stigigemla

Grotecs mineralsalt är inte NaCl- fritt salt för saltvatten. Det är avsett att användas som tillsats för osmosvatten i sötvattenskar där vattenledningsvattnet är farligt för fisk.

Ett annat ämne för en utställning kan vara hur blir en fisk till. Från befruktning av ägget via celldelning, bildning av flera cellager, blodomlopp, ryggrad och så vidare. Där kan man hänvisa till befintliga djur som motsvarar de olika stadierna som t.ex anemoner, blötdjur, maskar och så vidare.

Ett steg i en helt annan riktning kan vara en utställning över hur livet i havet kommit till. Börja med Arkeer och gå genom utvecklingsstegen ända till kvastfening. Kanske ta med återvändarna som sälar och valar. T.ex en bildskärm med ett bildspel över varje lämplig geologisk period. Eller från encelliga organismer till flercelliga, hudskelett, ryggrad, fiskar och däggdjur. Skulle kunna vara lämpligt ämne för 10 poängsarbeten för blivande marinbiologer.

Svanödla blir väl lite svår att få tag i. Men det skall ju finnas någon i Skottland. En replik av skelettet från en Megalodon i naturlig storlek borde ju kunna vara möjligt. Det skulle glädja åtminstone en här på guiden.

Det finns ingen riktigt bra för ämnet är för stort. Det enda försöket jag sett att göra en sådan bok är: https://www.amazon.com/Corals-Quick-Reference-Guide-Oceanographic/dp/1883693098 men du har kanske en chans på 1/4 att du hittar den korall du funderar på. En bättre översikt av koraller men med mindre skötselråd har du i: https://www.amazon.com/Aquarium-Corals-Selection-Husbandry-Natural/dp/1890087475 De bör gå att hitta på någon annan onlinehandlare också så behöver du inte ha dåligt samvete över att ha bidragit till hur dåligt Amazon behandlar sina medarbetare. Men uppenbart betalar Amazon mer för att komma först på träfflistan i Google.

Om man har justerat in en dos av nopox och börjar tillföra en kolkälla till är det risk att det blir för mycket så att man nollar nitrat eller fosfat. Det blir också en ny bakteriestam till som kanske är snabbare och ändrar på funktionen av nopoxen.

FM bactoballs är kolkälla om jag uppfattat det rätt. Fast med bakterier. Och skall det fungera blir det precis lika mycket bakterier att skumma ut som med nopox.

Det är en 110 volts pump så den håller inte många sekunder. Och den är för klen. Jag har en i det 75 cm karet där jag blandar vatten. Och det är ingen vidare fart i det karet trots att det inte är någon inredning. Sugkoppen är kombinerad med magnet så den håller.

Runt ställskruven sitter en mutter som skall vara lite lagom åtdragen. Genom att dra åt - lossa den bestämmer man hur trögt ställskruven går.

Jag skulle vilja se temaakvarier från svenska västkusten. Tångbältet, klippsluttning, sten o grusbotten, lerbotten, pelagien, sjögräsäng och ett kar för de stora svenska fiskarna. Och motsvarande tropiskt. Sjögräsäng. Vinkarkrabbor + slamkrypare. Mangrovebiotop med en massa syntetiska rötter upp över vattenytan. Revets topp med gångbro över för att se koraller och fisk uppifrån. Revfronten med en rejäl dyning. Lite djupare 5 - 15m. Sten o grusbotten med olika gyltor mm Sandbotten med gorgasia och opistognathus Små temakar med t.ex anemoner med symbiosräkor och krabbor eller en massa eremiter eller Antennarius eller Trimma+ de minsta ecsenius eller... För alla kar en padda med pekskärm till beskrivning av djuren på de vanligaste språken. Svenska, Arabiska och Engelska + Tyska för turister.

Jag tycker att det bästa du kan göra är att backa tillbaka till början. Fundera på varför du vill ha salt, vilka sorter av djur du vill ha, vilken skötsel de behöver, och om de går att ha tillsammans. Efter det är det dags att fundera på utrustningen. Akvarium ,Ljus, Cirkulation. Och hur skall renhållningen gå till? Skummare, Fosfatfilter mm. Besök någon saltis i närheten och kolla hur det karet sköts och djursammansättningen. Livet i korallrev är så mångfacetterat så det är nästan omöjligt att ge råd utan att veta vad du vill. Jag kan bara ge ett råd så länge: Lägg stenen i blöt på något mörkt ställe så att det döda i den - på den får tid att ruttna bort. Det är verkligen ingen god idé att använda en så liten skummare till ett 660 liters kar. Den är mer lämpligt till ett 250 liters. Det kanske låter bistert men är skrivet i all välmening. Ju mer tid du lägger på att utveckla vad du vill med ditt kar desto mer glädje får du av det. Det finns inte två likadana kar så därför får du olika svar av alla olika som svarar så länge frågorna är så generella.

