Kjelle

Effekten av ozonisatorn blir väldigt mycket högre med en lufttorkare. Detta är en schematisk bild av ozoneffekt i förhållande till luftmängd och luftfuktighet (Rainer Schmidt, Essen).

Genom att ha en redox kontroller kan du styra din ozonisator att hålla ett visst värde konstant. Redox kontrollern kan alltså styra påslag och frånslag av ozonisatorn till det värdet du ställer in på redox kontrollern. Under värdet på och över värdet av. Detta förutsatt att redox kontrollern har en kombinerad kontakt att ansluta ozonisatorn till. Även om Lasse säger att det inte finns någon redox kontroller som är tillförlitlig till 100% så vet du ju ändå ungefär var du ligger. Regelbundna kalibreringar av mätaren är ju ett måste.

Doseringen av ozon skall ju vara sådan att ozonmolekylerna har klyvits till syre innan vattnet går från skummaren till sumpen (akvariet eller hur man nu har det eller ser det). Skall man jobba med ozonöverskott så skall det in via skummaren och det är där kolfiltret kommer in så det kan ta hand om ev. ozonrester. Hur ofta kolet behöver bytas ut kan jag inte svara på då det är nytt för mig också. Bygget har ju knappt svalnat! Jag har bara försökt läsa in teorin ännu så länge, snart kanske detta ämnet blir ett nytt bolaro inferno :-) Vem vet?

Jag håller med dig om att om man rör i fin sand att den kan bli flyktig. Däremot kan inte jag tänka mig något annat att den finaste korallsanden, varför? Jo då kommer ingen skit ner o lägger sig i hålrum som det blir med grövre storlekar. Sedan anser jag också att det är en dödssynd att rota i bottenlagret i tid o otid, det skall man låta vara. Köp fiskar ex. Centropyge (konsumerar detritus) och lägre djur som tar på sig uppgiften som renhållningsarbetare då kommer dessa sköta om botten så den hålls i perfekt skick.

Lite apropå senaste veckans ozon boom som jag själv drabbats av! Dessa rader handlar om mitt hemmabygge av ett kolfilter för att slippa eventuell ozon doft i bostaden. Min äggviteavskummare är en Turboflotor Percula 90. Till Aqua Medics äggviteavskummare finns det färdiga kolfilter behållare att köpa (Ozon-EX 50, Ozon-EX 110, Ozon-EX 220). Jag kom fram till att Ozon-EX 110 passar min skumkopp. Nu fanns tyvärr inte en enda svensk återförsäljare som hade den hemma i lager. Hos den svenske grossisten har även dessa kolfilter utgått ur sortimentet! Alternativet var att beställa direkt från Tyskland, i stället beslutade jag att göra ett eget kolfilter. Då jag inte vill ha en påse kol lös på skumkopps locket var det enda att hitta något lämpligt materiel. Ett tag lurade jag på pvc innan jag provade en tom Rowa kolburk, dessutom var den ju van att ha kol i sig! Locket från burken passade precis i skumlockets yttre skåra. Jag ville inte modifera det befintliga skumkopps locket utan bara ha en enkel tillsats som är lätt att ta bort. Först började jag med och såga av 50 mm från själva Rowa burken (botten sparad) och fixerade dess botten med det avskruvade lockets överkant med ett par plåtskruvar. Sedan använde jag skumkopps locket för och märka upp dess hål, gjorde sedan hålen med en plåtskruv av samma grovlek som skumkopp lockets hål. Det blev en skruv mellan varje hål, det behövdes verkligen då materialet var mjukt. På skruvarna som stack upp satte jag lite plastslang. Kortare skruvar hade varit och föredra men det hade jag inga hemma. När plastslang bitarna var på plats täcktes topparna med lite silicon. För att undvika läckage mellan Rowa burken och Rowa locket siliconades den skarven. Kolet förvaras i en nätpåse för att kunna hantera och underhålla det på ett smidigt sätt. För att komplettera bygget gjordes ett lock över kolet. Hålen gjordes på samma sätt som i den tidigare beskrivningen fast lite större. Jag gjorde dessutom en o-ring av en bit siliconslang som jag siliconade fast, utan o-ring hade locket glappat en aning. Detta locket tog jag från en burk Tropical som med sin gröna färg får markera miljövänligheten i hemmabygget! Tillbehör: 1 st. burk 2 st. burklock 8 st. plåtskruv + 2 st. att fixera med Silicon 2 st. nätpåsar (ca.125-130 gram kol i vardera) att byta med vid rengöring och torkning. Underhållet består i att byta ut kolpåsen om den känns fuktig, spola den utbytta påsen under vattenkranen och lägga den på tork samt lägga i den torra i behållaren.

Undrar om inte =-infoxunter028"]Tunze DOC Skimmer 9010 är bättre egentligen?

17 watt och 300 liter/timmen.

Jag har också observerat att det inte finns någon adress till företaget. Handla inte där, du har ju Bioted Marine, Triton ,PWSS, Akvarielagunen som funkar om du väljer en svenska webbhandelsplats enligt min mening. Betalar du med kort (förskott) sparar du pengar på frakten både hos Bioted och Triton.

Lämpligast är väl att samordna processen. Du vill väl att akvariet skall börja komma igång och inleda sin cykle! Fast det låter inte bra att du har köpt levande sten som är full av grönalger. Ingen bra start direkt för dig.

Sander är ju ett beprövat varumärke. Det skall bli intressant och höra vidare vad du kommer fram till efter din prov vecka.

