Kjelle

Jag anser att ni skall använda era egna namn i dylig publikation och inte ”gömma er” bakom ett alias. Sedan tycker jag det var kul med namnet även om ni inte var först med det.

Det är klart det gör, vodka som vodka. Du sparar 35kr mot en absolut vodka. Dock är en absolut vodka 40% mot en renat 37,5% så det du sparar i pengar tappar du i procent så slutresultatet blir ändå att absoluten vinner både i smak, pris och styrka.

De allra flesta problem med dinosaurier har oftast en uppkomst i lågt pH och låg redox. Det man då i första hand bör se över är ljuset och vatten cirkulationen. Hålla på och laborera med vatten temperaturer och annat är nog rätt meningslöst om man inte först ser över dessa två faktorer.

Jag vill bara belysa att man faktiskt kan klara sig med vattenbyten innan man tar steget över till att bli en ”advancerad saltvattensakvarist” med allt det innebär. Kör man med balling och ändå vill byta vatten ser man också till att ha ett salt som ligger i linje med de värden man har. Hobbyn sväller och många nya saltvattenakvarister kommer t.o.m från en helt avsaknad akvaristisk bakgrund. Då tror jag att det förvillar begreppen för dem om det första de får veta att man inte skall byta vatten. Bättre att man kan presentera ett alternativ som innefattar vattenbyten för dem tills de får en sådan förbrukning att det är försvarbart att köra balling. Har man ingen större förbrukning som sänker värderna behövs det ju inte någon lösning för att hålla dem intakta.

Säg inte det du. Om man har en normal förbrukning och man har ett salt som matchar veckans förbrukning så fungerar det åtminstone teoretiskt med enbart vattenbyten. Sedan vet ju vi alla att det alltid går åt tillsatser av ett eller annat slag.

Nu har jag räknat på vad kostnaden ligger på för balling mot vattenbyten. Det är räknat mot standardpriser och för ett 100 liters akvarium. Standard balling 1 liter/50 dagar=1,57 kr/dag Core 7 1 liter/384 dagar=1,04 kr/dag Core 7 5 liter/1923 dagar=0,52 kr/dag 200 liters akvarium x2 300 liters akvarium x3 osv. * notera mot en standard förbrukning 20 ml/100 liter/dag eller Core 7 2,6 ml/100 liter/dag. Mer förbrukning desto högre kostnad [emoji14] Vattenbyte 10 % i veckan med ex. Tropic Marin Pro (efter pris om 995 kr/25 kg. 10x 38,3 g=383 g x 0,04 kr/g=15,32 kr=0,51 kr/dag. 200 liters akvarium 1,02 kr/dag 300 liters akvarium 1,56 kr/dag osv.

Fan du har gjort din matte . Jag har envisats med den gamla bör versionen men detta stämmer åt båda håll. Isfall skulle man kunna ta fram en ”riktplan”.[emoji106]

Vad rekommenderar du mot huvudvärk? [emoji14]

1,54* (62*2)/(95*0,03)=np kvot Blir det inte så...

Däremot om man tar 1,54/2*0,03=25,66 och den kvoten stämmer bättre mot vad det borde vara då nitrat bör vara 10:1 mot fosfat.

Det andra talet, det som vi ska dividera täljaren med, kallas nämnare. Tillsammans bildar täljaren och nämnaren en kvot. där talet 96 är täljaren, talet 24 är nämnaren och talet 4 är deras kvot. Det finns en minnesregel för att komma ihåg vilket tal i en division som är täljaren och vilket som är nämnaren.

Jag får samma resultat som du... Om man ger fan i och ta * 1,54 blir det 66,66. Tar jag detta * 1,54 blir det 102,65 åtminstone i Västergötland. [emoji14]

Har du ingen länk istället till sidan?

Är det något ämne som missats och bör tillsättas extra när man använder traditionell balling med Fauna Marins spårämnen (trace 1,2,3) eller med Core 7?

Hur är förhållandet i ”carbonate mix” känner du till det?

Jag hittade den... i balling light handledningen (i början)

Jo, soda..

Det har jag missat.

