stigigemla

Jag tycker det ser ut som en infektion/inflammation i sidolinjen. Kan orsakas av dåligt sköljd fosfatremover eller kol. Eller om de ligger och skaver i en flytande bädd. Det kan också vara bakteriellt.

Som en liten tröst. Har ditt salt vettiga värden ger 100 gram bikarbonat grund för 60 gram tillväxt av korallskelett.

Det finns alltid en risk med att kommentera värden man inte fått fram själv. Men ändå. I den nuvarande tillverkningstekniken av led har man störst verkningsgrad vid 450 - 455 nm. Det är därför alla tillverkare av Led använder den våglängden för att exitera sina vita led. Jag är ytterst tveksam till att någon fabrikant skulle använda dyrare 425 nm chip med lägre verkningsgrad till sina vita dioder. Jag ser alltså kurvan på bilden som förfalskad. Om man undantar våglängdsskalan ser den ut som en kombination av kallvita led med Royal blue. Helt normal i det avseendet alltså. Intressant med Hyperion är att de använder 405 nm led som bör vara effektivt när det gäller att skapa chromoproteiner. Även tillskottet runt 500 nm är mycket intressant då det finns mycket av den färgen i havet. De flesta tillverkare har inte med den färgen då den är ganska oväsentlig för fotosyntes och fluorescens. När jag provade den tyckte jag att det gjorde inte mycket skillnad på mina koraller men Chromis virides t.ex såg betydligt gråare ut.

Giftet är biologiskt nedbrytbart så jag skulle inte vara orolig för lite i marken. Det tål inte starka syror eller alkalier men klarar kokning och frysning. Själv gör jag så att jag sätter en hink i akvariet och lyfter över stenar eller knapparna i hinken under vattenytan. Sedan lyfter jag ur hinken ur karet(fortfarande stenen under vattenytan) och bär den. Där häller jag ut vattnet och ersätter det med så mycket kranvatten att det täcker stenen. Efter det på rejält med kaustiksoda. Efter några dagar sjunker pH:t på grund av att det tar upp koldioxid ur luften och det börjar ruttna i hinken. Det får det göra ett tag och sedan häller jag ut vattnet på marken. Jag har inte sett något dött djur i omgivningen. I med nytt vatten och en ny omgång soda. Flera gånger. När det inte ruttnar längre utan vattnet håller sig klart kan jag använda stenen igen. Efter att ha kollat pH förstås. Jag kan inte lova att detta är en säker metod så endast utomhus och i medvind.

Det går inte att använda Led till att få fart på lysrörs ljuspulver. Det behövs kortare våglängd på ljuset för att få fart på fluorescensen. Fembandslysrör t. ex TLD 95 har ett spektrum som är mer åt det kontinuerliga hållet. Men det kostar verkningsgrad. Trebandslysrör har ett mer kontinuerligt spektrum i det röda området vilket vanligtvis kompletteras med en peak i det gula för att få upp verkningsgrad mätt i lumen och en eller flera peakar i blått. Akvarielysrör har en annan fosforblandning. Även när det gäller lysrör kan man beställa en egen fosforblandning för att få fram en helt egen färg. Det räcker med att beställa något hundratal. På Tyska marknaden finns många olika fabrikat som i något eller några rör har en egen fosforblandning. Aqua light, Aqua Medic, Aqua Science, Arcadia, ATI, Giesemann, Hobby, JBL, Korallenzucht, Sera med fler. Många är lika men praktiskt taget alla har någon helt egen typ.

Kul med amerikanska förkortningar. PS SMT använder vanlig SMT till SMD komponenter. Lätt att förstå för den som inte läst hela tråden.

