stigigemla

Hyposalinitet är en bra metod för de fiskar som tål det.

Algerna växer fortast med 16 - 18 timmar ljus per dygn.

Porites lutea är en korall som börjar dyka upp i importlistorna. Men har vi tillräckligt stora kar? https://www.google.se/search?q=giant+porites&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=24jjUvWqKIbo4QS5xoG4BQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1318&bih=926#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xjqC0x00jaXVeM%253A%3B7uHs0YUJUVTXbM%3Bhttp%253A%252F%252Fnora.embl.de%252Fgallery%252Fd%252F2744-6%252F71_Porites_lutea_in_Small_crack.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnora.embl.de%252Fgallery%252Fv%252FNature%252FDiving%252FSinai_diving_2004%252FStraitOfGubal2004%252F71_Porites_lutea_in_Small_crack.jpg.html%3B800%3B600 Någon som hittat andra tankeväckande bilder på stora koraller?

Ramlade på denna Sinularia på http://www.coralscience.org/main/component/content/article/7-front-page/152-octocorals-found-to-be-reef-builders Någon som har en annan bild på en oväntat stor korall?

Nitratet är inte problemet. Lite nitrat är bra för koraller. Algerna kan du begränsa med ett lägre fosfatvärde + antagligen att det är kiselalger med som begränsas av silikatfiltret.

Ett så stort vattenbyte kommer att trigga ny algtillväxt. Mitt tips är: 1. Osmos med silikatfilter. 2. Fosfatremover. 3. Kortare belysningstid i början. 4. Vänta med kalkvatten. Det binder fosfat i stenen och sanden som sedan kommer att frigöras. Kalkvatten är en metod från 70- talet. Osmos + fosfatremover fungerar betydligt bättre.

Precis. Och med det bättre ljuset ökar nitratförbrukningen. Du låg ju nära balans mellan nitrat in och ut med det svagare ljuset.

Jag tycker det ser ut som cyano. Lossnar det om du skakar om korallen eller blåser på den med en pust vatten? Så blir det hos mig ibland med noll nitrat + mycket lågt kH.

Kolla så att du inte nollar nitrat.

Jag räknar och får det till octocorallia. Och där är bland annat stjärnpolyper. De sitter separat så jag chansar på att det inte är Briaerum eller Pachyclavularia. Clavularia brukar ha grenade tentakler så de släpper vi. Det finns fortfarande mycket kvar men kanske Anthelia.

Det finns motsvarande för revakvarier. Men de gör sin håla i sand så det behövs ett djupt sandlager. Opistognatus hotar på motsvarande sätt.

Det är knådepoxi som gäller. Det finns ett antal fabrikat som fungerar. I Göteborg är väl Deltecs Aquascape och Grotecs ? som är lättast att få tag på.

Lysdioderna är extremt känsliga mot stänk av saltvatten. Skyddsglas är ett måste.

Ta utrören rakt ned. Det är större risk för påväxt av rörmaskar och liknande i dem och då kan du köra en borste i dem. Man kan ju sätta en demonterbar skarv (union) vid en vinkel på det andra röret så kan man öppna och rensa det också.

De var på gång att bestämma vem som skulle vara hona. Köp en stor och en liten nästa gång så går de mycket lugnare till väga.

Varför skall du ha silikonisolerad ledning? AWG 26 räcker gott för 0,7 A. Och lysdioderna är hundra gånger känsligare för fukt och vatten än vanlig PVC isolerad kopplingstråd.

i starkare cirkulation tål de mer ljus om du har låga värden.

Blekning. Även om Montiporan tål ljusmängden kan den få problem vid en snabb höjning. Jag skulle tro den hämtar sig på en månad.

Clownerna brukar kunna ställa in vilket kön de har efter omgivningen. Hur stora är dina? Har någon av dem lekt ännu?

Du kan ju googla på Majano. Jag tycker jag kanske ser ett par på bilden men de är vita...

I grunden har man skummaren för att ta bort skit ur karet. Skummarbehovet bestäms av hur mycket man matar och hur mycket näring man vill ha kvar i vattnet. Om du t.ex har tänkt att ha en drakfisk i karet kan du knappast få plats med en skummare stor nog att hålla vattenkvalitet för stenkoraller. Är du nöjd med 10 fiskar på upp till 7 cm räcker den första skummaren. Har du tänkt att ha koraller som behöver matas för hand? Mjukkoraller, skivanemoner, gorgonior och knappar brukar vilja ha lite mer näring i vattnet medan många stenkoraller kommer från extremt näringsfattiga vatten. Men det finns många undantag.

Jag tror att alla Anthias går att vänja till matning kvällstid. Men de har trångt svalg så de måste få tid på sig att äta. Jag matar under tre påföljande Tvreklamer kvällstid och det går bra. I naturen får de mest mat gryning och skymning. Vad jag vet äter alla Anthias gärna torrfoder från automat. De har liten aggresionsmarginal. Har man de mest simglada kirurgerna som sohal eller lineatus är det nog bäst att glömma Anthias. De mer aggresiva som t. ex squamipinnis eller några av de större brukar mobba ut de mindre arterna som t.ex dispar. Dispar och parvirostris som jag tycker är lättast är mycket mindre aggresiva och går bäst att hålla med många hanar - minst 5 av varje art. Det brukar inte bli en synlig hackordning om de är så pass många och hanarna spelar så mycket för varann att det blir lugnare för honorna. Tuka är en fantastisk vacker art men vek. Den bör sättas i först av alla fiskar och man bör undvika alla aggresiva fiskar som t. ex kirurger, frökenfiskar eller Pseudocheilinus wrassar. Till och med Chromis virides mobbar ihjäl dem vid lek. Cirrhilabrusarterna verkar gå bra liksom pilfiskar som magnifica, zebra eller evides. Decoran kanske är i tuffaste laget.

Du har ju en flödesinställning på NJ 3000. Räcker inte den?

När stenen är fullväxt släpper knappar och flyter iväg och fäster på en ny plats. Framför allt Protopalythoa.

Jag tror knapparna vinner över Xenia.