stigigemla

Med 2 st 39w T5 och skapliga reflektorer bör du kunna ha de flesta skivanemoner och Zoanthusknappar. Bruna stjärnpolyper och någon art av gröna (Vissa gröna kräver riktigt mycket ljus). Xenia går också liksom en del mjukkoraller t. ex den vanligaste Sarcophyton. Andra släkten av knappar kräver mer ljus. Med 4x 39w T5 Kan du ha det mesta - kanske allt i korallväg även om vissa färgar bättre i ännu mer ljus. De som överlever i svagare ljus växer mycket fortare här och de flesta färgar också bättre. 2 x 39w är nog ungefär jämbördigt med en 150w MH eftersom man får hissa upp lampan en bit för att ljuset skall täcka hela karet.

Triostegusen tror jag inte på. De är kända som den fredligase kirurgen och håller inte revir i naturen till skillnad från alla? andra kirurger. Frökenfisken är ju känd som väldigt aggresiv.

Har jag fattat det rätt har du tänkt använda Zeosands nollnitrat. Har du jämfört med Zeovit? Jag har hittat ett konstgjort material, Seachems Purigen som enligt tillverkaren skall ha egenskaper som liknar zeolit men är regenererbar genom att lägga den i klorin! (Och sedan tvätta väldigt noga!) Har du sett någon som använt detta?

Jag använde vanlig svart akvarieslikon men klar går lika bra eftersom den bara är fyllning innanför den svarta krympslangen.

Nej PAR kurvan är inte krånglig. Par är Photo Active radiation alltså mängden fotoner inom det våglängdsområdet vi räknar som värdefullt för fotosyntes: 400 - 700nm. Energin av en foton är större ju kortare våglängden är. Säger vi att energin hos en foton med våglängden 700nm är E så blir energin så hos en på 600nm 7/6 E. Vi får lägre känslighet för instrålad energi ju kortare våglängden är genom att fotonerna innehåller mer energi. Tar man kurvan på Elfas datablad och sätter en prick på 0,93 lodrätt för 700nm blir pricken för 600nm 6/7 x 0,93 = 0,80. För 500 nm blir det5/7 x 0,93 = 0,66 och för 400nm 4/7 x 0,93 = 0,53. Man ser att kurvan stämmer riktigt bra utom på 400 nm där den visar 0,5 i stället för 0,53 som det borde vara. Men vi har ju filat ned frontlinsen till en femtedel av tjockleken så felet borde vara en femtedel jämfört med kurvan. Jag ser inte ljuskänslighetskurvan som sådan som ett problem. Det kan vara ett problem med att den är känslig för UV ljus och infrarött ljus med en våglängd av upp till 1300 nm. Jag har testat med kamerans Skylightfilter och det dyra IR - spärrfiltret utan att se några nämnvärda skillnader på värdet under lysrör eller mina MH men för Solljus är skillnaden stor genom IR. Det stora problemet som jag ser det är känslighetskalibreringen.

Nitrittoppen brukar komma efter fyra veckor.

Tangit fäster inte på plexi.

Jag har köpt på Stål och verktyg i Växjö. Jag skulle tro att det finns på de flesta verktygsaffärer för yrkesmän. Nitrilgummi brukar det vara i packningar som tätar ytterfilter med mer. Det borde också vara saltvattensäkert.

Ett par cm räcker för de flesta småpolypiga stenkoraller. Många storpolypiga koraller räcker längre. Runt tio cm kan man väl räkna med men vissa går mycket längre. Detta beror mycket på näringsförhållanden och ännu mer på vattenströmmarna i karet. Vissa storpolypiga skickar kamptentakler med strömmen om den är stark. I växlande vattenriktning är risken ofta mindre.

Nej, Caulerpa ställer inga större krav.

Bristleworm på amerikanska är en borstmask med litet giftiga borst med hullingar på kroppen. De är ofarliga för karet men kan vara mycket obehagliga för den som inte kan hålla fingrarna utanför. En gammal tandborste har jag också som jag rensar ytavrinningarna med.

