Squba

Keramikmakaroner används för att ger stor yta att odla bakterier på. Bakterier som äter nitrat och fosfat. Jag har inte koll på hur man får bort det ur systemet efter att bakterierna ätit upp det. (tror att det är ett av problemen med den typen av filter, när man ska rengöra det så kan man få en nitratspik) Min gissning för filterordning 1. Protein-skimmer (tar bort stora föroreningar) 2. Refugium, keramikmakaroner, biobollar 3. Aktivt kol och Fosfatremover. Biopelletsreaktor hade jag nog placerat EFTER skummare, men ha utflödet INNAN skummaren. Forumartikel om biopellets (inte samma sak som biobollar och keramikmakaroner) http://www.atlantareefclub.org/forums/showthread.php?t=70974

Om jag har fattat det rätt så är biopellets en kolkälla liknande vodka-metoden där man främjar tillväxten av bakterier för att konkurrera ut fulalger. Går att köra i reaktor så att man kan få en jämnare dosering än att pytsa i vodka manuellt. Fosfatremover är väl tex GFO och fungerar på liknande sätt som aktivt kol, fast för fosfat?

Den här videon tycker jag är informativ.

Jag har sett Bobbit Worm "in action" under en dykresa till indonesien. Videolänken till vimeo visar hur de ser ut när de äter. Jag undrar om namnet Bobbit Worm används mer generellt för bristle worms. Den bobbit worm jag såg var ca 3 cm i diameter och stack bara upp lite ur sanden precis som i videon. När de växer till sig i akvariet så kan den nog ställa till bekymmer och äta fisk. http://vimeo.com/28280553

Dubbelkollade tråden från RC, och du har rätt. Han nämner att det är bra att kolla så att pH i påsen är inom "acceptabla" värden i förhållande till karantärskaret. Eftersom OP säger att butiken hade salthalt på 1021 medans han själv håller 1025 så kanske 0,5-1 h droppaklimatisering är lite för stor/snabb saltchock för fiskarna?

Enligt inkoppningsguiden på RC så tycker de att det enda du verkligen behöver kontrollera när du köper en ny fisk är att karantänskaret har samma salthalt som påsen fisken kommer i. De säger att man inte ska hålla på att droppa in nytt vatten utan se till så att fisken snabbt kommer i vatten med bättre ammonium och syrehalt. Efter det kan man långsamt ändra salthalten så att det matchar displaytanken och efter X veckor karantän pytsa i fisken i displaytanken.

Några idéer från en som inte har någon koll på detta. Koppar har redan nämnts Alla sniglar äter väl inte rester? Har du för lite alger kanske? Korallerna växer bra nämner du. Vad är Kalcium halten? Eremitkräftor? Elak mask eller liknande i stenen??

Oj, fyra clowner i ett akvarium. Det kommer inte fungera när de växer upp och börjar med revirbeteende. De kommer ha ihjäl varandra.

Under nybörjarforumet på reef central har de en tråd där en Nisse ger kommentarer på planerade fiskar för viss akvariestorlek. 6 line wrasse rekommenderar han sällan för de är tydligen väldigt agressiva? Enligt vividaquariums.com så rekommenderar de 60Gal akvarium för de flesta dvärgkejsare. Räknar man om dina mått så får jag det till 52 Gal. inte så stor skillnad tycker jag, men ev kan den väl bli stressad i längden?

Från Reef Centrals fiskkompatibilitets forum så är det tyvärr ganska tydligt att dessa fiskar kommer mobba och bråka tills bara en överlever. Om dina bråkar så skulle jag rekommendera att separera dem innan det är för sent :-( Väldigt synd då de jag sett när jag dykt har simmat omkring i par, så det var så jag ville ha det i mitt akvarium.