Att natriumkarbonat är dubbelt så effektiv som natriumvätekarbonat känner jag till men du skriver ”en mättad Natriumkarbonatlösning är 3,5 gånger starkare än en mättad natriumbikarbonatlösning ”. Ska man räkna 1,75 istället för 2 då? Annars borde det ju bli 4. Har kollat upp lite nu och Core 7 som låter mer än intressant istället för fylla flaskor stup i kvarten. Kollade på deras (Triton-labs) räknare och den var ju väldigt enkel och komma fram till doseringen. Att det är 7 ggr starkare stämde precis även mot gamle Balling och vad jag doserar.

Det var en bra fråga! Något som man inte tänker på. Vid vattenbyte sjunker det ner under 300 för mig om redoxen ligger mellan 300-350. Så med regelbundna var 14:e dag/vattenbyten skulle jag säga för min del runt 330. Gör jag inga vattenbyten under längre tid så brukar redoxen lägga sig mellan 350-400. Då tillför jag ytterst lite ozon hela tiden också. Det är så lite att det inte trycker upp redoxen hastigt nattetid när pH sjunker som är fallet om jag kör med 10 mg/liter som förinställning. Lasse säger nog 300.. . vi får se [emoji41]

Jag får inte in i mitt huvud varför detta skulle vara bättre på något sätt och varför det skulle bli mer ”balanserat” och innehålla mer spårämnen än ex. Fauna Marins. Jag har inga sådana mätinstrument så jag kan analysera skillnaderna. Nu verkar det mest vara amerikanarna som trycker på med Core 7. De svenska butikerna som säljer har inte ens brytt sig om att översätta vad de säljer. Troligtvis för de tror det säljer bättre utan svensk översättning. Tyskarna nämner inte det inte ens mer än Triton själva genom triton-lab.de Så jag förmodar att hela konceptet är hel amerikanskt. Näe, 7x billigare tror jag är en stark överdrift innan jag ser ett tabell som beskriver skillnaderna mer detaljerat. Undrar vad din mattelärare hette som lärde dig att räkna med sjuans tabell [emoji14]

Förklara vitsen för mig med att köpa Core 7 mot att använda vanliga ballingsalter? Det är ju definitivt mycket dyrare, eller har jag räknat fel jag med?

Hans salt är precis som när man skall baka en sockerkaka. Man blandar själv i ingredienserna allteftersom. Förövrigt framkommer ingenting av intresse för mig.

Om du tänker på balling är det ett sätt att upprätthålla stabila värden i saltvattensakvariet. Idag finns det tyvärr inga andra lösningar som kan tillföra så mycket nyttigheter som nyimporterad levande sten kan göra. Gammal sten kan fungera om den kommer från ett akvarium som varit friskt och sunt samt aldrig medicinerad. Då räknar jag också in cyano och dino dödande kemikalier i detta.

Blanda in samman grejorna nu. Innan den levande stenen kom in i bilden drev man akvarierna med stora biologiska filter vid sidan av akvariet. Inredningarna i saltvattensakvarierna bestod då av kalkhaltigt material såsom döda korallskelett, faxesten eller dolomitsten. Som bottensubstrat då som nu korallsand eller korallgrus. När levande sten först importerades till Holland (Nederländerna) i början av 1980-talet var den oerhört dyr att köpa. Dessutom var det oftast mindre än större bitar som var vanligast. Skillnaden blev nu genast att genom den levande stenen fick akvaristerna in en massa värdefulla djur och bakterier till sina akvarier vilket då gjorde akvarie vattnet mer biologiskt närmare havets värden än man kunnat få genom tidigare articifiella metoder. Med tiden tog akvaristerna bort sina konstgjorda inredningar och sina stora sandfilter och ersatte dem med enbart levande sten. Så hela akvariet blev plötsligt ett stort biologiskt filter. Detta och tillsammans med äggviteavskummaren fick senare namnet Berlin metoden. Mer än så behövs inte för att starta upp ett saltvattensakvarium. Så ju mer levande sten ett saltvattensakvarium innehåller ju större filtermassa och ju bättre kommer det fungera med dina inneboende djur.