En stekpincett har jag att plocka borstmaskar med. En bit luftslang med ett utströmmarrör på 3-5 mm hård PVC och 40 cm längd använder jag för att blåsa ren koraller från allmän skit eller sand som landar där ibland. 16 - 20 tryckluftslang som jag använder som hävert att fylla på osmosvatten i sumpen. Jag har 6 annorlunda handdukar i akvarierummet jag aldrig blandar i annan tvätt. En avklippt plastflaska som används för att dosera vatten när jag koppar in nya djur.

Jag gör i princip på detta sätt. Vattenkvaliteten är ju som i huvudkaret. Jag skördar ungefär ett kilo Caulerpa i veckan. Nu funderar jag på att vända dygnet för refugiet för att få mindre pH - svängningar i de andra karen. Problemet är att få bort ljuset från refugiet till de andra karen så att de blir riktig natt.

Där jag har haft tunn ledning med vattentryck på har jag använt samma typ som man har till vattenkranar. De blev rätt förvånade när jag köpte 20 meter eftersom de flesta kunder köper 2 - 3 dm för att koppla in en IKEAkran.

Jag har borrat 6 mm hål i 32mm PVC rör som går mellan de olika karen. där har jag stuckit in en bit 6mm PVC rör för luftslang och tangitat. På de små PVC rören har jag sedan trätt 5-7 mm polyetenslang som går ned i de olika karen. Det har fungerat utan problem i ett år nu. För att få ett tjockare gods i 20 mm röret skulle jag borra genom en 20mm limmuff + rör så att det tunna röret sitter hårdare.

Den röda är en rörmask, en filtrerare. De trådartade tentaklerna kommer antagligen också från en mask men det kan vara ett slgs mussla också. Masken lever helt i stenen och skickar bara upp tentaklerna (brukar vara två?) medan musslan bygger ett rör av brun, litet genomskinlig kitin ovanpå stenen.

Jag hade en kompis som hade ett 640liters saltkar på parkett över sand i Göteborg på 70- talet. På fyra år sjönk sanden så att det blev en springa under golvlisten till parketten på ett par millimeter.

Jag har lyckats skjuta loss luftslang med vattenledningstryck. Men någon meter vattentryck klarar de. Jag skall till waterboys i morgon för att köpa PVC-kopplingar. De har en mjuk 5 - 7 mm svart polyetenslang som används till vattenspridare med 2 kg standardtryck. Skall jag köpa loss några meter åt dig?

Jag kollade för ett tag sen när frågan var uppe. På någon hemsida för vattensängar hittade jag en siffra jag tror det var 375 Kg/kvadratmeter. Så jag bestämde mig för att inte göra ett nytt kar i köket utan håller på att renovera karet i gillestugan i stället. Jag tror det fanns info på Byggforum -Byggcentrum eller något liknande också.

Min magnifica är skitskraj. Den sticker och gömmer sig om en Banggai kommer i närheten. Även clownerna är den rädd för. Men nu efter några månader vågar den ibland simma bredvid min hexataenia om än inte ta mat där.

Clarkii och Sebae är två av det tuffaste clownerna. Och magnifican är en synnerligen mesig fisk. Lättaste clownen som går att hålla även med litet lugnare fisk är occelaris. Percula är litet lugnare men inte riktigt lika tålig.

Det finns ju Stomatella t. ex som i och för sig inte är en nakensnäcka utan har skalet inkapslat. Det är en helt oskyldig algätare som nästan ser ut som en nakensnäcka.

Du bor ju i Malmö. Det är bara att göra en deal med en annan saltis i stan om passning.

Det verkar inte som att någon korall har något emot epoxi när det väl har härdat. Jag har stjärnpolyper, skivanemoner, Sinularia, Sarcophyton, Acropora, Montipora, Galaxea ocn något mer släkte som vuxit ut på epoxi. Plastic padding har jag inte använt men Aqua Medic, Deltec och Biltema. Skall man sätta fraggen på en sten som är fast i inredningen får man väl nöja sig med att tvätta fingrarna och sätta fraggen i en limklump i saltvattenshinken.

Biltemas chassikitt för ungefär 30 kronor är bra. Men när du monterar fraggarna gör det i en hink med saltvatten för dels så släpper fraggarna en hel del slem man inte vil ha i karet och dels så "dammar" det en del av limmet som vissa koraller inte gillar. Det gäller alla tvåkomonent "knådlim".