stigigemla

Det finns ett preparat, Silikarbon som tar bort silikat ur akvarievatten.

Ciklidleken bör ha inne.

På sommaren är det underbart runt Adriatiska havet. Men jag tror att bakteriepopulationer påverkas av kalla vintrar. Det finns ju massor av data om ämnesomsättning vid korallrev. Varför tittar du inte på det i stället? Jag skulle tro att en bra ingångsväg där är Hawai universitet. Där har jag hittat en massa matnyttigt även om det är några år sedan.

På sidan 35 i PDF:en är kurvor över temperaturberoendet på lysrör. T5 konstant är en nyhet från Osram som ingen annan tillverkare har ännu. Kallaste ljuset det finns i är 6500K. http://www.osram.se/_nav/documentViewer.aspx?dID=137

Du kanske skall gå tillbaka här på guiden i stället och titta på varför reaktionerna inte är likadana i kallt vatten. Lasse och Tintomara hade några mycket klargörande inlägg. Sista artikeln är om Adriatiska havet med en vintertemperatur på normalt 8 grader. Och vid New Foundland är det kallt på sommaren och väl runt noll vintertid. (Polarhavsström)

Jag tror rostfritt eller förnicklade saker är betydligt farligare än rent järn. Nickel är giftigt och rostfritt innehåller krom som också är giftigt.

Nej det mesta järnet i vattnet är organiskt bundet och omätbart. Vid pH 4 är lösligheten för järn i storleksordningen 1 mg/l. För varje pH- enhet högre minskar lösligheten 100 gånger så vid pH 8 blir den ungefär 0,00000001 mg/l. Men det är tänkbart att bakterier kan sätta sig i porerna på fosfatremovern och ta upp järn. Jag har sex flytande algmagneter av tre fabrikat sittande i karen. Ingen av dem ser ut att rosta. Min erfarenhet av Acropora är att de alltid får en annan färg när man flyttar dem. Till och med hos mig som har cirkulerande vatten mellan de olika karen. De brukar bli ljusare om man sätter dem närmare en MH. Med ozon i vattnet ljusnar de också. Med bra kalcium + magnesiumvärde slår polyperna ut mer och de har ofta en annan färg än själva korallhuden. (oftast gråare).

Jag har så litet fosfat att det är svårt att se. Jag har i alla fall mindre än 0,046 mg/l. Enligt färgskalan skall testet börja på gult för att gå över grönt till blått på riktigt höga fosfatvärden. Men mina tester blir inte alls så gula så jag får en mycket tunnare grön färg än vad det är i färgskalan.

Jag har den och enligt färgskalan skall det gå att läsa av 0,024 mg/l PO4. Men färgerna hemma hos mig stämmer inte med färgskalan man skall jämföra med... ( Rowa - Merck - D-D )

Här kommer du med data från ett tempererat bräckvattenhav och vi försöker efterlikna tropiskt saltvatten. Vill du förklara litet.

Jag hade problem med dålig grön färg på ett antal koraller. Framför allt Euphylliorna var nästan genomskinliga och Montipora confusa var nästan helt brun. Liten förbättring fick jag med järntillsats och med NaCl fritt salt men det som gjorde susen var att jag började tillsätta natiumnitrat. Men nitrathalten är under 1 mg/l. Algmagneten har en keramisk magnet som om jag är rätt underrättad inte innehåller järn. Kanske du har litet nitrat i vattnet?

Ja vi moderatorer har jobbat tidigare med den här tråden. Förhoppningsvis skall vi kunna hålla annonserna på sin plats framgent. Ber om ursäkt att vi var tröga tidigare i tråden.

Välkommen till guiden. Jag antar att du har kollat ämnet "mitt första akvarium". Där finns ett antal bra trådar om start av akvarier i olika storlekar. Du kan väl kolla GustavFs, Maltas och Pimos t.ex. Litet olika metodik men det fungerade.

