ormet

DC-pumparna startar väll alltid åt rätt håll. Ac-pumparna däremot kan starta åt vilket håll som helst och är därför inte styrbara. Så har jag fått det förklarat för mig men jag är inte direkt en fena på elektronik.

Härligt, den där skogen av Formosa är verkligen en härlig syn! A. turakin var fint djupt blå med!

Ja men det är väll något som är allmänt känt!

Tack, vad är ett bra jodvärde att sträva efter? Min Valida är helt marinblå i topparna. Den kanske kan bli blå på hela korallen med rätt mängd Jod?

Gör det? Det har jag nog aldrig stött på som en allmän åsikt någonstans. Men jag är ju en nybörjare. Tvärtom, Janne skriver i inlägg 365 i denna tråd: Och här i en spännande tråd skriver Henric: Jag håller med till fullo. Speciellt efter otaliga "vitt ljus"-trådar på olika forum & artiklar jag läst om hur koraller reglerar sina zoox. Jo, det är nog den förklaringen jag tror mest på av de olika möjliga orsakerna. Den verkar gilla ljus och jag borde kanske flytta upp den. Men den växer så förbaskat i tallriksform så den skuggar allt under sig. Nu satt jag och spanade lite på korallen i fullt ljus. Den har inte längre bruna polyper efter 4-5 dagar med 0.2ml kolkälla & 1ml femtielfte per dag. Den har gått tillbaka till ljusa polyper som på den första bilden i serien i inlägg 373. Men de blåa topparna lyser med sin frånvaro. Så ang polyperna så hade Janne helt rätt. Och jag hade .... fel. Drog ner på ljuset, tappade det blåa och blev brun & tråkig (brun logiskt, tappar det blåa .. inte lika självklart) Ökar ljuset, doserar kolkälla, korallen ljusnar (logiskt). De blåa topparna kommer nog tillbaka med tålamod & tid.

Jo, lite. Men mest har jag tid att mäta värden oftare och justera balling-dosering. Men jag gjorde som sagt ett gäng förändringar på samma gång, just för att jag har tid att pilla. 1) Sänkte ljuset för att min rosa millepora såg lite blek ut. 2) Ökade vit kanal för test. 3) Doserade aminosyror ett par veckor för att observera om det blev några förändringar. 4) Ökade dosen jod/flor i kH-dunken från 25% av receptet till 50% av receptet. I dagsläget: 1) Ljuset är tillbaka till nivån när Desalwin såg som bäst ut 2) Vita kanalen ligger på 20%, lite lägre än innan "testet" 3) Inga aminosyror längre 4) Jod/Flor ligger fortfarande på 50% av receptets rekommendation. 5) Doserar 1ml NaNo3 stamlösning per dygn & 0.1ml Ättika 24% inför start med Zeo Framtiden blir Zeovit basic 4: Zeoliter, ZeoBac, ZeoStart, SpongePower med start i slutet på nästa vecka lovar min handlare mig Så ja det är väll omöjligt att diagnosticera korallen nu. Det är ändå bara den och ingen annan som visar några tecken på tråkigheter, allt annat ser finfint ut. Men jag är nog ganska säker på att jag inte har AEFW. Berömda sista ord. Det är bara dåliga saker som går fort i den här hobbyn, men det är sjukt mycket svårare med tålamod när jag är hemma och stirrar in i burken hela dagarna. Det är nog så att karet behöver tid att justera sig för förändringar bara.

Ok! Ja jag tog den här bilden på Maldiverna, jag brukar kolla på den då och då och hoppas kunna återskapa något liknande nån dag... så jag förstår verkligen vad du menar!

Ted, kanske. Jag doserar inte NaCL-fritt salt ... kör Balling light. Kanske ska ändra till ett recept med NaCL-fritt salt. Nu kommer jag späda mina ballingdunkar med lösningar utan spårämnen då jag faktiskt har beslutat mig för att starta Zeo

Ok det här kanske är ett konstigt inlägg men varför Viridis ... du borde jagat rätt på ett stim Vanderbilti (ej att förväxla med C. Nigrura från afrika som ibland säljs som vanderbilti i butiker i sthlm). Jag har sett äkta Vanderbilti live hos Akvarieleasing, det var en helt otroligt vacker chromis. Slår inte ihjäl varandra tills bara dominanta paret är kvar heller. Halva storleken som vuxna med så man kan ha dubbla storleken på stimmet Så nu tar du å fångar alla Viridis och jagar rätt på Vanderbilti, en exklusiv chromis till ett exklusivt kar!

Jag har aldrig lyckats få till det med min Nikon D3100 och använda grey/whitecards. De skall ju helst mätas mot bredvid korallen, under vatten, för att funka som jag förstått det. Och man behöver mäta om när man fotar i olika delar av karet. Marko, att fota i RAW och ställa vitbalans i efterhand är helt överlägset. Jag förstår att alla inte vill eller kan ta sig tiden för att efterbehandla, men det är ovärdeligt i akvariesammanhang. Speciellt i blåljus. Mina topp 3 tips för att fota innehållet i akvariet: 1) Lås spegeln 2) Använd fjärrutlösare / fördröjning (med stativ då) 3) Fota raw och ställ vitbalans i efterhand. Dessa 3 grejer är det som gör mest för mig och mina bilder. Speciellt för macro .. svårare när man fotar fisk på frihand förstås.

