stigigemla

Lägg in den som en länk vet jag. Länkar/ fakta om det levande. Finns fler alglänkar där...

Jag använder blad till brytbladsknivar. Fungerar bra till dess de rostat.

Citronsyra är ett gift i akvariet. Den är i och för sig biologisk nedbrytningsbar men är ändå giftig innan den brutits ned.

Om du väntar ett antal timmar före svep två går det mycket lättare.

1. Jag skulle tro att Ron Shimek har mest Copedoder, Amphipoder, Salper och annat i sitt - sina kar. Ett foto på ett forum utan färgstarka koraller skulle nog i den allmänna meningen uppfattas som misslyckat. Även om karets skötsel kan vara väl så avancerad. Men det är bara vad jag tror. 2. Gå in på länken jag gav ovan (http://www.ronshimek.com/about.html) så får du information från en av dem som kan mest i ämnet. En annan plats är wetwebmedia.com. Anthony Calfo är en till guru på sandbäddar.

Jag tycker det ser sunt och fint ut. Det naturliga på ett korallrev är att alger tar över om algätarna försvinner. På din bild ser jag ett antal olika alger vilket borde betyda att vattenvärdena är sådana att inget speciellt algsläkte gynnas. Det borde betyda perfekta värden eller åtminstone nära. Ett lämpligt antal algätare bara så blir det perfekt.

Här är lite information om Ron Shimek som han skrivit själv. Jag tror inte han ljuger om sina kar. http://www.ronshimek.com/about.html

Prova med att uppdatera i webläsaren. Det är mycket möjligt att du skickat fyra svar. Kolla din utkorg för PM:n. Välkommen till Guiden förresten. Kul med en Växjöbo till.

De är kortare men annars väldigt lika. Jag tar vatten på ett finger till refraktometern. Om jag skulle glömma var jag har det tar jag bara ett annat finger.

Det kan bidra. Kolla t.ex här: http://www.fishvet.com/Brooklynella.htm

www.clasohlson.se

Laggeman: Jag hade samma problem på min ena dator och tog bort genvägen till saltvattensguiden, tömde cachen i Mozilla och hämtade hem SVG på nytt. Sedan var det problemet borta.

Du bor ju i Göteborg. Gå till Majornas glas som brukar tillverka kar. Det är ju litet glas det gäller så du kan ju inte tjäna så mycket på att leta priser.

En hel del saltvattensfiskar har ett levnadsstadium som frisimmande genomskinligt plankton. När de blir större ändrar de ofta kroppsform får färg och söker sig en lämplig miljö. Det första stadiet kallar man för larvstadium likaväl som man gör det för en del sötvattensfiskar som har larvstadiet som fastsittande eller i munruvning.Larverna är ofta mellan 1,5 och tre mm när de kläcks och omvandlingen till bottenbunden fisk är ofta vid 1 - 3 cm längd.

I mitt odlingssystem är jag inte särskilt intresserad av fosfat eftersom jag har det framför allt för att odla fisk. Men nu gjorde jag ett fosfattest för diskussionens skull. Salifert visar noll. Mina Sinularia dura? är ganska blek och har ljusa strimmor och skimrar i litet i blått så jag skulle tro att värdet är ungefär rätt. Den gröna montiporan har bättre färg än den stora i korallsystemet. Mitt mål när jag startade sandbädden var att slippa skörda flera liter Caulerpa i veckan och att hålla nitratvärdet under ungefär 10mg/l så att fiskarnas ägg och larver utvecklas optimalt. Detta har lyckats perfekt. Det är en säck sand i bädden så om jag byter allt en gång om året är det ju en betydligt mindre kostnad än fosfatremover. Jag tror på en separat sandbädd i många fall genom att man har säkerheten att kunna stänga av den om man riskerar krasch. För visst finns det risker med sandbädd likaväl som med andra system. I mitt korallsystem (visningskar + fraggkar) använder jag levande sten + fosfatremover. Jag har funderat på separat sandbädd även där men det blir problem med rördragningen. Och sandbädd i korallkaret eller visningskaret vågar jag inte på grund av kraschrisken + omöjligheten att på ett enkelt sätt byta ut sand som det går snett i.

Jaken. Du har två vågor på längden i karet. Ställer du in dubbla tiden på våggeneratorn får du större våg.

Nej. Jag hade egentligen tänkt så men detta startade improviserat och sedan har det fungerat så bra så det har inte blivit av.

Vad har du använt för salt? Olika sorter?

Och jag har framgång med min DSB i ett hårt belastat system. Noll nitrat i ett system som matas mycket (oftast runt 200 fiskar) och bara några enstaka levande stenar. Flakväxande montiporor, skivanemoner, knappar och stjärnpolyper har bra tillväxt i ett av karen som har extra ljus (2x54w på 200 liter). Men det är ju inte vetenskapligt...

Det beror på att TDS är ett mycket ungefärligt värde. I Europa mäter man oftast vattnets ledningsförmåga i stället och resultatet kommer i mikrosiemens/cm eller millisiemens/m. En billig sådan kostar ungefär trehundra kronor och en riktigt bra med lågt mätområde (t.ex Hanna Dist 3) knappt 1000 kronor.

Du stavar fel. Det skall inte vara giud utan guid. Vi har reggat några vanliga felstavningar och kanske pekar de inte mot den nya servern. Vi får kolla upp.

Ovanligt vitt vatten. Använder du ozon?

Kolla bara så att du får rätt anemonart. Alla anemoner passar inte för ocellaris. Och ha en lampa tänd bredvid karet de första nätterna. Det händer ibland att anemoner äter upp nyinsatta clowner nattetid så det kanske kan vara riskabelt med ny anemon till gamla clowner också.

Det fungerar nog alldeles utmärkt. Vill du 1000% säkerhet silar du vattnet genom en blandbädds jonbytare t. ex Ultra MB20 som t.ex Triton säljer.

En teori: Det kan vara så att fuktig luft är en aning tyngre än torr. Därför blir det i ett rum som en bubbla med fuktig luft över karet. I fuktig luft är avdunstningen mindre. "Bubblan" är ju inte särskilt stabil men detta förklarar varför avdunstningen inte stiger linjärt med akvariets yta.