stigigemla

Jag har aldrig sett ett perfekt akvarium. Med 20 - 30 olika fiskar och kanske 50 olika koraller + andra djur är de alla icke dresserbara djur som beter sig som de vill. Om en fisk får för sig att lägga en sandhög där du inte vill ha den är det fisken som bestämmer. Ok du kan kratta ut sandhögen men så fort du vänder ryggen till är fisken där igen. Vems hem är det egentligen? Alla som haft de mest fantastiska akvarier har sagt att jag vill det och det innan jag är nöjd. Det är liv det handlar om och det förändras hela tiden. Det är det som är det fantastiska med saltvattensakvarier. Det händer alltid något. Ett tips kan jag ge dig. Börja med metoden Kiss. (Keep it simple stupid) Akvarium, osmos, bra belysning, Bra cirkulation, lagom skummare, liten fosfatreaktor, aktivt kol. Enda automatiken påfyllning av vatten. All annan automatik väntar man med tills man lärt sig se hur de olika djuren mår och hur man gör för att rätta till uppkommande problem. Innan man vet hur karet funkar ger automatiken bara problem. Och det tar ett till två år för karet att mogna och ägaren att lära sig hur det bör skötas.

Tvärtom kalkalger är trevliga. Hindrar trådalger och fungerar bra med koraller.

Ge kaninen några sälgkvistar då och då så bör han låta bli elledningarna.

Du lär nog ha samma problem kvar så länge som du har strigatan. En grövre sand yr inte omkring lika mycket men storpolypiga koraller har svårare att rensa sig från grov sand om den blir pudrad med.

Lite matte som egentligen inte spelar någon roll. Det är inte beräknade mängder eller ens tillsatta mängder som spelar roll utan de värden vi mäter i karet. Magnesiumförbrukningen är minimal i ett akvarium som gått några år om man inte ändrat inredningen under tiden. I originalreceptet för ballingmetoden är magnesiumkloridtillsatsen mindre än en tredjedel av kalciumkloridtillsatsen. Magnesiumkloriden innehåller ungefär 12% magnesium och kalciumkloriden 25 % Kalcium. Sedan har man 1350 i Magnesiumvärde och 420 i kalcium vilket gör att magnesiumtillsats visar sig mycket mindre på mätt värde än kalciumtillsats. Tillsätter man 10 mg/l av båda gör det 10/420 x 25% = 0,6% av Ca- värdet och 10/1350 x 12% = 0,09% av Mg- värdet. Tillsätter man det i form av lika mängd Ballinglösning blir skillnaden ännu större då motsvarar 0,6% av Ca- värdet ungefär 0,03% av Mg- värdet.

Strunt i pH. Kolla bara att kH ligger rätt.

Det bör vara basalt. Innehåller ofta koppar.

Fiskarna i ett korallrev har ofta flera tiotals meter till sand. Och så långt förflyttar de sig inte i hela sitt liv. En del lever på revets topp med kanske mindre än en meter djup och 100 meter eller mer till sand. Andra arter lever på revets utsida kanske på 10 eller 25 m djup. Och där kan det vara flera hundra meter ner i mörkret till sand. Men visst finns det fiskar över sandbotten också. Men det är andra arter.

Vad är det för pump? den kanske kan finnas som reservdel.

Nu vet ju jag inte vad du har tänkt att ha i karet men jag är nöjd med ungefär en akvarievolym per timme genom sumpen. Och en akvarievolym luft per timme i skummaren.

I ett sandfilter med backspolningsmöjlighet riskerar man inte fickor med lågt pH. Det riskerar man i ett akvarium. Om man vill kolla vad sanden innehåller förutom kvarts kan man lägga lite sand i saltsyra en stund. Järn blir gulbrunt, koppar blir grönt. Jag skulle aldrig köra med sådan sand i ett saltvattensakvarium.

Den ser bra ut. Men går den att köra på 230v? Det är ju 127v i USA.

Jag använder inte levande sand. Lägg i någon riktigt färsk levande sten så finns ett antal olika djur där som går ut i sanden.

Rollermate är gjord för flöde upp till 2000 liter / timme.

Den innehåller nog mycket annat också. Kvarts är mellan vitt och genomskinligt. De troligaste föroreningarna i denna bör vara metaller, framför allt järn men också t. ex koppar.

Det är likadana pumpar med en annan styrning.

Där får man cirkulerande luft mellan kylflänsarna också. Vanliga 3w dioder bör man nog hålla under 75 grader. Verkningsgrad och i viss mån livslängd blir lägre ju varmare det går. Har man skapligt med fläktar räcker en slät plåt.

Naturligtvis är effektiviteten större ju kortare element du har. För det ena blir ett långt element svalare i ändarna och kyler då mindre. För det andra blir luften varmare runt ett större element. En annan sak är att man brukar mäta en kylfläns stående med gälarna lodrätt för att få största möjlig självkonvektion på luften. En liggande fläns med skyddsglas under för lysdioderna bör ha mindre än halva kyleffekten.

Det ser ut som Astrea för mig.

Kala fläckar på grenarna kan också bero på fosfatbrist. Men då brukar grenväxande Montipora drabbas först. Mycket ljus brukar visa sig på grenspetsarna först - i alla fall hos mig. Och de flesta koraller bleknar mer än att de dör. Och här ser det inte blekt ut vid de döda fläckarna. Om det bara är Seriatopora som är drabbade tror jag mer på en parasit.

Kanske humlasnäckor. Pusiostoma mendicara.

http://www.aquariumline.com/catalog/images/large/ruwal_filtro_letto_fluido_aK7mFCCRBXzV_large.JPG Det är inte lämpligt för biopellets. Lite bökigt att byta media då det är sex vingmuttrar för locket och trögt att få ned mittröret genom mediat.

Jag skulle sätta skummaren först för att få ammoniakavluftning innan vattnet kommer till nitratfabriken. Filtermattan skulle jag skippa. Det är bättre levande stenen får göra det jobbet genom att den rensar sig själv. Och Roller matten sist. Det minskar åtgång på duk + mindre nitrat i vattnet. Siporax skulle jag inte bry mig om så länge jag har plats för sten.

Mitt fraktavtal gäller bara Sverige.

Oceanakvarium.se Men jag säljer inte utomlands. Och mitt fraktbolag stoppar.