stigigemla

Det ser riktigt läckert ut. Spännande om jag skall kunna överträffa detta med mitt 1550 på gång.

I med saltvatten och levande sten. Vänta på nitrittoppen och när nitritvärdet sjunkit efter oftast ungefär fyra veckor är det dags för de första djuren och kort tid med belysning. Att det blir olika svar beror på att det finns olika sätt att dra igång ett kar på. En del är bra. En annan del är mindre bra. (Och något kanske är rent dåligt). Ett bra sätt att kolla vilket sätt som är bra är att kolla ämnet "mitt första akvarium" något år tillbaka. De som startade då och fortfarande är aktiva har använt en bra metod. De som rapporterar krascher har antagligen använt en sämre metod även om de är oskyldiga till kraschen. De som slutat bör nog ha använt en dålig metod.

Det är en svampdjurskoloni som lever på att filtrera vattnet. Nyttig till harmlös om det inte blir så mycket av den att den kväver koraller.

Skall man ordna i tid så skulle jag rekommendera så här: 1: Akvarium 2: Osmos 3: Salt, saltmätare. 4: Levande sten, pumpar, tester. 5: Skummare Vänta till dess en nitrittopp kommit och gått. 6: Belysning. 28w T5 finns inte i saltfärger. Du bör ha 3x54w T5 för att klara mjukkoraller om du sätter dem högt. För stenkoraller bör du ha 6 eller 8 st 54w T5. 2x150w eller 2x250w Metallhalogen fungerar också bra. Om du vill se vilka koraller som klarar sig med minst ljus - Sök på inlägg skrivna av Jaken. Han är en mästare på att klara sig med litet ljus. Nu är det dags att köpa in litet djur.

Visst är det en Aiptasia. Det finns flera olika arter så de kan skilja litet i utseende.

BAminoff. Du har fullständigt rätt. Kemikalierna i pH testet förändras inte med tiden så läser man bara av på samma sätt får man samma felvisning hela tiden. Saliferts indikator är dessutom tvåprotonig = mindre mätområde så man får tillräcklig noggrannhet. Och det är ju om man ser en förändring man får fundera på om något börjar hända. Jag har själv köpt en andra penna för ett år sedan, Hanna pH checker men elektroden höll inte ett halvt år. Den började visa pH 7 på allt sötvatten först och även för litet i saltvatten. Referensvätskan har mycket större buffertinnehåll så den gick att kalibrera med men i akvarierna visade mätaren för lågt pH. När jag slutade använda den visade mätaren pH7,7 i saltvattnet när pH var ungefär 8,3. Det var tur att jag hade färgindikator att kolla med. Jag upptäckte det hela när jag hade bra koralltillväxt. Mg, Ca och kH hade inte ändrat sig så det var bara pH som var fel. Och i pH 7,7 på kvällen skulle korallerna slutat växa helt.

Jag tror inte det går för att med tillräkligt ljus skulle temperaturen formligen hoppa upp och ned i ett så litet kar.

Nu känns det bara skönt. Jag har just fyllt på silikongogarna i karet. Men så ofta som förr upptäcker man något nytt. Perennator svart silikon härdar bara tre mm per dygn. Jag har tidigare mest använt Casco akvariesilkon som härdar mycket snabbare och luktar väldigt mycket mer ättika. Så det blir ett litet lager på fogarna en gång om dagen i stället för två.

Kondensatorn är cylinderformad, 4-5 cm i diameter och 10-15 cm lång I ena änden är en bult att sätta fast den med. M8 eller någon gång M10. Den väger ett par hekto. Spolen är fyrkantig och väger någonting i närheten av tre kilo.

Vilket pennfabrikat har du NoName?

T5 ger ett jämnare ljus i karet och genom att man har flera lysrör kan man kombinera ihop en kombination som man själv tycker är snygg eller byta ett rör för attfå snyggare ljus. MH koncentrerar ljuset från en liten ljuskälla vilket gör att man får mera skuggor på botten och vågor i ytan syns i ljuset på botten vilket de flesta tycker är mycket snyggt. MH brukar man behöva sätta litet högre för att få ljus ut i hörnen vilket betyder att man får mer ljus ut i rummet. Många sätter upp något slags bländskydd för ljuset så man inte får lampan rätt i ögonen när man skall kolla i karet. I allmänhet är det billigare med T5 för mindre kar men det beror på om karet är långsmalt så man måste ha flera MH-lampor eller bara en och så vidare.

Nu har jag limmat i rutan och skall bara fixa snygga limkanter, ramen med mer. Men bra blev det! När man tittar genom rutan i de vinklar där rummet utanför inte speglar sig är den praktiskt taget osynlig. Det är som om smutsfläckarna på rutan svävar i luften.

Men de gröna är ju desto bättre...

