uffe2

Att jämför ljusstyrka för olika typer av ljuskällor är inte helt lätt ! Vilken ljusstyrka ska jämföras ? Är det: 1) spektralfördelningen för människans öga 2) fotosyntesens spektralfördelning för koraller 3) en ren fysikaisk effektjämförelse, där spektralkurvan är helt rak över alla vågländer (lumen) LED tillverkarnas uppgifter är idag baserad på 3). Det man skulle vilja ha är uppgifter på 2), där man tar hänsyn till korallerna känslighet för olika våglängder. Ett litet tankeexpriment: Låt säga att man har två olika ljuskällor, där båda ljuskällorna har en ljusstyrka på 1000 lumen. Ljuskälla 1 har ett spektrum mellan 500-600 nm och uppfattas som vitt av ögat. Ljuskälla 2 har ett spektrum med hälften av ljusstyrkan mellan 400-500 nm och andra hälften mellan 630-700 nm. Denna ljuskälla skulle nog också uppfattas som vitt av ögat, men ögat upplever att denna ljuskälla som mycket svagare än 1, då ögat har sämre känslighet för dessa våglängder. I ljuskälla 1 skulle korallerna växa väldigt dåligt, men ögat uppleder detta ljus som mycket starkare än ljuskälla 2. I ljuskälla 2 skulle korallerna växa mycket bra, trots att ögat uppfattar ljuset som mycket svagare än 1. Slutsats: Ljuskälla 2 skulle passa bra i ett kar med koraller Ljuskälla 1 skulle passa bra i ett fish-only kar där man vill minimera tillväxten av skit-alger.

Trevligt som vanligt hos Patrik och Jakob ! Man tackar och bugar för träffen ! & för pepparkakor, bullar å bira ;-)

Det gäller ju bara om du har tillgång till en pubic IP-address till nätverkskameran. Annars måste du ha en gateway som har stöd för dynamisk DNS. Dom flesta nya gateway's har stöd för detta.

Mina noteringar i rött

Det finns två olika huvudtyper av lösningar. 1) Web cam med USB anslutning 2) Nätverkskamera med Ethernet anslutning Nackdelen med 1 är att man måste koppla den till en PC som alltid måste var på och sedan måste man ha lite programvaror som gör att du kan titta på distans. (= mera mjukvaru-strul...) Nackdelen med 2 är att dom kostar lite mera. Sedan kan det vara bra med zoom, tilt och vridbar kamera, så att man kan kolla extra noga på något som verkar vara fel i karet. Detta har oftast bara nätverkskameror. Här är en nätverkskamera som jag är sugen på att köpa som har zoom, tilt, pan, 3G, larm m.m. för 1995:- http://www.dustin.se/pd_5010101979.aspx Finns även som trådlös (WiFI), men kostar då 2350:-. När man sedan ska koppla in kameran, så måste man först ta reda på om man har tillgång till en eller flera publika IP-adresser. Har man flera så är det bara att koppla in och köra. Har man bara en publik IP-address, så måste använda en NAT- router (brandvägg/gateway) och sedan måste man konfigurera den om mappa dom portar som kameran använder till den privata IP-address som kamera fick från Gateway-en. Har man dynamisk IP address (DHCP) ifrån operatören, så vety man ju aldrig vilken IP address som man blir tilldelad, så därför bör man även använda dynamisk DNS. typ kamera1.uffe2.se Vill man ha sin egen DNS domän, så kan man köpa detta på ~200kr år, men annars kan man få en gratis underdomän till ex DynDNS. Namnet blir då typ uffeskamera2.dyndns.net Observera att det är Gateways som ska ha stöd för dynamisk DNS ex DynDNS.org. Har man ingen gateway, så är det närverkskameran som ska ha stöd för dynamisk DNS.

Kan ni inte var lite mer faktaorienterade, istället för hålla på med skräckprogaganda eller smugglar-tips ;-) Onekligen, så kan svenska butiker importera koraller, eller hur ! Om jag uppfattar det hela rätt så krävs det ett importtillstånd från svenska tullen för att få ta in koraller och fisk till Sverige. Men man måste även ha ett exporttillstånd från det land som man ska exportera korallerna ifrån. Dessa exporttillstånd och regler är olika för olika länder. Utlänska leverantöer, lokala odlare eller såna som plockar direkt ifrån reven måste ha sådana tillstånd.....eller hur ? Man kan kanske göra en deal (dvs betala $$$$) med en lokal odlare att få exportera koraller mer deras exporttillstånd. Har man ett sådant tillstånd, så kan man exportera korallen och sedan ska man ha ett importtillstånd till den svenska tullen. (det finns blanketter på Internet för detta) Det hela kräver en nogrann planering och helst innan man reser.

Varför 12 Volt ? Tag istället - Någon liten ~240 V AC akvariepump (Tunze mini eller Eheim Compact ) - Ett 12 V AC/DC relä (med ~240 V AC kontakter ex 36-1983 ClasOhlsson) (använd gärna ett diod (över relä-spolen) för att eliminera backspänningen, när reälet slår ifrån strömmen, så att relä-et inte förstör tunglementet i flotören) - En 12 V AC/DC trafo (ex. 32-6320 ClasOhlsson) - Flotör (som du har 12 Volt på slutande/brytande kontakter, vanligtvis ett tungelement)

När Xenia trivs i karet, så förökar dom sig mycket snabbt, så man behöver inte fragga. Det är snarare en fråga om att skörda bort Xenia...

Jag använde denna pump ifrån Biltema förut, men efter att jag upptäckte att propelleraxeln började rosta, så slutade jag använda den.

