stigigemla

Jag vill ha 0,1 i fosfat eller helst lite lägre men tyvärr har jag haft 0 länge. Nitrat runt 2. Det kan man väl kalla medium till lågt. Men tyvärr har jag länge haft för lite fisk i så de har varit nollade. Även i mitt 250 har de varit noll trots 13 frökenfiskar. Jag kan varmt rekommendera frökenfiskar även om man måste välja noga. Mina besökare har varit betydligt mer intresserade av det karet ganska säkert beroende på att det händer mer där.

Mina karantänkar går tomma ibland. Jag har ganska stark ventilation med uteluft och pH är då konstant ungefär 7,95 dygnet runt. Vattnet brukar vara ungefär 3,2% och 360 Ca 7 i kH och 1250 i Mg. Jag har fått kalkutfällning i kar vid för högt kH och det har då hamnat ungefär på 16 vid 1350 i Mg och Ca har varit mellan ungefär 350 och 400 lite skiftande beroende på hur stark fällningen varit.

Egentligen går Core 7 att köra på tre kanaler i och med att två dunkar har samma innehåll. Se här: (sid2) https://www.triton-reagents.de/fileadmin/user_upload/support-uploads/Manuals/Manual_Core7_RS_EN-2.pdf

Det är många myter om värdena i saltvattensakvarier. Det första som många inte tänker på är att värdena hänger ihop. Det betyder bland annat att om salthalten ligger åt det låga hållet kan man ha lägre värden. Magnesium höjer lösligheten av Ca + kH. Det betyder att vid ett högt magnesiumvärde behövs mer Ca och eller kH. Ca och kH samverkar. Det betyder att med ett högt Ca kan du ha lägre kH och tvärtom. Hög (egentligen skall man säga icke ultralåg) nitrat + fosfat kräver högre Ca + kH. De som kör med ultralåg nitrat och fosfat måste alltså ha lägre kH + Ca. Högt pH sänker också möjliga värden något. Ett företag som ligger lite bredvid mainstream när det gäller värden är Redsea. Läs detta: https://www.redseafish.com/reef-care-recipes/ och fundera på varför de rekommenderar olika värden på allt för de olika akvarietyperna. Det finns tankar bakom även om jag inte håller med om allt. T.ex tycker jag att man bör hålla lite lägre kH + Ca för att undvika att kalk fäller ut vid magneten i pumpar. Det är klart att koraller växer något fortare med högre värden men man måste göra ren pumparna oftare. Och korallerna blir inte snyggare. En vanlig myt är att kH värdet skulle vara viktigare än Ca i ett saltvattensakvarium. Det är det inte. Men kH värdet är det som lättast ändras och därför behöver man kolla det oftare. Om man tänker sig att man kör Ballingmetoden och har stängt av doserpumpen av misstag så att kH sjunkit från 8 till 5 (nära krasch) så har Ca teoretiskt minskat från 420 till 395. KH har alltså minskat 38% medan Ca minskat 5,8%. Det kan alltså vara idé att kolla kH 6 gånger oftare. Om man är noga bör man hålla värdena inom 5% från idealvärdena för djuren gillar inte stora förändringar. Om man utgår från mina idealvärden blir Ca mellan 399 och 441, Mg mellan 1283 och 1418 och kH mellan 7,6 och 8,4. Jag är övertygad om att många tänker att för kH är det knappt någon skillnad medan för Mg är det nästan kritiskt. I själva verket är den procentuella förändringen lika stor.

Ja absolut skall du sluta med Nopox. 0 i fosfat är dödligt för koraller. Men när du mäter 0,04 eller mer av fosfat kan du börja dosera lite Nopox igen. Försök att ligga mellan 0,1 och 0,04. Ljuset borde räcka. Det bör vara något i stil med 6-8 timmar med den ljusstyrkan. Längre tid med fullt ljus gynnar oftast bara alger.

Jag undrar om den kanske bara har bleknat. Är det inte vävnad kvar vid botten på korallen. Efter RTN brukar skelettet vara kritvitt. Det skulle vara intressant att veta mer om karet. Belysning, cirkulation, vattenvärden. Korallen ser onaturligt brun ut och det kan bero på mycket fosfat i vattnet eller lite ljus. Det ser också ut som om den inte är i tillväxt men där är jag ganska osäker då olika koraller har olika växtsätt. Är det en Seriatopora bör de ha vita toppar.

Normalt sett skall snäckor sitta i sitt gömställe över dagen och vara nattaktiva. Och det kan så klart vara någon fisk som tycker det är gott. (Sniglar drunknar i vatten)

Skummaren sitter lite för långt ned. På ena sidan av den skall det finnas ett märke för lämplig vattennivå. Jag skulle tro optimalt är ungefär 1 cm högre upp.

Jag har ett hus från 1971 som inte har diffusionstätning i väggarna. Jag har kanalfläktar i väggarna i akvarierummen med ett strypt utblås så att den fuktiga luften blåses en bit ut från huset. Det märks inget undertryck i huset om jag öppnar ett fönster. Ytterväggarna i de rummen är isolerade med portät frigolit (EPS400) med tätade skarvar mellan plattorna. Är huset diffusionstätat i väggarna behövs ett friskluftinsläpp i akvarierummet.

För att fortsätta off topic. En av mina favoriter var "Little boxes" som handlar om hur vi planerar våra villasamhällen och hur vi förväntas leva där.