Om du skall ha den för att kolla osmosvatten med så bör den ha upplösningen 1us/cm (= 0,1ms/m). Jag har en av de billigare från Sagitta med upplösningen 1ms/cm och den visar alltid noll på mitt osmosvatten. När den alltid visar ett är det dags att byta membran men det känns litet jobbigt att inte ha bättre upplösning. Om du tänker ha den för att mäta saltvatten behöver den kalibreras ganska ofta så där behövs ändå en refraktometer. Kalibreringsvätska blir dyrt efter som den ändras av luften med tiden.

Lägger du några mindre stenar ovanpå (5 - 10 cm) klättrar de över på de små stenarna och så kan man dela med sig till andra.

Jag har kört två x 24w T5 över 100 liters kar och ljuset räcker inte alls för "normala" stenkoraller. En hel del "mjukisar" går bra liksom en brun Montipora digitata. Röd flakväxande M. capricornis växte något. För den gröna flakväxande M. capricornis räckte inte ljuset. Skivanemoner och de flesta "knappar" går bra. Och jag har bara 30 cm vattendjup i karen. För din höjd på karet behövs mer ljus. En grundregel för ljuset i stenkorallkar är ungefär en watt per liter. Är akvariet högt och smalt behövs mer ljus. Är det bredare än högt kan man klara sig med mindre. Kirurger är inte att tänka på i ett så litet kar. De blir mellan 18 och 50 cm i naturen och vi vill ju inte ha några förkrympta dvärgar i våra kar, eller hur? Det finns en del Blennider som går bra i mindre kar. Jag är förtjust i Ecsenius bicolor som sitter i sin håla och tittar runt på omgivningarna när den inte betar alger. Jag är mycket förtjust i räkor. Det finns ett antal olika som är snygga och har ett trevligt beteende.

Du behöver dra i gång en fosfatreducering direkt innan du börjar med någon nämnvärd belysning. Rowaphos, Biophos, Aquaphos är i grunden samma så det är bara att ta vad du får tag i. Med tanke på Karets storlek och fosfatmängden behövs nog två burkar. Börja med den ena. Jag skulle lägga kanske fem strumpor med hundra gram i varje i sumpen om det inte finns plats - tid - pengar för en fosfatreaktor. Strumporna bör skakas om ungefär varannan dag. Annars växer det bakterier som täpper till porerna på medlet. När det inte syns utslag på Saliferts test är det lagom att börja med ljuset.

Har du Latexhandskar på när du hanterar stenen är det ingen fara. Tvätta händerna före och efteråt för säkerhets skull. Skölj händerna noga och använd en nytvättad handduk så att du inte får tvättmedelsrester i karet. Lägg handduken i tvätten efteråt (Mer än 60 grader) så har du inga giftrester kvar på handduken. Jag har bäst resultat med ett köpt preparat. Det verkar vara kalciumhydroxid och vatten. I flaskan är det upp till halva höjden med "slam" när den stått still över natten. Den skakar man om ordentligt och fyller upp litet i en spruta med "Salifertspets". Sedan är det bara att spruta på Aiptasian. För att få god effekt bör man stänga av pumparna någon timme efter preparering. Aiptasia som sitter på lodräta väggar fungerar det dåligt på så där behöver man vända stenen så att medlet inte rinner av anemonen så lätt.

Nja. Det är ett ytvattenutsug att ha inne i karet.Med en sådan fungerar skummaren ett snäpp bättre.

Jag gissar att du har mellan 50 och 100 mg silikat per liter i ditt vattenledningsvatten. (Älvvatten + silikatberggund.) Jag skulle tro att du behöver silikatfilter efter osmosen för att slippa kiselalger.

Det var ju skönt att få läsa! Jag hade något i bakhuvudet om Elimiphos så jag sökte litet på nätet. Men när jag kollar din länk står det att Elimiphos longlife är järnbaserad men när det gäller Elimiphos står det inget om innehållet. Alltså skulle jag vara försiktig med Elimiphos eftersom jag har en Sarcophyton men vara lugn med longlife eftersom jag använt Rowaphos , Aquaphos och Biophos utan problem som alla är järnbaserade.

Elimiphos är aluminiumbaserad. Och därmed misstänkt för att skada mjukkoraller, kanske framför allt Sarcophyton genom att avge aluminium till vattnet.

Syrefattiga zoner har du i stenen. Det är ju det som är vitsen med levande sten.

29 grader grader är på gränsen. För säkerhets skull borde du dra ur värmaren vid 27 och aldrig ha termostaten högre än 26. Jag skulle testa att mata eremiten. Finns det inte alger eller matrester efter fiskar behöver den matas. Eremiter behöver också mat.

Jag tror det är en transportskada. Det går bort när den ömsar skal. Vitlök hjälper mot tarmparisiter och de kan väl ändå inte detta vara.