stigigemla

Jag har 70 + 20mm vit frigolit under mitt 1550. Och det står i våg.

Rostfri svetselektrod är mitt val.

Kopplingsschemat stämmer nog för kallkatodrör. De används som bakbelysning i bärbara datorer bland annat.

Jag skulle börja med 3 dioder i serie med ett 220 ohms motstånd. Sedan mäter jag spänningen över motståndet, räknar ut strömmen och kompletterar med ett till som får ge den ström som saknas till 20 mA.

Jag tror den blir snyggare - litet ljusare.

Om det är monasterinan på första sidan i länken så har du några skillnader som får mig att tveka. Jag kanske ser fel men sitter inte bildens polyper på upphöjningar? Den har vit tillväxtzon. Har din korall det? Jag tycker din korall ser ut som om den är ytttäckande - inte flakväxande men där får vi nog vänta ett tag för att veta säkert. Oavsett vilket tror jag det blir en fantastisk korall av den.

Jag tror du tittar alldeles för mycket på färgerna. Varje Montiporaart finns ju i ett antal färgformer och man hittar också nya...

Denna tycker jag är trevlig. http://www.havet.nu/?d=12 Via länkar mm hamnar jag oftast kring tropiska hav efter en stund.

Växjö Akvarieaffär låg i källaren till gallerian Flanören i några år. Nu är det gubbdagis där - Clas Ohlson. Och namnet är numer Tegnergallerian som den fått efter renovering för några år sedan

Det finns en grundläggande artikel om artbildning i Corals of the world som jag vågar påstå har skakat om delar av den vetenskapliga världen. I Corals of the world heter den evolution of species. Översatt till tyska i Koralle heter den vernetzte Evolution och översatt till svenska bör det vara utveckling av arter i nätverk. Ni som har sett dokumentären om koraller på SVT sista veckan upptäckte kanske att det var konstigt snack om arter i filmen. Det var ett avtryck från den artikeln. Speakertextförfattaren hade uppenbarligen inte förstått artikeln eller bara hört talas om den - innehållet. När det gäller koraller är det svårt att tala om absoluta arter, korsningar, utvecklingslinjer, lokala varianter eller arter som reverterar tillbaka mot en ursprungsart. DNA kan nämligen överföras mellan olika arter på andra sätt än genom korsningar.

Jo det finns övergångsformer men den på bilden är arttypisk efter vad jag ser.

Ancora kommer av att tentaklerna ser ut som ett ankare i änden. Divisa kommer av att tentaklerna är dividerade = delade eller grenade. Det är inga hemligheter med de vetenskapliga namnen. Inget av detta stämmer med korallen på bilden. Det är helt klart som Doris skriver en glabrescens. Det har funnits en hemsida: Coralsearch utgiven av australiska staten men den verkar ligga ner just nu. Jag tror ändå den kommer upp igen då jag läst att de jobbar med ett nytt webgränsnitt. Under tiden får man nöja sig med bibeln i sammanhanget: Corals of the world av Jean Veron

Jag använde det utan problem fram till att det kom en ny modell för några år sedan. Söker du på Biltema får du säkert upp tråden.

Jag har ett antal paket Biltemas marinepoxi i kylen efter det att jag ihjäl en hel del fiskar med det. Överlevande Banggaier hade nästan inga fenor kvar och kunde knappt simma + att de vuxna aldrig mer lekte. Men ynglen klarade sig bättre så nu är odlingen i gång igen. Korallerna klarade sig bra.

En massa sötisar som uttalar sig om salt. Det största problemet på de flesta håll är silikathalten i vattnet. Problem nummer två är att något kan gå fel med inkommande vatten vilket hände varje år i Växjö. När jag körde sötvatten kolfiltrerade jag allt inkommmande vatten de sista åren. Inte för att det behövdes utan för att jag inte ville att fiskar skulle dö den dagen vattnet var kass. Osmosen är en billig försäkring mot detta.

Fototransistorn skall vändas för minmum utslag. Och sedan skall trimpoten stå nära max. Mellan minus på kondensatorn och fotioden mäter du ungefär 9k ohm. Du mäter relativa värden. Fast med MH och lysrör går det att justera in den så att den visar samma som PAR- värdet. PAR är mängden srålning med våglängd mellan 400 och 700 nm. Denna mätaren har område från runt 200nm till ungefär 1300. Men IR-strålningen stoppas av vattnet.

Okey nu är jag med. Skillnaden är att jag tagit bort kommatecknet. (Alldeles ovanför den kapade transistorn i artikeln). Då blir 10,0 = 100.

Det fungerar alldeles utmärkt men är litet väl dyrt om man gör av med mycket.

Om din display skulle visa 1999 för 199,9mv visar den 100 för 10 mv. Det är något fel på din dokumentation/konfiguration. Prata med dem på Kjell om de kan hjälpa dig. Här i Växjö är de hur bra som helst.

Max utslag på displayen skall vara 1999. Så din display är konfigurerad för 2v mätning. Jag tror det är en bygling som skall lödas bort eller över. På bilden på Kjells hemsida är det monterat två motstånd på högra sidan av bilden. Under det högra motståndet finns en öppen bygel. Det är tänkbart att där är en dämpsats så jag skulle testa att löda över den. (om den finns) Ett annat alternativ är om man kan hitta rätt modul på nätet. Kanske Elektrokit eller Conrad har den.

Ja, jag tänkte fel. 200mv in till mätaren ger utslaget 1999. För -100 i utslag behöver vi -10 mv. Och med 13mv över poten bör det vara lätt att justera. Kan du justera in ett troligt värde i ljusmätning?

Tejplimmet kan du ta bort med lacknafta.

Filtret är gjort för att fungera som en flytande bädd med svavelkulor. Det går att köra utan cirkulationspump men med lägre effektivitet.

Då blir det till att felsöka. Batteriet skall hålla ungefär 9 volt. Onknappen intryckt. Mellan ändarna på 1 kohm-trimpotentiometern skall det vara ungefär 150 mv. Över zenerdioden skall det vara drygt 3 volt och ungefär samma över 220 kohm motståndet.

Jag tycker det verkar riktigt.