stigigemla

Det som händer om man försöker ligga för högt i Ca x kH jämfört med magnesiumvärdet är att kalk fäller ut. Och med det går kH ned. Gränsen ligger egentligen vid Ca 400 och kH 7,0 vid Magnesium 1280. Det är därför det är de värdena i världshaven. I våra akvarier är det varmare och vi har lite högre magnesiumhalt så lösligheten är lite större. Men det första stället kalk fäller ut vid för höga värden är vid magneten i pumparna. Så de som behöver avkalka sina pumpar ofta kan höja sitt magnesium eller minska Ca eller kH så blir det lugnare.

Om Nickel och Zink har jag bland annat läst en artikel av H W Balling i Koralle. Om Nickel står det ju också lite i svaret från Triton i denna tråd. Det mesta jag sett i svaren från Triton är att han är förtjust i att sälja. På något annat sätt kan jag inte tolka rödmärkningen i provsvar när det gäller t.ex Barium och Litium. Och i denna tråd Antimon. Jag ser inget sammanhang mellan antimonhalten i denna tråd och tillsatta spårelement. Vad jag vet har ingen seriös spårelementleverantör antimon i sina lösningar. Att reagera på ämnen i testsvar som ligger i storleksordningen 100 gånger under LD50 tycker jag är hypokondri. Jag har ett antal kunder som jag sålt spårelement till med framgång. Oftast har det gällt jod och blå eller purpur färg på koraller men det har också hjälpt mot bleka och dåligt växande refugiealger. När det gäller jod är finns ju tester så där är det lätt att övertyga. Det har till och med övertygat Jonas Roman. Metaller har jag också sålt i något fall med framgång men där är tydlig brist mer ovanligt. Synd att vi inte har bra tester där. Tritonlabs är ju rätt trubbiga där. Nu ser detta ut som att jag är kritisk mot Tritonlabs tester. Det är jag inte. Jag tycker de är en god hjälp och ger en extra säkerhet. Det är de ofta onödiga röda flaggorna jag reagerar mot.

Ultra trace A, B och C är Fauna Marins äldsta spårelement. När Red Sea kom med Coral Colours kände sig tydligen Fauna Marin tvungna att svara med en ny produkt. Men de säger i alla fall att det är nya recept. Så vad du än gör använd inte båda. Innehållet är säkert till stor del det samma så det orsakar en överdosering.

När du har vanliga stenkoraller bör kH inte ändras mer än enhet. Om jag behöver höja Ca mer än 10 mg/ l eller magnesium mer än 30 delar jag upp det på flera doseringar. En del stenkoraller, framför allt från djupt vatten är känsligare än så. Sarcophyton brukar inte gilla när jag höjer Ca eller Mg så de vill nog ha mindre steg.

Det finns inget riktigt bra. Salifert används mest. Håller du ett värde mellan 2 och 5 mg/l på testen har du mellan 1 och 10. Det räcker för så gott som alla kar.

Enligt min åsikt är det första du skall göra höja kalciumvärdet. Det kan du göra med Red Sea Foundation (Om du inte vill handla av mig). Tillsätt för att höja Ca- värdet 10 mg åt gången tills du är uppe i 420 mg/liter. Testa helst med Saliferts Ca- test så att du ser när det är klart. Red Sea har också en bra Ca- test men den kostar mycket mer. Stenkorallerna är mycket beroende av kH, Ca och Mg. Spårämnena får du upp med Red Sea Coral colours A, C och D. Följ doseringen i bruksanvisningen i kartongen. Red Seas beskrivningar hittar du här: http://www.redseafish.com/coral-coloration-program/ Jag tycker som Triton att man skall vara försiktig med att tillsätta spårelement. Men de leverantörer som säljer spårelement har blandat sina lösningar efter beprövade recept. Min blandning tungmetaller innehåller t. ex 10 mg nickel per halvliter flaska. Och den räcker till 125 liter Ballinglösning eller ungefär 6 kg Kalciumklorid. Jag ser inget problem med att tillsätta spårämnen. Men blanda inte olika preparat. Då kan man få tillsatt samma spårämne från olika källor och därmed för mycket. Reef Energy A innehåller mest det som blir kvar från fiskmaten så den lär du inte behöva. Kanske, kanske om något år när korallerna börjar bli stora om du har lite fisk. Reef Energy B har ett liknande innehåll + vitaminer. Vitaminer bör du inte behöva tillsätta om du använder färskt torrfoder eller fryst. Räkna med att öppnade torrfoderburkar håller vitaminhalten 3 månader ungefär. Vissa korallnäringspreparat innehåller mycket spårämnen förutom aminosyror och proteiner. Jag skulle rekommendera att du inte använder något sådant åtminstone under det första året. De är ofta en grundanledning till cyanoplågan.

