stigigemla

Den äter fisk! Anledningen att det inte står något om den här är att den inte är lämplig att ha i vanliga akvarier. Är den hungrig ger den sig på allt den klarar av att få i munnen och den går att öppna stort. Har du sett den gäspa?

När en Anthias lägger sig på en sten för att vila skall det bero på näringsbrist har jag läst. Då är det i sista laget för att ändra på matningen. Mina är otroligt snabba efter maten så jag kan inte tro att det är något problem med det. De lever ju i stora stim där först fram får matbiten. Men däremot får de kanske i sig en femtedel av vad de behöver i första hugget så man får lägga ned maten i omgångar. Jag har två fånger 250 w MH + 80w actinic hos mina och har aldrig sett att ljuset skulle skrämma dem. Däremot när det bara är actinic på är de ganska så skygga. Får jag besök eller stoppar ned en hand i karet sticker de och gömmer sig. Men mina percula kommer fram för att kolla så jag inte gör något dumt.

Salthaltmätare med visare är väldigt dåliga. En flytande eller en Refraktometer är bättre. (mycket bättre) Tester för sötvatten kan du glömma. Salifert är ett bra fabrikat som de flesta använder för "kemitesterna". Jag har ett ytavrinningsfack i mitt Nano som suger ut skit från ytan där jag också fyller på osmosvatten. Jag har 7 Kg sten, 300 +400 liter pump i mitt 32 liters och cirkulationen är för dålig! I mina stora kar har jag mycket mindre pump per liter och ändå bättre cirkulation så jag tror man bör räkna upp pumparna extra för små kar.

Så köldtåliga är verkligen inte korallrevsfiskar. Vid 18 grader blev mina i stort sett stillastående under strömavbrottet av stormen för ett år sedan.

12v Datafläktar går på en vanlig batterieliminator. Det blir mycket billigare. Sök på fläktar här på forumet. Det finns massor av inlägg.

De bränner min Montipora digitata men inte min M. capricornis. De bränner inte Zoanthus men kan växa över dem. De bränner inte min Seriatopora caliendrum men den blir bränd av digitatan. Man får pröva sig fram.

Har du 50 ppm nitrat är det det första att förbättra. I övrigt låg kH, Ca och magnesium alla mycket högt så du kanske skulle kolla din saltmätare.

Ja, då har man ju en som klarat det längre. Jag menade inte att prata ned Ballingmetoden som jag anser vara ett stort tillskott till hobbyn men... Man ersätter ju det som förbrukas och det är ett stort steg framåt men det som ansamlas från smält foder och liknande försvinner ju inte av sig själv. Skummaren tar en del. Nitrat och fosfat kan vi reducera men vart tar alla andra ämnen vägen.

Enligt min erfarenhet är det bara i början som Anthiasen behöver matas flera gånger om dagen. Det verkar som att efter ett tag kan magen bli större så att de kan samla på sig mer mat. Men svalget är mycket smalt så de behöver lång tid på sig för att svälja. Man måste alltså mata en kvart eller något sådant för att de ska få ned tillräckligt med mat. Jag har Squamipinnisen som jag tror skall vara den lättaste men det bör vara samma ungefär med de andra arterna.

Så länge du inte river eller sliter i dem är de ofarliga.Om du inte skär i dem för att dela dem med sår på fingrarna eller gnider dig i ögonen eller stryker av saltvattnet på läpparna så är det inga större risker.

Jag har aldrig hört talas om någon som kört Ballingmetoden så länge. Har du gjort vattenbyten under tiden och i så fall hur mycket? De jag hört talas om som kört utan vattenbyten har kraschat karet efter ett till ett och ett halvt år.

Vodkametoden är svår att få att fungera och har kraschat karet hos flera så den bör du inte köra innan du har flera års erfarenhet och ser på djuren hur de mår. Den tar INTE fosfat utan bara nitrat. Skall du ta bort nitrat är levande sten + ökad cirkulation runt stenen bättre. Jag har ungefär 105 kg sten på mina 800 liter vatten med 33 fiskar (+ 24 Banggaiyngel) och noll nitrat. Annars finns Zeolitmetoden och nitratfilter som andra möjligheter. De är ofta tröga i starten men mycket säkrare än Vodka.

Vodkametoden är svår. Du bör inte ge dig på den innan du har flera års erfarenhet så att du verkligen ser hur djuren mår. Kan du lägga i mer LS och öka cirkulationen minskar säkert nitrathalten undan för undan. Jag har ungefär 105 Kg levande sten i mina kar och noll i nitrat med 33 fiskar.(+ 24 yngel) på 800 liter totalt. Zeolitmetoden och nitratfilter är mycket lättare att få att fungera även om de ofta är trögstartade.

Ja, det fick jag ju rätt i att det skulle klarna när du vände ryggen till. Men dagarna missade jag alldeles väldigt! Skrapa av fällningen bara så lägger det sig i lugnaste hörnet på ett par timmar. Sedan kan du suga ur det med en hävert.

Jag tittade i Reef Secrets på mängden av nitratkväve vid olika rev. Vid stora Barriärrevet var den högsta halten i listan - 1,26 mikromol. Det blir ungefär 0,018 mg per liter. Man räknar med att vid 5 mg per liter börjar koralltillväxxten avta.

Drakfisken har tre olika K, Akvarielagunen har två och de flesta Tyska Webbutikkerna har. Jag har själv köpt på Marinakvariet i Mölndal. Akvarium Ronneby använder dem så där borde de ju verkligen gå att köpa. Men alla är som sagt var dubbeländade och passar i byggarmaturen.

Den vanliga MH 70w med kontakt i ändarna passar i en bygglampa 150w metalltråd. Du måste bara vara väldigt noga med hur du kopplar in det eftersom tändspänningen för MH är flera tusen volt.

Det bästa är att dra på all luft du har och sedan justera skummarens läge så att skummet blir lagom fast.

Två gånger 18w med reflektorer borde räcka för sumpen. Jag kör med 2x24w över ett hundraliters och rensar ut en liter Caulerpa i veckan.

När man tillsätter kalkvatten kan fosfat fällas ut i karet. Haken är bara att (åtminstone) en del fastsittande alger kan ta upp fosfat ur fällningen. När man använder fosfatborttagare binds fosfaten i det materialet som man sedan slänger i soporna.

Actinic lysrör har en färg som ligger i området mellan blått och UV. Med actinic menas att man lyser i en färg och koraller fluorescerar i en annan - grönt - gult - rött. Belysningstiden är korrekt som lysröret skriver, men med 250w lampa kan du gott minska belysningstiden till 6-7 timmar.

En 150w MH med ett Actinic lysrör framför är nog idealiskt. En Liten jämförelse: Jag får några 70w MH över nu och funderar på att göra ett hörn Nanokar till jobbet med en sådan. Där tänkte jag ha gavlarna 50 cm.

Nej du skulle antagligen behöva byta otroliga mängder. Rowaphos kostar ungefär 600 kronor för ett kilo och Biophos ungefär hälften och det räcker ganska säkert för att rensa ditt kar. Det finns många trådar om fosfatborttagning du kan söka på i morgon.(Sökfunktionen ligger nere just nu).

Finns det inte ett kalkbrott i dina hemtrakter. Jag har hört talas om det men har inte hittat det själv. Det går ju alltid att kolla om det finns snygg sten där i så fall.

Ja, du behöver ju inte ta all LS:n i första omgången vattnet bör nog egentligen stå 24 timmar innan man lägger i djur. Men beg. vatten framför allt gör att det går fortare. På söndag är det klart ändå - kanske redan på lördag.