@Frevas. Jag gör inte fosforblandningen. Jag har bara beställt från en tillverkare som tyckte min idè var så intressant att han tog upp den. Att sedan samma eller liknande blandningar dyker upp hos andra tillverkare får man ta då det tar en evig tid med alla ändringar för CNC med mer. ( Min plåtleverantör tycker att Volvo och Scania är viktigare kunder så de får gå före ). @ Lasse. Allt sedan jag började med led har jag gillat runt 20000K bäst på led. Och det är några år sedan nu. Att de lila kalkalgerna poppar upp tror jag mest beror på actinic effekt från 455 nm andelen i lysdioderna. Den orangeröda flakmontiporan är en av de koraller som färgar sämst i mitt ledljus så jag kan inte tänka mig att jag har för hög andel ljus i området 550 - 600 nm. Och - gasblandningen i lysrör ger i huvudsak runt 254 nm ljus. Sedan gör lyspulvret resten. Men pulvret i lysrör fluorescerar inte bra från 455nm. Och glaset dämpar 255 nm så att ljuset inte är skadligt. @ Greger med fler. SMD är en monteringsteknik. Man använder här mindre kapslar på lysdioderna som monteras på lödsidan av kretskorten som oftast har aluminiumbas för att leda värmen bättre. Men det är samma chipteknik i dioderna. En Creediod är monterad med SMD- teknik om den sitter på en stjärna. Skillnaden är att här har man ett större kort för fler dioder. Surface Mounted Device = Surface Mount Tecnology. En stor fördel är att man kan gruppera dioder med olika färger nära varann för att minska discoeffekten. Jag tror att individuella fosforblandningar kommer att bli allt vanligare. I dag säljs fluorescerande fosfor i olika färger till tröjtryckerierna. De går naturligtvis att mixa in i led. Och då kommer utvecklingen att drivas vidare ett steg till.

Jag för min del tror att den mesta utvecklingen har kommit från erfarenhet + en idé. Och de sista några hundra åren även att man läst om andras erfarenheter. ( På senaste tid även mätvärden) Erfarenheten har jag ofta saknat i ljusdiskussionerna. Det började på metallhalogentiden när jag konstaterade att vilket nytt metallhalogenlampemärke folk än bytte till blev ljuset mycket snyggare. Nu är ju detta inte så märkvärdigt då vi vet att MH gulnar med tiden. Men ofta tillskrevs detta att det nya märket var så mycket bättre. Med lysrör hade vi också en hel del diskussioner där det också ofta kom fram att nytt märke var bättre än det gamla. Det har lugnat ned sig de sista åren så kunskapen har nog ökat. När det gäller diskussionen om Led har vi 3 aspekter minst att ta hänsyn till. 1. Korallerna skall växa i ljuset. 2. Korallerna skall se bra ut i ljuset. 3. Akvariet i allmänhet skall se bra ut i ljuset. Verkningsgraden ser jag inte som viktig då de flesta verkar överdimensionera sina ledbelysningar och kör dem på reducerad ljusstyrka. Jag har kört vita led i 19 månader nu och ser att vissa koraller trivs super i mitt LEDljus ( vitt 20 000K ) runt 500 PAR. andra koraller går som under lysrör medan några inte verkar gilla ljuset alls. Färgåtergivningen tycker jag är mycket bättre än den jag har med lysrör på de flesta koraller men inte alla. Framför allt i gult och grönt får jag mer mättade färger än vad jag haft under någon lysrörskombination. Akvariet i allmänhet tycker jag ser sämre ut än med lysrör då de lila kalkalgerna poppar fram som nästan självlysande. Jag har en egen fosforblandning i lysdioderna med mer rött i. Men det ena karet har vuxit igen nu så kalkalgerna syns nästan inte. Jag har givetvis också provat med RGB-kombinationer men inte sett någon fördel. Verkningsgraden på röda och gröna dioder är så låg att en vanlig vit diod lämnar mer i de färgerna. (Förutom det gula ljuset den också lämnar). Alla LedTV och dataskärmar jag har hört talas om använder vita dioder som filtreras till rött, grönt och blått i bakgrundsbelysningen till skärmen. ( OK det finns en OLED- TV på marknaden men den är så dyr så den ser jag bort ifrån). Jag är övertygad om att när vi har mer erfarenhet kommer vi att säga att vissa koraller går bättre under LED än under lysrör medan andra koraller är tvärtom. Samma med RGB dioder när väl tillverkarna löst "det gröna hålet". De bästa 420 - 450 nm lysdioderna närmar sig nu 60% verkningsgrad. De bästa gröna från Cree ger i dag 87 lumen vid 350 mA. Det borde betyda en verkningsgrad i storleksordningen 13% om jag räknar rätt. Där är en del av förklaringen till varför det inte är fler tillverkare som använder gröna led. En annan sak jag lagt märke till är att cirkulationen verkar vara allt viktigare ju starkare ljus man har.