Tack Felix! Nu har jag ett problem. Min A. Desalwi håller på att bruna ihop. September 2013, i min brorsas kar innan det krashade. 144w T5 över 60L. Ingen matning, inga amino, inga spårämnen. Inga bruna polyper där inte! (så jag hade fel) Här har jag tagit över den efter hans krash. November 2013. Rätt ledsen korall: 30 Mars hos mig, hämtat sig och är supersnygg tycker jag: 5 april. Det är ok med lite bruna polyper om resten ser ut såhär: Ungefär 5 dagar efter att Janne anmärkte på mina bruna polyper på macrot tidigare i tråden. Helt tappat allt! Genom att gå igenom mina bilder och blogg så har jag kommit fram till att från november till 30 mars-bilden hade den gått igenom 8v behandling mot AEFW, inga amino & ändå supersnygg. Bruna polyper fick den efter aminodosering. Det har jag slutat med. Jag hade även sänkt ljuset på mina leddar från 60 till 40%. Det har jag nu ökat till 50% och kommer öka till 60% igen i helgen. Ökade dosen Flor/Jod spårämnen i min balling från 1/4 styrka till 1/2 styrka ett par dagar innan. Men jag har haft ljuset så lågt, och spårämnen högra koncentrerade tidigare utan att den klappat ihop. Det är endast den korallen som trilskas. Allt annat ser bra ut. Jag har macrofotat den och lyst med lampa på natten utan att hitta några spår efter AEFW. Den encrustar fint. Så nu står jag inför ett val: 1) tålamod. 2) rycka den och doppa den.

Relativt vanligt med rapporter om cyano eller slemmiga bakterietrådar. Det ena "ska" bero på vodka, det andra på ättika. Om det verkligen är orsak och verkan härlett till monokultur vet jag inte. Som vanligt i vår hobby är mycket anekdotiskt och spekulationer. Annars är väll ett mantra här på guiden "mångfald är bättre än enfald". Sen om man vill skriva under på det eller ej är väll individuellt. Sen om ett kar får problem, hur vet någon om det handlar om en bakteriell monokultur eller ej?

Blue eyes, crab dies. (i sps-kretsar)

I artikeln jag länkade till ovan står följande att läsa: Om du har svårt att läsa engelska kan jag översätta den åt dig. Det står även i artikeln ovan att de doserar bakterier. Det kan vara som petnym skriver, att det i praktiken inte spelar någon roll, men för mig personligen så låter teorin sund och jag köper den.

Jag är helt på din bana. Men mer vatten i koppen får väl anses som mer aggressivt. Eller det är bara mitt sätt att uttrycka det på, finns inga färdiga standarder för skummning ;-) Läste om zeovit guiden igår, där rekommenderas effektiv, våt skumning. Det är ju det närmaste en standardiserad, dokumenterad metod med kolkälla vi har. Ja kanske ultralit med....

Jag har aldrig haft en torr kopp. Kan man skumma något annat än blött? Den ständiga definitionsfrågan ... vad är att skumma vått? Men med det sagt ser jag ingen anledning till att skumma mer aggressivt med kolkälla än utan. Brukar bli bra mycket mer fart på skummaren ändå när man börjar med kolkälla. Det som är viktigt i min mening är att skummaren är kraftfull & effektiv nog för att klara av 2 saker: 1) syresätter vattnet vid eventuell bakterieblomning. 2) exporterar näringen som är bunden i bakterierna för att faktiskt dra nytta av kolkälle-doseringen.

Som maglofster, helt otippat.

Det stämmer. Därav hänvisningen till asiatisk butik där 5% vinegar säljs.Helt klart förvirrande översatt av mig.

Om du är bekväm med engelska kan jag rekommendera dessa två: http://glassbox-design.com/2008/achieved-through-observation-and-experimentation/ http://glassbox-design.com/2008/the-vsv-method-faq/ Du kan dosera för hand eller med Doserpump Du doserar så ofta eller sällan du vill. Morgon & Kväll är min rekommendation. Jag doserade, när jag körde VÄS, i returfacket. Du bör tänka på att ta det lugnt. Starta minimalt och arbeta dig upp mycket långsamt. Observera förändringar i karet. Receptet ovan föreskriver vinäger 5%. Det är inte alltid så lätt att få tag i ren destillerad vinäger i Sverige men du bor ju som tur var i civilisationen så smit in på närmaste asiatisk matbutik och köp 5% vit vinäger. Eller använd ättika och räkna om mängderna.

Ingen dålig pjäs! Snygg

Identifiera Acropora är svårt om det inte är någon av "the usual suspects". Jag har 22 arter acropora och är bara helt säker på ID:et av 6 av dem. Och jag spenderar i princip all min lediga tid åt att läsa om Acropora På reefcentral finns ett forum endast för identifiering av stenkoraller. Där brukar en användare vid namn "Frick" hjälpa till. Han är nog en av världens främsta på att identifiera acropora. Hans standardsvar brukar vara att utan macron på koraliter och bild på en stor koloni som visar växtsättet är det mycket svårt att identifiera dem öht.

Nope, bara illa skött sten. Går alltid att regenerera även om det kanske är lättare att bara öppna lädret och köpa ny. Medicinerad sten är kanske att betrakta som uttjänt. Jag skulle i alla fall inte våga försöka få liv i sten som blivit utsatt för koppar.

Kan säkert bli. Men det blir det nog om man stoppar LS i ett ytterfilter med. Men nu handlade det ju om att använda ytterfilter som partikelfilter iofs, ursäkta sidospåret.

Siporax denitrifierar. Nu vet jag inte din definition av mekaniskt filter iofs men vi pratar ju om ytterfilter här och där fungerar det utmärkt.

From idag drar jag ner på SPS-maten. Kör så ca 1 månad och utvärderar. Kanske matar fiskarna lite mer nu när jag ändå går hemma hela dagarna. Tack! Alltid kul att få imponera lite