Har du en lufttorkare? Har du en MV-mätare, så du kan övervaka redox potentialen? Rengör du frånluften med aktivt kol i skummaren? Vad är det för märke på ozonisatorn du provar med? Lurar väl lite själv också.. .

Jo längre rör ju bättre effektivitet fast hur som helst om du har en invändig skummare kan ju du aldrig ha den längre än vad akvariet är högt. Ser den ut så här den du har?

Lite skillnad på pris mot i färgaffären bara!

Jag brukar ta i en "svätt", kalkalgerna löses upp ganska snart. Sedan skrubbar jag bort dem med en liten svamp el. borste eller vad man har.

Det spelar ingen roll om du kör med kranvatten eller osmos vatten, ditt akvarium måste gå igenom cykle processen. Det tar ungefär 30 dagar att nå nitrittoppen för att sedan börjar övergå till nitrat. Under tiden skall du endast ersätta avdunstat vatten. Börjar du byta vatten innan cykle processen är klar försenar du den bara. Det enda du skall göra medans ditt akvarie mognar är att insupa kunskap.

Det jag borde skrivit var: Om du under mognadsprocessen utför vattenbyte så försenar du ju allting, vilket ju är tråkigt för dig. Nu ville du ju bara sänka densiteten så det är ju inget vattenbyte i den meningen. Likväl så förändrar du ju något enligt min mening. Eftersom du i ditt akvarium redan fört in en hel bakterier via den beg. levande stenen så ligger ju ditt akvarium steget före i mognad mot ett akvarium som körs in med ny levande sten. Har du börjat märka att nitraten börjar stiga då är du på rätt väg, även om den strax måste ner igen. Bedömer du att det bästa för fisken är att sänka densiten så gör det.

Du ställer ju frågor som egentligen aldrig ska behöva ställas i detta skedet som ditt akvarium befinner sig i just nu!

Hej! Prova och ta kort utan blixt.

Själv vitsen är ju med aktivt kol att ta bort besvärliga nedbrytbara organiska färgämnen (fenoler o indoler). Då borde alla akvarieinnevånare bli glada t.o.m copepoderna och inte enbart korallerna. Nackdelen med kolfiltrering är att vattnet utarmas på mineraler o spårämnen. Därför är det inte lämpligt under vattnets mognadsprocess och kolfiltrera enligt min mening. Behöver eller väljer man i ett senare skede att kolfitrera måste man vara beredd och tillföra tillsatser för de ämnen som det aktiva kolet tar bort och se till att man har en sund vattenvård med regelbundna vattenbyten. Vattenbyten skall man heller inte syssla med under mognadsprocessen.

Skulle det ev. krångla till sig så vet du ju orsaken! Annars är det ett bra sätt att skynda på inkörningsprocessen genom att använda begagnad levande sten bara den inte är medicinerad eller rent ut av död. Hur "bra" just din levande sten är får ju framtiden utvisa, det visar sig om något år eller två. För att du skulle fått in lite nytt "blod" hade det varit bäst enligt min mening om du köpt in en del nyimporterad levande sten också. Mjuka koraller som Sinularia och Sacrophyton är härdiga och är bra koraller att börja med. Varför? Jo de kan stå i relativt lågt som högt vattenflöde, ljuskravet är också varierat från lite lägre upp mot det starkaste. Medel aggresiva mot andra koraller och livlängden bra. Sten koraller är mer känsliga och de skall du egentligen låta bli så här i början tills ditt akvarium stabiliserat sig. Du har redan köpt en Euphyllia, hoppas att det går bra för dig med den.

En vis man sa till mig en gång att tumregeln är "För varje liter vatten skall du ha 1,2 W om du har för avsikt att hålla stenkoraller. Däremot till mjukkoraller räcker det med knappt en 1 W, över 6700K". För enbart fiskhållning räcker det med mindre. Givetvis finns det undantag en del mjuka som steniga koraller kan behöva både mer och mindre.

Du skall vara glad att du har ett saltvattensakvarium som fungerar. Tillsätt inga preparat för att göda alger, bättre att du säljer av en del algätande djur.

Jag tycker att du har för dåligt med tålamod och går alldeles för fort fram. Ditt akvarie är långt i från stabilt vid detta laget. Det kan kosta dig problem framdeles. En liten städpatrull vore nog tills du ser att allt fungerar som det skall. Det är alldeles för många här på guiden som startar upp saltvattensakvarium och har för bråttom med åtföljande problem som alltid följer.

Lysmata wurdemanni är ju den riktiga pepparmints räkan och äter inte på koralldjur. Däremot om man inte ser upp kan man få Rhynchocienetes uritai (kamelräka) istället och då blir det problem då den äter koralldjur. Pepparmints räkan Lysmata wurdemanni är nattaktiv och därför kommer du inte få se den speciellt mycket. Bäst är givetvis att köpa en liten grupp och inte enstaka exemplar. Den är i stort sett fredlig mot andra akvariedjur även om den kan ge sig på andra räkarter. Du kan hjälpa pepparmintsräkan att lättare ömsa skal genom att tillföra extra iodine. Pepparmintsräkan äter glasrosor (Aiptasia) som godis, dock kommer de nochalera de största glasrosorna. Lämpligast är att köpa dem när akvariet gått igenom sin mognadsprocess enligt min mening.

Hej på er! Jag mäter först upp saltet med en digitalvåg blandar det sedan med osmosvattet. Låter det genomluftas med en nanostream i 1-2 dygn så att det blir klart samt att det håller samma temperatur som i akvariet.