Jag har inte startat min tank ännu, men såhär har jag fattat det från att läsa på detta och andra forum. Matrester, fiskavföring och död materia (biomateria) bryts ner av bakterier i den levande stenen och sanden. Första steget bryts biomateria ner till ammonium av ammoniumätande bakterier. Andra steget bryts ammonium ner av en andra uppsättning bakterier till Nitrit. Tredje steget bryts Nitrit ner av ytterligare en uppsättning bakterier till Nitrat. Efter det finns ett fjärde steg där Nitrat bryts ner till kvävgas som kan dunsta från akvariet, men det steget brukar man inte bry sig så mycket om. Anledningen att man vill vänta med att tillföra levande tills man nått tredje steget är att både Ammonium och Nitrit är giftigt även i ganska låg koncentration. Så om du bara väntar tills Nitrit-test visar 0 så borde det vara låg risk att införa levande. Nitrat är inte lika farligt för invånarna i akvariet och hanteras ganska enkelt med regelbundna vattenbyten.

Osmos eller inte beror helt på vattenkvaliten där du bor. Eftersom jag bor i USA så är RO inte tillräckligt utan jag måste skaffa RO/DI när jag väl startar min saltvattentank. Testa ditt kranvatten för att få reda på vad det har för värden? Har även för mig att du kan få en rapport från ditt vattenverk för att se vad som finns i vattnet redan.

Jag tror inte man kan säga att det ena testet är rätt eller fel i det här fallet. Det ena mäter Nitrit och det andra mäter Nitrat. NO2 resp NO3.

Den här filmen tycker jag är ganska trevlig för nybörjare också.

När det gäller ordningen så tror jag syftet med filtermattan att ta bort stora partiklar innan bakterierna börjar jobba på att filtrera bort nitrat i vattnet. Jag tror det är vad de försökt säga tidigare också.

Har du provat lägga en av dina levande stenar i en hink med nytt saltvatten för att se om det är stenen som lakar ut så mycket? Borde iofs minskat efter 1,5 år.

Vad använder du för vatten? Kranvatten?, RO eller RODI?

Spontan koralldöd som den du råkat ut för är det jag är mest rädd för när det gäller starta saltvattenakvarium. Jag har inte ens något eget akvarium, men från vad jag kan se i den här tråden är att du inte uteslutit bakterier/parasiter? Missade jag den posten? Jag läste igenom den en gammal post på ett annat forum: http://www.mrsaltwatertank.com/its-not-all-about-the-parameters/ Hans koraller kom till liv igen efter att han behandlat dem i ett korallbad.

Om du vill starta stegvis så skulle du kunna skippa automatisk vattenpåfyllare i startbudgeten. Levande sand fyller liknande funktion som levande sten. Senaste tiden verkar det som om många går mer och mer åt bare bottom hållet istället. När jag startar mitt akvarium kommer jag ha sand mer av estetiska skäl samt för eventuella sandvändare jag skulle vilja ha i akvariet.

Hittade den här när jag sökte på amerikanska sidor: reef octopus bh1000 Kostar ca $200 här. Vet inte om det går att hitta för liknande priser i sverige?

Hur räknar du fram det? Jag gissar att med ytavrinning så styr returpumpen i princip hur mycket som rinner över och därmed håller nivåerna konstant? Sedan tar väl skummaren så mycket vatten som den behöver? Är det 10 ggr akvarievolymen per timme som man ska räkna på för returpumpen, och anpassa skummare för det flödet?

Jag har försökt att hitta RO/DI enhet billigare än $150 men inte lyckats. Från jag förstått efter att ha läst på amerikanska forum är att de flesta här kör RO/DI istället för bara RO. Den stora anledningen är förmodligen att kranvatten här är ganska låg kvalité jämfört med vad vi har hemma i sverige. Med tanke på storleken på mitt tänkta akvarium borde ett vattenbyte på 1-2 gallon (4-8 liter) i veckan vara lagom? Jag måste jämföra priset för en RO/DI enhet med hur mycket det skulle kosta att köpa och frakta hem vatten från akvaristbutiken. Tyvärr så har den närmaste akvaristbutiken väldigt trötta koraller i sina akvarium så jag är lite osäker på hur bra vatten de använder. Kan ju också vara att de inte har rätt filtrering för koraller (fosfat?) Den andra djuraffären i området har väldigt dålig skötsel av sina akvarier, så där kommer jag inte handla.