Javisst. Här har vi frisk sandbotten och levande sten. Att mängden djur och bakterier i levande sten kan variera efter näringstillgången ser ju alla som startat ett kar och ännu bättre om man gjort en omstart. Man räknar ju med att det tar en månad för "färsk" levande sten att anpassa sig (och vattnet runt omkring) till de nya förhållandena i karet. Sedan tycker jag väl ändå att nitrifikationsbakterier tar det mesta av de frigjorda ammoniumen. Det är ju mycket vanligare att man har mätbara värden av nitrat i karen än ammonium/ammoniak.

Om du ersätter en tredjedel av natriumbikarbonaten med natriumkarbonat höjer du pH på sikt med max 0,3. Du kan dubbla dosen av magnesiumklorid ett tag för att få upp värdet. Men magnesium är litet lurigt enligt min erfarenhet. Det verkar precis som om något i karet tar upp magnesium ett tag för att sedan bli mättat. Så händer det inget med magnesiumvärdet de första veckorna kommer säkert värdet att gå upp senare ändå.

Fattar jag rätt så gäller detta sedimentavlagringar i naturen i övergödda områden. De finns i Sverige också framför allt där tång och sjögräs ligger och ruttnar i vikar. Men så sköter vi ju inte våra akvarier.

På Zeovitforumet är det många som kör med T5. 8 rör verkar vara standard för 60x60 kar.

Har du något levande med hem?

Jag har läst att de första Aquablue var mixade 50/50 Dagsljus och blåljus. Detta skulle motsvara ljusspektrumet på tio meters djup. Men det innebär ju inte att din förklaring skulle vara fel heller.

Ja, Patrik (inlägg 21) där har du en kurva för en symbiosalg. Det finns minst sex olika arter av alger och de kan också variera i innehåll beroende på näringsförhållandena. Ibland kan man få se ganska dramatiska färgändringar på koraller och jag misstänker det kan ibland bero på att en annan symbiosalg tagit över. Det finns ett antal kurvor för olika koraller också och ibland är de brantare upp/ned.

Kalkutfällning ser ut som du skriver om det är våldsamt men det kan också fälla ut utan att man ser det. Man bara märker att Ca- värdet sjunker. Jag såg att i "Balling light" tillsätter man bara natriumbikarbonat som koldioxidkälla. Villa man driva upp pH ersätter man en del av det med natriumkarbonat.

Två svar till: Klorofyll är inte så värst känsligt för våglängden på ljuset.Visst tar det upp ljusenergin bäst i det röda och blå området men det är inga tvära hopp i upptagningskurvan. Men korallvävnaden ligger (delvis ) utanför symbiosalgerna. Det betyder att en röd korall reflekterar mera av det röda ljuset och alltså kommer mindre av det igenom vävnaden och fram till algerna. En blå korall tar alltså upp mindre av det blå ljuset och så vidare. Absorption och reflektion (+fluorescens) av ljus spelar stor roll för vilket spektrum som är effektivt för olika koraller. Det finns ett antal artiklar i den frågan på Advanced Aquarist och Reefkeeping.

Jag vill göra klart att jag inte förnekat skillnaden mellan rören. Den kan ni se här: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=15707 Skillnaden mellan rören är förstorad framför allt genom att ljusstyrkan framhävts med ökad kontrast på bilderna. Fotona är tagna med manuell inställning på kameran och exakt samma färgbehandling i datorn. Den skillnad i ljusstyrka man ser på bilderna är inte synlig för blotta ögat. Inte ens om man sätter rören bredvid varann i samma ramp. Men när de lyser på koraller ser man skillnad. I alla fall med mina rör. En annan och kanske mer väsentlig skillnad mellan rören är hur de åldras. Många lysrör tappar i blått när de blir äldre men med de här typerna har jag inte sett det ännu. De har gått tio timmar om dagen sedan testet. Jag gör inga egentliga tester på lysrör. Jag bara provar, mäter och fotograferar.

Javisst.

Jag anmälde en prenumeration på hemsidan.