Nickel och zink är alldeles för låga och de reglerar hur grovt ett stenkorallskelett blir och hur det grenas. Jag skulle absolut tillsätta spårämnen och efter Red Seas recept i minst två månader och sedan utvärdera. Enligt min mening är en brist av ett ämne lika allvarlig som ett överskott. Jag förutsätter att något är mindre bra eftersom du gjort Tritontesten. Vad är det som inte var riktigt bra? En skillnad i hur brist och överskott verkar är att vid en brist reagerar djuren på ett 10% vattenbyte men ett överskott är mycket segare att bli av med. Jag håller till 100% med Lasse när det gäller antimonvärdet.

Ibland, ibland inte. Får de foder med manligt könshormon i (färgförstärkande torrfoder) så bör de byta kön. Annars kan det hända när man sätter i en mindre.

Hur lång tid det tar vet jag inte men det är ju lätt att kolla med ett sötvattens pH test. Två dygn har jag sett men det går antagligen mycket fortare. När det slutar bubbla borde det i stort sett vara klart.

Stenen neutraliserar stenen i stort sett. På något dygn går pH upp till 6,7 ungefär och då är det lugnt att doppa händerna även utan handskar. Saltsyran (HCl) driver ut Koldioxid (CO2) ur stenen (CaCO3) så blir det kalciumklorid (CaCl2) kvar i lösning. (CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O) Obs! Inga småsår på fingrarna för det kan vara gott om bakterier.

Det är ingen av de aggressivaste i släktet men har man ett par brukar det bli bra snurr. Det kan vara en hona du hade. De är lite lugnare. Och sedan är förstås alla fiskar olika individer.

Med 50 höjd är det lugnt.

Det går alldeles utmärkt. Det finns ett antal bladbädds jonbytare som fungerar lika bra. MB20, MB400 eller Lewatit för att ta några exempel.

Jag har en kompis som på 70 talet hade ett 640 liters. Golvet var sand, masonit, vinylmatta. Akvariets stativ var en spånskivelåda med ett antal stående innerväggar. Efter 4 - 5 år tog han bort akvariet för att golvet sjönk. Efteråt var det ungefär 3 mm springa mellan golvlisten och vinylmattan. Men konstigt var att springan var lika stor hela längden där akvariet stått. Och det var ju lodräta spånskivor i ställningen mot golvet.

Sätt ett bredavlopp på sumpen till avloppet i golvet. Sätt tunnan på en ställning som är högre än vattennivån i sumpen och en slang på ungefär 8 mm med en kran från botten på tunnan. Bara att fylla tunnan, hälla i salt och starta pumpen som rör runt i tunnan. Efter ett eller två dygn stäng av pumpen och efter ett dygn till är det mycket skonsamma vattenbytet färdigt. Med en magnetventil för tillvattnet till osmosen och en nivåbrytare i tunnan kan man fixa automatisk påfyllning i tunnan som man i och för sig måste stänga av när man blandar saltet och starta först när tunnan är tom efter vattenbytet.

Det kan vara pumphuvudet som är slitet. Det finns två helt olika klasser på pumphuvuden för doserpumpar. Den ena använder jag och de flesta Tyska tillverkarna som Fauna Marin, GHL, Grotec, IKS. Det håller god kvalitet. Slangen ( Santopren, Novopren) är beräknad att hålla 3000 till 6000 liter och pumpmotorn 10 000 timmar drift. Men det finns också lågpris pumphuvud av PVC som formar sig efter trycket och de lägger av mycket fortare. Somliga har silikonslang i pumphuvudena och den håller inte länge, kanske 600 liter. Dessa pumphuvud sitter i de flesta lågpris Kinesiska doserpumpar som t.ex Pacific sun, ATI eller Jebao.

Den vanliga oskyldiga är ljusgrå. men det finns mörka varianter som äter koraller.

Jag har problem med mitt Hotmailkonto. Men jag läser av det en gång om dagen i alla fall. Sista mailet jag fick från André var 8/8 och det har jag ju lyckats glömma. Men nu har jag fått en spark därbak så grejerna kommer.

Illa. Men det blir i alla fall lite mer skrivet på forumet.

Jo järnbaserade tar fosfat i viss utsträckning. Men är fosfatvärdet nära noll försvinner det först för efter vad jag förstått binds fosfat hårdare och kan t o m "pressa" ut andra ämnen som bundits i removern när den börjar bli mättad.

I grovt glas - 6 mm + skulle jag nog börjat med den grova. Och ha vattenkylning hela tiden.

Ja Silicarbon från Aquaconnect skall ta kisel i saltvatten.

Ge dem en månad.

Preliminärt har de sagt oktober men andra saker har varit försenade ett halvår...

Du kan koppla samma grovlek på rören som diametern på hålen. Man sätter en limmuff på limdelen av genomföringen och sedan passar det grövre röret i limmuffen. På den gängade sidan använder man en muff som är gängad på insidan i ena änden. Den gängade muffen blir inte 100% tät så den sätter man i överriningsfacket. Jag använder ett specialverktyg för att dra åt muttrarna i överrinningsfacket. Det är ett grövre pvcrör som jag värmt och trängt över muttern på kopplingen så att den blivit sexkantig. När den svalnat har man en specialtillverkad hylsnyckel. Det fattas bara två hål i andra änden på röret som man trär en 4 tums spik i för att få mer kraft när man drar åt muttern.