Det fungerar betydligt bättre med en nålspets (på en spruta), istället för en sprutspets. Glasrosen reagerar (dvs drar ihop sig) knappt på en nålspets, tills dess att man sticker hål på den och sprutar in "giftsoppan". Det räcker ofta att man bara har lite "giftsoppa" i glasrosen närhet i ~ 1 minuter, så dör den. (dvs man behöver inte sticka hål på glasrosen med nålen)

Jag har provat mängder med olika sätt för att bli av med glas-rosor och det enda som jag fungerade vettigt var Tropic Marin Elemi-Aiptas. Ibland kan glasrosen sitta väldigt långt in i sten, så att man inte kommer åt med sprutan med nål (ingår när man köper kittet). Under tiden jag sprutar och bekämpar glasroserna, så brukar jag stänga av alla pumpar i karet . Det räcker att man bara är i närheten med "gift-soppan", så dör glasrosen ändå. Efter 10-20 minuter, så sätter jag på pumparna igen.

Det finns två huvudtyper av rostfritt, dels "rostfritt" och "syrafast rostfritt". Till saltvattensakvarium får det inte bara vara rostfritt, utan det måste vara "syrafast rostfritt". (om man nu över huvudtaget vill ha en metaller i karet) Titan är det enda som fungerar riktigt bra till saltkar.

Jag provade med målar-soda några dagar och det slutade med katastrof (ett dussintal SPS dog), trots att jag bara provade med bråkdelar av den dos som karet skulle ha varje dag för att höja PH. Min "Målarsoda" hade bara 99 % renhetsgrad av Natriumkarbonat. Jag misstänker att denna soda innehöll för mycket "skit", så man ska nog köpa Natriumkarbonat på Apoteket eller i en kemi-butik och inte i målaraffären. Efter denna test, så vågar jag inte prova med målarsoda igen. Efter denna test, så gick jag tillbaka till kalk-mixern igen även om den är dyrare att hålla i drift.

Precis ! Tack, för ditt förtydligande.

Socker är väl inget stort problem, bara du har nitrat i vattnet som sockret kan förbruka. Jag kör med vodka metoden (för att reducera nitrat), där jag blandar 80 % vodka och 20 % socker.

Gruppera SPS, LPS och mjukisar för sig annars, så bränner dom varandra för mycket....

Jag skulle gärna komma, men jag är i Katrineholm på en 40-års fest då :-(

Sorry, om jag lånar tråden lite, men det var Lasses svar som fick mig att tänka på detta..... Jag har tidigare haft problem med lite höga karbonat-värdet (KH) typ ~ 11. Jag bytte saltsort vid årsskiftet och därefter fick jag problem med för låga KH typ ~4 värden istället. Jag gjorde även något som jag inte tänkte på vid årskiftet och det var att göra en liten justering av min Deltec kalkmixer. Tidigare så gick osmosvattnet ner inne i kalkmixern via en lite slangstump. (allt Deltec orginal) Men slangen gick lite långt ner i kalkmixern, (låg nere i natrimhydroxiden) så att den rörde upp natriumhydroxiden lite väl mycket när jag fyllde på med osmosvatten (direkt via kranvattnet). Resultatet blev att jag efter en stund fick ut lite minimjölks-aktigt vatten ut ifrån kalkmixern ner i sumpen. Därför drog jag upp slangen inne i kalkmixern, så att den var typ 3 cm ovanför ytan av natriumhydroxid. Efter denna justering, så blev kalkvattnet som kommer i sumpen betydligt klarare. Lasse: Kan det var detta som gjorde att jag tidigare fick ett KH som drev uppåt ? Men nu är frågan snarare varför driver KH ner värdet hela tiden......tål att fundera på.....

Plexiglas har en otrevlig förmåga att vara lite sprött om man är lite för hårdhänt. Har man en grovtandad såg, så hoppar "stora" bitar (typ någon eller några mm stora) ut på undersidan av skivan man sågar. Jag skulle rekomendera att använda en vanlig manuell järnsåg (dvs en bågfil). När du sågar bör du luta sågen ganska mycket så flisorna blir så små som möjligt på undersidan. Det skulle ev fungera med en lite mer stortandad såg om du lutar sågen mycket typ 70-80 grader , så att småbitar inte slås ut på undersidan av skivan. Jag skulle nog inte änvända en fintandad elektrisk sticksåg för den slår ut lite för stora flisor på undersidan eller om man kör den för fort så smälter plasten och sågen hugger fast. Om man kör den LÅNGSAMT, så skulle det ev fungera. Efter man kapat skivat, så kan man sedan ta en vanlig sliprodell och börja med grovt sanpapper och sedan ta finare och finare sandpapper. Nästan oberende hur fint papper du tar så blir ytan alltid matt. Det enda sättet att få ytan blank är att använda polerpasta.

Ta en försänkare och borra bort en bit av 20 mm plaströret http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=81185 Limma sedan in ett nytt 20 mm plaströr

Det måste väl finnas någon som vet var man kan hitta massiva PVC-stavar ~6-10 mm diameter......

Va !!! Ska du riva karet, nu när det är så fint !!!

Den gillar inte för mycket cirkulation, för då kan den dra ihop sig i tid och otid.

Jag överdosering inte vodka, då mina nitratvärden är en bra bit ifrån 0, vanligtvis har jag 5-10 i nitrat. Jag har inte bakteriebeläggningar i massor, men det blir en tunn brun hinna på rutorna.

Jag kan efter upprepade praktiska försök konstatera att reduceringen av nitrat med vodka skapar en tunn bajs-brun hinna på akvariumglaset. Detta är inte något stort problem, men det är lite tråkigt att skrapa rutorna typ 2 ggr i veckan. Förut räckte det med en gång på 1-2 veckor.