har du möjlighet skall du klämma lite på objektiven hos en fotohandlare innan du bestämmer dig. Det är mycket som man inte ser i tester. T.ex hur snabb autofokus är. Om den "hoppar ur" och söker fokus från oändligt igen medan man skulle ha tagit ett kort. Kan man begränsa autofokusområdet? Hur fungerar bildstabiliseringen? Ligger den aktiv när man tittar i sökaren? Med avtryckaren halvvägs in? Eller bara när man tar bilden? Detta kanske kan ändras i menyer i kamerahuset. Bildkvalitén är i alla 4 objektiven bättre än den som akvariets framruta tillåter så den behöver man knappast tänka på.

Det är både kontakttid och att det skall ligga still. Om man skall utnyttja mediat till 100% skall flödet inte vara mer än 1 medievolym per timme! Men så stora fosfatreaktorer har ingen. Men när man styr flödet kan man gott fylla upp rektorn till 2/3. Har man 1 eller 2 kilo i reaktorn kan det räcka något år. Man kollar Fosfatvärdet ut från reaktorn. Det skall vara noll.

Jag står fast vid högst en akvarievolym per dygn för fosfatfilter. Det kan ge en halvering av fosfatvärdet per dygn och mer skall vi inte utsätta koraller för. I kolfilter kan vi ha betydligt högre flöde. Om järnmediet rör sig skavs det av små järnpartiklar som kan hamna i porerna på huvudet på t.ex kirurgfiskar och orsaka inflammationer(HLLE). De kan skada koraller också.

Referensen är i inlägg 71

De här tror jag är bättre genom att de har bildstabilisering. http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=326#rparams=m=s188907573 Någon av de tre första.

Jag misstänker att du har för starkt flöde. Max flöde bör vara ungefär en akvarievolym per dygn. Och det får absolut inte röra sig i filtret.

Citronsyra är biologiskt nedbrytbart så effetkten bör minska undan för undan. Samma gäller eventuellt friflytande nässelceller.

Länken: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0092781 Det var något grundläggande jag retade mig så mycket på i "metod" att jag tar slutsatserna med en stor nypa salt. Men nu är det så länge sedan jag läste den och jag har inte tid att läsa om den nu...

Jag använder vanliga tankgenomföringar. På mina (VDL) som är märkta 20/25 passar en 25 mm muff. De bör ha ett 26 mm hål för att 25 mm gängan ofta har en eller 2 tiondelar övermått. Jag ser ingen anledning till att borra onödigt stora hål i glaset. Den kopplingen har samma innerdiameter som ett 25 mm PVC- rör så den bromsar flödet mindre än en större koppling. (Virvelbildningar)

Zeostart innehåller nitrat bland annat. Jag vet inte om det är kosmetisk mängd men du kan ju ta en ml i en liter akvarievatten och testa. Jag misstänker att anledningen kan vara att man är mer intresserad att minska fosfat än nitrat. Det är ju mycket vanligare att man nollar nitrat än fosfat. Ultra Min S innehåller enligt FM 70 spårämnen förutom aminosyror. Detta tyder på att du kan ha överskott på spårämnen och kanske brist på fosfat i stället. Felmarginalen på Hanna är ju 0,03. På grenväxande Montiporor ger fosfatbrist bara fläckar lite var som helst. Sådana nekroser underifrån på Stylopora har jag fått när en Ballingslang tätat ihop. Lågt Ca eller kH- värde. Jag skulle kolla om Ca kH och Mg förutom att testa K. Dessutom tillsätta nitrat. Att ta bort siporax skulle inte jag bry mig om. Bakterierna där gör inte mer än vad man göder dem till. Kan du inte se parasiter på korallen skulle jag inte bryta i den. Det bara stressar. Jag bryter aldrig i koraller som mår dåligt. Det skapar bara angreppställen för bakterier.

Jag vet inte vad du menar med ner en storlek. För mig är det självklart att använda muff och sätta mutter och bricka på insidan. På det sättet kan man lossa rör med mera när man behöver rensa dem.

Jag smörjer med matolja.

Det är en bok jag inte har. Så... Ser du något som tyder på att zooxantellerna kan ta upp någon form av organisk näring i boken. Eller är det bara "avfallet" från korallens ämnesomsättning - Plankton och PON som den tar upp. Det är väl inte hela näringsupptaget för koraller i den bilden. Vi vet ju att det går att pigga upp koraller i kris med druvsocker. Jag skulle tro att de också kan ta upp fett. Fytoplankton innehåller ju alla tre grupperna av organisk näring. Det vore ju dumt att inte uttnytja allt i en näringsfattig omgivning. Hittar du något mer?

Ja men zooxantellerna är väl bruna??

Lite tråkigt är att vi inte skiljer näring och näring. Och inte ens kan det kan vi även om vi skulle vilja. Klassisk näringslära säger att alger tar upp oorganisk näring medan djur behöver organisk näring. Vi har också bakterier med i spelet som omvandlar organisk näring till oorganisk. Jag har i litteraturen sett exempel på att koraller kan äta mer eller mindre överflödiga symbiosalger även om det vanliga verkar vara att de söndras ut i vattnet runt omkring. Jag skulle vilja se referenser på zooxantellers näringsupptag. Jag har varit med om att koraller bytt färg mellan grön och brun eller mellan grön och orangeröd. Vanligast är väl Salladskorallen som kan ha bestånd där ena halvan är grön och den andra är brun. Håller man de separerade ändras sällan färgen men om de rör vid varandra... Jag har också röd flakmontipora som bleknat vid krasch och som jag sedan ympat in grön färg på. Att koraller kan växla färg beroende på vatten och ljusvärden är en sak men de här fallen handlar om kontakt och det går ganska fort. Fotnot: Oorganisk näring är t.ex nitrat, fosfat, kalium och spårämnen. Organisk näring är bland annat aminosyror (i proteiner), fettsyror och sockerarter.

Det står att de inte säljer den längre. Någon som får en idé?

Det vore jättedumt att tillsätta ozon nu. Man vill ju ha bakteriell nedbrytning av skräpet i stenen och ozon dödar bakterier. Fosfat är den jon med fosfor som innehåller mest syre. Det går inte att binda ännu mer syre till fosfor.

De jag säljer är Chipen från Bridgelux USA och monterade i Kina. Men de på bilden kan jag bara säga att de är monterade i Kina. Chipen kan vara t.ex Semiled eller Bridgewell eller ett antal olika andra fabrikat.

Jag ser ingen Cree diod på bilden. Men sådana har jag.

Du kan ju kolla Centropyge multifasciata. Lite blyg men i ett lugnt kar...