stigigemla

Ja, nu är sumpen på plats. Kanske inte så vanligt med en sned sump men det är för att inte snedbelasta kopplingen för slangen med vatten till akvarierummet. Slangen för vatten till karet hänger över kanten till höger vid röret från breddavloppet. Jag kommer att byta ungefär 100 liter per timme med akvarierummet för att slippa hålla koll på vattenvärden på två ställen. Skummare UVC mm. kommer att finnas till karet som vanligt. De två lodräta glasskivorna på framkanten skall hålla några biobollar som bubbelfälla från skummarreturen längst tillhöger i framkanten. Längst till vänster ser man överrinningen mellan sumpens två fack som skall separera skummat från oskummat vatten men ha en liten överrinning så att det inte kan gå torrt om någon pump stannar. På baksidan sitter två små glasbitar som skall hindra täckglaset att ramla ned.

Snyggt! Fina bilder Patrik. Nu blir det fler och fler bra bilder på guiden. Jag väntar på nästa...

Jag tycker fortfarande det ser ut som en helt normal kalkfällning i ett nystartat kar. Vänd ryggen till - det försvinner efter två tre dagar eller snabbare om du skaffar litet begagnat vatten eller LS.

Min nybyggda fosfatreaktor. Den är gjord av en gammal pump som insuget bara ville slagga igen på i mitt nano + en plexikon som är över från en misslyckad skummarinjektor. På den har jag Tangitat en liten bit myggnät för att hindra Aquaphosen från att rinna ned i pumpen vid strömavbrott. Sedan har jag trätt på en bit av en skarv för 20mm VP rör jag hade liggande. På en kapad Fantaflaska har jag gängat en bit 25mm VP rörskarv. Sedan är det bara att sätta ihop och stoppa i sumpen. Den andra bilden visar reaktorn i drift. Obs! Den fungerar bara med Biophos. Aquaphos är så finkornigt att det sköljs ur. Flaskan skall nå några cm över vattenytan så att tyngden i flaskan av vattnet över vattenytan håller reaktorn på plats.

Koldioxid från luften fäller ut kalk. Det försvinner plötsligt efter ett par dagar när man vänder ryggen till och det händer aldrig igen så länge akvariet är igång.

8 är perfekt. Höjer du det får du börja göra ren pumparna från kalkutfällningar. Jag har kört ett år nu drygt på Ca runt 400 och kH runt 7. Pumparna är rena inuti. Korallerna växer gott. Det kan de intyga som fått fraggar av mig.

Det är minst 99% att det är fosfat som ger den bruna färgen. Du kan lika gott beställa Biophos eller Rowaphos med testerna.

Tosso har två tvåtusenlitare i sitt 250 och tycker det är för litet. Du kan väl PM:a honom så får du veta mer.

Jag tror de kanske kan finnas på Akvarielagret i Bromma. Interpet heter de men det kan troligtvis vara ett annat fabrikat de har. Anger du effekt längd och färgtyp skall det stämma.

I mitt 1500 liters växtkar hade jag en betongspacklad frigolitbakgrund med livsmedelsklassat spackel. Jag gjorde tre hundraprocentiga vattenbyten i starten och startade sedan. Men fisken började dö så jag ökade vattenbytet. Jag bytte 100 liter om dagen i ett halvår innan det lugnade ner sig. Sedan tog det ett halvår till så hade mina Siamesiska algätare gnagt sig i genom det 3 mm tjocka spackellagret.

Det blir svårt att ställa in så att kommer en lagom mängd CO2 annars. Nålventilen begränsar flödet så att automatiken har en chans att hänga med.

Nej jag tänkte bara att det kanske går att sälja den ena till någon behövande. Det gäller bara att fixa kopplingar. Ställer du in ett kilo tryck på utgången blir ju utslaget på manometerskalan så litet så det blir svårt att ställa in. Du behöver bara en nålventil på utgången och en kalkreaktor så är det klart.

Jag har testat Harald Nyborgs och de håller ungefär en vecka hos mig.

Det är ju två! Manometern för utgående tryck skulle jag byta. Själv har jag en 10kg:s.

Mitt 1500 liters står på 19 mm spånskiva. Fram och baksida,vänster och höger gavel + 6 mellanväggar och ett lock.

Jag Har läst om "blandade" par. Antagligen var det något månadens akvarium på Reef Central eller Advanced Aquarist. Den svarta occelarisen är urvalsodlad ur vildfångad occelaris. Den svarta perculan skall vara framställd genom att korsa percula med svart occelaris och sedan urvalsodla.

För några år sedan låg den på 7 -8 tusen.

Dallaman:Här har du ett ecempel på vad man kan åstadkomma med 4x39w T5. http://www.ultimatereef.net/forums/index.php?showtopic=46468

Jag har Deltecs kalkalgsfärgade från Drakfisken och det fungerar bra - dammar måttligt i vattnet osv.

Började du med Rowan före jul är det inte den det beror på. Den gör störst verkan de första två dagarna. Nu när jag tänker på det har någon haft tankar på spårämnesbrist också. Det kanske kanske kan hjälpa med ett 5% vattenbyte. Den mängden räcker för att spårämnena skall finnas och nu vill man INTE göra stora förändringar i vattenkvaliteten.

Ja, reningsgraden har inte med storleken av osmosen att göra.

Plötsligt fall av fosfathalten har ibland skadat koraller. När man börjar med fosfatborttagare skall man helst börja med lite mindre dos för att stegvis få ned halten.

Det enda att göra är väl att fragga. Virus är känsliga för UV men den har du väl redan igång. Jag har haft det en gång på en korall som fick det på grund av att jag glömde slå på cirkulationen i karet. (En röd Seriatopora köpt av Christian i Malmö) Jag har någonstans läst att risken minskar vid mycket stark strömning och att smittan mest sprids i strömmens riktning. Det tyder ju i så fall på att viruset har kort livslängd i fritt vatten.

Jag köpte min kontaktor på kell.com. Klarar 3 faser med 20 Ampere och verkar hålla för två x 250w.

Sätt dem i 21 grader vatten så slutar det antagligen av sig själv.