Grund tipset är att det är något fel på vattnet. Det finns tre möjligheter: 1. Fel på inkommande vatten. 2. Fel på saltet. 3. Fel du gjort. Ettan tror jag mest på då vattenförhållandena varit minst sagt ovanliga detta år. En osmos fixar det med ett antal vattenbyten. Tvåan tror jag inte alls på i och med att många andra använder detta salt. Trean är också möjlig. Trasig termometer eller okalibrerad refraktometer kan det vara eller olämpliga tillsatser t.ex spårämnen från olika källor som tillsammans blir för mycket. En del korallmat innehåller spårämnen och tillsammans med tillsatta spårämnen kan det bli för mycket.

Jag tycker som Lasse att man skall hålla sig till en och samma IPC- testare. Det är väldigt mycket ett hantverk då testerna i sig har urdålig noggrannhet. Det man måste göra är att kalibrera varje dag mot noggranna referensvätskor och sedan korrigera testresultatet så att testen ger rätt resultat på referenserna. Om Marinlab är samma här som i USA finns det en risk att en del mätvärden är fel. Det finns ett antal trådar om tester på R2R. Det verkar som att Triton och ATI fått mest konstanta värden där.

Antagligen ligger du nära överdos av nopox. För att mäta låga halter av fosfat är det bara Hanna Checker jag kan rekommendera. Den bästa färgtesten jag sett är Giesemann. Jag uppskattar att den klarar 2 - 3 gånger lägre värden än Salifert. Red Seas fosfattest har jag provat men tyckte den var krånglig och jag fick inget bra färgutslag. Algätare på sand för ett 75 liters är svårt. Turbo, Trochus och Astrea snäckor går inte gärna ut på sand och Nassarius äter inte alger. Och det låter som att det nog är grönalger du har. Men alger i starten är helt normalt. Små fiskar som äter alger på sand känner jag inte till någon bra så det är bara eremiter som gäller vad jag vet. Det är alltid bättre att suga ut algerna än att ha djur som äter dem för djuren skiter förutom att de växer och så går minst hälften av den näring som var bunden i algerna ett varv till i kretsloppet.

Det är skillnad på Marco Rocks och Marco Rocks också. Det finns de som haft problem med höga fosfatvärden och andra som inte mätt någon fosfat. Jag använder och rekommenderar inte syrabad då det knappt har någon inverkan på döda djur. PH:t studsar snabbt upp till över 6. Men det minskar antagligen avsevärt mängden bunden fosfat i stenen. Döda djur ruttnar bort på ett par veckor i kranvatten. Jag skulle aldrig doppa levande sten i sötvatten då det snabbt dödar maskar och kräftdjur. Men med salt akvarievatten är det inga problem.

Det är nog lika viktigt att få upp Mg- halten. 1300 är det i havet men jag brukar rekommendera 1350. Nitratvärdet är också mycket intressant. Det behöver vara under 30 och helst mellan 1 och 10 för de koraller du nämnt.

Nopox fungerar inte alls om du har noll i fosfat. Det fungerar som gödning för bakterier som man sedan skummar ut. För att bakterierna skall föröka sig behöver de nitrat, fosfat och organiskt bunden kol från nopoxen. Det bästa sättet att få bort algerna är enligt min mening att sätta i djur som äter upp dem. Jag tycker de ser ut som grönalger och i så fall har cyanoclean ingen verkan. Ett sätt att se om det är alger är att suga ut så det blir ett hål i algtäcket på någon kvadratdecimeter. Cyano är flyttbar och täcker hålet snabbt men alger tar flera dagar på sig.

Lasse metoden är svår för ett 720 liters kar. Den förutsätter att du kan få tag i mycket mer snäckor än vad en saltbutik brukar ha hemma.

Och som Stefan sade: Fläns, Gummibricka, Glas, Vita brickan, Mutter.

Jag påstår däremot att Tritontestet för järn är tillförlitligt. Men det är inte tillräckligt känsligt för revakvarier. Det finns ingen poäng att testa med Saliferts test.

Det natriumkloridfria saltet innehåller spårämnen i den mängd som motsvarar de som skulle vara i den mängd saltvatten som det skall komplettera till. Det innehåller inte spårämnen i den mängd som korallerna tagit upp i sin tillväxt. Det är de som vi behöver ersätta.

I och med att du kör med BT och vattenledningsvatten har du rätt skruvade värden på bytesvattnet. Core 7 är beräknat för att köras i ett system utan vattenbyten med regelbundna Tritontester så att man kan justera om något värde driver i väg. Jag skulle köra kalcium, kH och magnesium med separata doseringar så att det går att korrigera vattenbytesvattnet. Dosera varje dag och mäta vattnet varannan vecka. (kH, Ca och Mg) Och ta ett tritontest då och då för att korrigera bland annat kalium och strontium. Och tillsätta spårämnen.

Ser ut som en typiskparadivisa.

Det verkar som om insuget för luft hamnade under vattenytan eller har kleggat igen.

De flesta tar nog ur filterlådan när de bygger om Juwelkar. Svampar, vadd och liknande skapar bara extra jobb. Akvarium, Ljus, cirkulation och skummare är först. Sedan helst osmos, salt, termometer och saltmätare. Levande eller torr + levande sten. Levande sand har ingen funktion. Den innehåller samma sorts bakterier som levande sten. Sand är det bättre att lägga i senare. Sedan är det bara att starta. Och köp inte upp reade produkter som ingen ville köpa tidigare. De är inte bättre för att priset blivit lägre.

Jag skulle göra tvärtom om jag vore rädd. Först titta ut vilka stenar som skall vara längst ned och vilken sida nedåt. Sedan om det är torr sätta en klick silikon där kontaktpunkterna blir mot bottenglaset. Det tar ett dygn för silikonet att härda tillräckligt för att man så att man kan använda stenen. Är det våt sten skulle jag använda ofärgat smältlim i stället. Alltid bygga stenen först och lägga i sanden efteråt.