Det verjar som om du har samma problem som jag haft länge. Det är så mycket information och det är väldigt svårt att få ett grepp om vad man behöver för att starta upp. Jag har tittat på samtliga videos av bulkreefsupply.com på youtube. Jag tycker att de känns som om de förklarar bra. De har en ganska ny serie med 4-5 avsnitt om att starta upp ett nytt saltvatttensakvarium. De börjar från början och lägger till utrustning varefter. Det var nog den serien som fick mig att förstå ungefär vad jag kommer behöva skaffa när. De började med påhängs-skummare och liknande vilket visar att man kan lätt köra ett oborrat akvarium och bygga ut varefter. Jag har inget akvarium ännu, men från vad jag läst så klarar man sig nog bra med levande sten och skummare. Efter det kan man behöva skaffa fosfat filter och ytterligare något för att få bort ännu mera nitrat.

Ja precis, inne i mitt huvud hade jag förklarat det redan. Jag bor i USA sedan några år tillbaka. Jag tror jag kan beställa med upphämtning i min lokala djuraffär för att slippa frakt. Biocube 29 HQI är en ganska ny modell så det kan vara svårt att hitta begagnat. De kommer med ytavrinning till tre fack bak i akvariet. Det första facket innehåller den medföljande kompakta proteinskummaren. Det andra facket har ett förberett fönster så att man kan ha belysning till ett refugium. I det facket kan man även få plats med två små mediastrumpor (fosfat och kolfilter?) Tredje facket har returpump. Något som saknas för enkelt underhåll är automatisk påfyllning av avdustat vatten. Det funderar jag på att lösa med en dunk i stativet, pump och kalkwasser. Hanna mätare hittade jag på bulkreefsupply.com jag har kollat på deras videor och det känns som om de har lite koll.

Jag har läst på en hel del och tror att jag har knåpat ihop en ok lista för ett nybörjarakvarium. Projektet kommer nog inte starta förrens i höst, men jag vill se om jag tänker rätt. Mitt mål är att ha ett attraktivt akvarium med minimalt underhåll. För att slippa DIY projekt så har jag valt ett allt-i-ett akvarium. Jag började skissa på 14 Gallon Biocube för att få ner priset, men eftersom HQI kommer med protein skimmer, doppvärmare och förberett för refugium så känns det som om det högre priset kan kännas motiverat. Alternativet skulle vara Biocube 14 med vattentät lampa för refugium eller ev modifikation för att åstadkomma det HQI redan klarar. Större volym borde ge bättre förutsättningar för stabilt system. Jag kommer förmodligen börja direkt med reefkeeper akvarium monitor för att kunna styra pumpar och belysning automatiskt. Dessutom kommer den med digital pH mätare och termometer. Dessutom behöver jag inte lägga ut pengar på timers och liknande som blir överflödiga när jag väl skaffar en monitor senare. Kill-a-watt är en enkel energimätare för att se hur mycket energi akvariet förbrukar. Man behöver även lite testkit och från vad jag sett så skiljer det kanske $20 mellan Hanna och Salifert. Jag tror det kan vara värt lite extra för att slippa leka "50 shades of Blue" Reningen jag tänkt köra är levande sten, proteinskummare, refugium och fosfatstrumpa. Ev kolfilter, också i strumpa isåfall. Priser i USD från vad jag hittat online. 8% moms tillkommer. [TABLE=width: 375] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD=align: right][/TD] [/TR] [/TABLE] 570 Oceanic Biocube 29 Gal HQI with stand 60 JBJ Nano-Glo LED Fuge Light 150 RO/DI system 87 Living Rock (3lb/Gal) 65 Salt Red Sea Coral Pro 40 Refractometer 270 Reefkeeper lite Plus 30 Kill-a-Watt 50 Hanna Alkalinity 50 Hanna Nitrite 50 Hanna Phosphate Totalt 1422 USD. Räknar man på 7SEK/USD så blir det lite nätt 10.000 SEK plus moms. Min fråga till forumet är. Har jag missat någon viktig utrustning för ett lyckat akvarium? Inser direkt att jag glömt fosfat och kolfilter i kostnaden.