Det bör ha varit vanligt saltvatten. Spermier från ostron lär inte vara så pigga om pH inte stämmer. De gjorde flera preparat med ungefär 400 spermier i varje och undersökte i mikroskop. De med aluminium i vattnet rörde sig betydligt mindre. Med en höjd silikathalt var aluminiet inte lika giftigt. Jag letade nu och hittade inte uppsatsen igen. Den var riktigt skriven men kanske med ett ovanligt urval av föroreningar till saltvattnet. Jag kan tänka mig det var en uppsats på låg universitetsnivå, kanske a eller b.

Jag har läst på lite innan jag skrev det första inlägget. En av referenserna beskrev att en halt av 6,7 ug/l skadade spermier från ostron tydligt. Så ogiftigt är det inte. Antagligen är det skaldjur och tagghudingar som är känsligast.

Det är en fördel om man får i samma bakteriestam som man vet fungerar i ett befintligt akvarium. Fördelen med en levande sten är att i stenen finns en massa olika smådjur som rensar den kontinuerligt. Och de sprider sig till de andra stenarna. Bakterierna i vattnet skummas ut undan för undan så där är det inte mycket.

Jag skrev ju överrinningsfack. Det nedersta akvariet blir där man har returpumpen i överrinningsfacket och så grenar man av returen till alla karen på översta hyllan. Där känner man av nivån till påfyllning av osmosvatten.

Jag har inte skrivit att det genomsnittliga akvariet har 20 ug/l. Det har antagligen mycket mindre. Men 20 bör vara ogiftigt i de allra flesta fall.

Att köpa den + en doserpump med 3 kanaler för att få den att funka verkar lite jobbigt. Då tycker jag Jonas modell verkar bättre med slangar och burkar färdigkopplade. Och en pump stegmotordriven för att få högre precision är inte heller fel.

Rollen av löst aluminium som gift spelar är högst omstridd. I Frankrike är det förbjudet att använda aluminium i reningen av dricksvatten. Alla? tillverkare av deodoranter annonserar nu om de är aluminiumfria eller har aluminiumfria alternativ. För människor (det är dåligt utrett) räknar man med att en halt på 0,1 mg/l ger ökad risk för Alzheimers sjukdom. Intressant där var att 5 mg/l silikat inhiberar den ökningen. Det verkar som om den första referenten inte har en aning om livet i havet då han refererar till hur giftigt aluminium är för fiskar. Det är väl den djurklass som är minst känslig av alla för metallförgiftningar. Och utvecklingen i äggen är mycket känsligare än vad vuxna djur är. Om man jämför med koppar tål fiskar oftast mer än 0,1 mg/l medan ett par ug/l kan vara giftigt för tagghudingar. I akvarier där man använder alubaserad fosfatremover är det vanligt med en halt av 20 ug/l alltså 5 gånger lägre än det som kan vara giftigt för männskor.. Men djuren dricker inte av vattnet utan de är i det dygnet runt hela livet. Många har det inte bara runt kroppen utan även inne i. I naturligt havsvatten hittade jag nu referenser med aluminiumhalter från 0,27 ug/l till 1,1 ug/l. ( Google - seawater trace elements) Normalt sett innebär 20 mg/l inte något problem i vanliga revkar. Men det aluminium vi använder är legerat för att man vill ändra seghet och hårdhet i materialet. Det innebär risk att aluminium eller andra metaller kan lösas i vattnet elektrolytiskt. Popnitar i alminiumramar ligger riktigt illa till.

Jag skulle göra detta med två separata slingor. En slinga med saltvatten mellan det kallaste akvariet (djupaste djuren) och kylaren. En andra slinga mellan de små karen med lägre flöde som man justerar in för att få önskade temperaturskillnader. Det blir i och för sig två pumpar men i stort sett ingen höjdskillnad för pumpen som driver kylaren. Den andra pumpen får höjdskillnad men bara upp. Ned rinner vattnet via ytavrinningsfack och grova rör. Och man slipper den extra spannen som läcker värme. Inte heller behöver man fundera på när plastisoleringen på kopparrören skall börja spricka upp.

Korrekt.

Kvarts är normalt sett inte löslig i saltvatten men nere i sanden händer något - antagligen bakteriellt eller via alger. Du kan ju kolla Lasses tråd. Han har också fått ett extremt högt silikatvärde.

Du bör inte använda den då den efter ett tag släpper silikat till vattnet.

Så enkelt är det tyvärr inte med magneter. Har jag uppfattat det rätt har Jebao magneter som har nordpol på ena runda ytan och sydpol på den andra. Tunze t.ex har nordpol på halva sidan mot glaset och sydpol på andra sidan mot glaset. Glider magneterna lika mycket på båda sidorna skulle jag lägga en ring silikon gummi på magneten på utsidan och sedan kleta fast den mot glaset med pumpen på insidan där du vill ha den. Tejpa sedan fast magneten på utsidan. Efter ett dygn kan du ta bort tejpen. Magneten går att lossa från glaset med en kniv om du vill flytta pumpen.

Vi har alltid pH under 7,8 i våra akvarier. Inte överallt men i de anaeroba zonerna och intill i den levande stenen. När man sedan haft låg fosfathalt ett tag så studsar värdet inte upp mer även om man matar lika mycket som innan. Eller hur Kim?

Stämmer med min erfarenhet.