Om jag hade dina värden skulle jag börja med att korrigera magnesium och sedan kalcium och kH. När de värdena legat rätt en vecka skulle jag börja med nitrat om inte cyanon går bort på grund av de bättre värdena.

Man brukar räkna med att man behöver 5 gånger så hög effekt för saltvatten. 10w - 200 liter max. 20w - 500 liter max. 39w - 1000 liter max. Det är vad jag rekommenderar för salt. UVC med dubbelvikta lysrör har en aning sämre verkningsgrad då ljuset inte fördelas linjärt runt röret. Kinaarmaturer är åtminstone ibland avsevärt svagare.

En del snäckor har ett lock de kan täta sig med som skydd mot rovdjur.

England har 230v så inbyggda delar bör vara samma som i Sverige eller Tyskland. Men stickkontakterna och vägguttagen är annorlunda.

Jag skulle hälla ett glas vatten i karet och sedan börja chimsa. Om du sågar masonit i remsor som är lika breda som ramen mot golvet brukar de gå att klyva till lämplig tjocklek med en kniv.

Mantisar är helt underbara intelligenta djur. Men i allmänhet är de för specialakvarier. Försök att få en bättre bild så vet du strax mer om just denna art. (Om det nu är en mantis?)

Har du några bilder från starten?

Här är ett billigt alternativ. http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/omvandlare-vaxelriktare/12-24-v-till-230-v-vaxelriktare/vaxelriktare-300-w-p44024 Den bör räcka till pumpar och skummare för ett 260 liters. Har du luftledningar för elen kanske det kan vara värt att köpa en 800w besindriven generator.

Det bästa fodret för Anthias är tinad cyclops. Genom att de har så smalt svalg får de i sig mer mat av det än om man ger dem en mysis som de försöker svälja i 5 minuter.

Men UV:t är ju alldeles för klent för den cirkulationen i saltvatten. Klarar möjligtvis att motverka alger i sötvatten.

När man startar osmosen den allra första gången bör man slänga 5 - 10 liter för att få bort alla rester av det konserveringsmedel membranet är impregnerat med. Men när det är gjort räcker det med någon liter varje gång.

Den har ett varningskors i alla fall. Men kanske det borde vara en dödskalle. I vilket fall som helst tycker jag den är bättre än VÄS. Den är mer förlåtande för slarv och verkar också starta snabbare och säkrare.

Jag skulle pröva att ta upp sanden/stenen under glasrosen med en sked. Med lite tur sitter den bara i sanden och följer med. Sitter den på en sten skulle jag ta upp den och droppa kokande vatten över den från en kaffekopp.

Ungefär 22 grader. Men skada är inte det samma som död. De flesta djur tål betydligt lägre temperatur korta stunder.

Kommer jag ihåg rätt var det frågan om de ville medverka på chatten men de tyckte att det var tillräckligt som medlem + moderator på guiden. Antagligen är det likadant nu om ingen av dem är inloggad på chatten nu.

Det finns väl ingen anledning för moderatorer att agera här. Men om chatten drevs på guiden skulle de vara tvungna att övervaka och ta bort eventuella inlägg som bryter mot svensk lag.

Jag skulle köra på fullt direkt.