dule

Mattias, bara lugn, det är ingen större problem, tryck bara inte för hårt låt borren göra jobbet. Då diamantstiften snurar i typ 20000varv/minut är risken hyfsat liten för sprickor. Jag har läst 1 gång att en kille misslyckades men det var 4mm glas och han hade lite bråttom (läs: var våldsam) och sparade på vattnet... Vattenslangen är ett mycket bra alternativ. Sätt upp den så det rinner nerför glaset, så för du bra spridning...

hehe Magnus Det fanns NÅGON tråd där det verkar som om axeln på Biltema pumpen hade rostat efter 2år eller så (i sötvatten), kommer nu inte ihåg... Men om man köper på sig 2st eller så kan man ju byta. Undersök axeln typ var tredje månad eller så; så blir det nog bra tror jag. Det kan vara så att dem har uppgraderat pumpen oxå med bättre material i axeln...

hehe! Knivsta bon kanske kan spruta vattnet åt dig och ge dig moralisk stöd Jörgen, använder man bara tillräckligt med vatten så är det ingen fara för stiften, men som sagt, det är ju ALLTID bra att ha...

Magnus, skulle inte du fylla på osmosvatten, inte saltvatten? Eller?

Classe: 30-9470 Ser inte att dem har enstaka diamantslipstift på nätet bara satser. Om du inte vill köpa en sats, behöver du en halvrund/rund som ser ut som typ en liten boll (för att göra den genomgående hålet) OCH en rak för att skära ut. Men dessa två i styck pris kostar kanske lika mycket som hela satsen...

Mattias, välj den mittersta, jag tror att den liknar mest en riktig Dremel och då kan ev. dremel tillbehör anslutas till den i framtiden...

Magnus, du kan köra luftpump varianten oxå... Skaffa dig en skaplig luftpump, sedan borrar du 2 hål i dunklocket så att du kan föra igenom 2st 5mm PVC rör. Ena hålet bör vara i mitten av locket, den andra lite på sidan om. Genom det hålet som är i mitten kör du ner ett rör NÄSTAN till botten av dunken och låter ca 3-4cm sticka ut på utsidan. Genom den andra hålet för du igenom samma typ av rör men bara så mycket att den sticker ut ca 1-2 cm på dunksidan och 3-4cm på utsidan. Täta med superlim/smältlim. Sedan trär du på vanlig luftslang på mittersta röret och in till sumpen/karet. På den andra trär du på samma typ av luftslang och till luftpumpen. När du skall fylla på slår du bara på luftpumpen och då bildas det ett tryck i hinken som kommer att föra vattnet genom den långa röret till karet. Min Schego Ideal orkar en tryckhöjd på ca 1m behöver du mer väljer du en luftpump med mera kraft i... Lycka till, och hoppas detta hjälper... Annars så har Biltema en 12V pentry pump (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87648) som du FÖRMODLIGEN får i genom hålet, men se upp då den har en axel som jag tror kan ev. rosta...

Jag har borrat mitt ganska högt up i bakrutan. Jag tror att det där med spänningar beror mycket på om du kör med stag eller genomgående glaslist, har du list så tror jag inte det blir några problem att även borra hyffsat högt upp, med stag kan det kanske vara lite annorlunda. Du sa att det kommer att synas bara en böj, glöm inte att ha någon form av överrinning runt röret också, annars kommer du inte att få ytavrinningseffekten som man är ute efter... Bygg en durso bakom rutan sedan, annars kommer du att få slurpande ljud om du kör bara rör rakt ner. Ha med också ett S böj på vägen ner till sumpen. (Allt för att minimera (o)ljud )

Bosse, vet inte så mycket om någon av dessa skummare tyvär men om ekonomin är viktig kan du titta på tex denna: http://shops.venditio.com/meerwasser-onlineshop/katalog_php/1_1091192207671/1150461709609/Dymax+Abschaeumer+1000+ltr.html Svärd har provkört den och verkade hyffsat nöjd med den...

Mattias, jag dremlade mitt kar med just en Classe dremelkopia. Fungerade kanon! Använde först en halvrund diamantstift för att göra den genomgående hålet sedan en rak stift i pendlande rörelse, upp/ner genom det borrade hålet längs linjen. Mitt kar är i 10mm glas och det var inga problem, så länge man håller snittytan välavkylt mha en vattensprutflaska. Använd tjejen eller någon som är nära till hands till att spruta på snittytan i stort sett kontinuerligt. Använd packningen från genomföringen till att rita ut hålet med en vattenfastpenna. Tidsåtgång knappt 30min.

Uffe, att löda ytmonterade komponenter är ju ingen större problem. Det man gör är att tillverka ett kretskort (typ www.olimex.com) alt. använda ett labkort för PQFP sockel, eller annan sockel. Man löder inte dessa för hand, det man gör är att stryka flytande lödtenn (med fluss) på kontakterna, sedan limmar man komponenterna till kretskortet med en lite klick superlim, sedan läggs hela kalaset i ugnen på ca 175 grader, tills kontakterna blir fina, tennen flyter ut, och ansluter sig på benen + lödöron För att öka pin talet kan du alltid ansluta en demultiplexer typ 3->8 ala 74138.

Ricard, sallad, nori eller "sea veggies" fastspänd på en sten. Någon avrådde ifrån spenat pga höga järnhalter.

Min gammla åkte över överrinningskanten och in med 50% av sin kropp i avryinningsröret. Tyvär dog den 1 dag efter men vid tillfället släppte han ifrån sig MASSA bleck (hela karet var lilla) karet har inte varit sig lik efter. Först nu (ca 8månader efter) börjar jag få ordning på saker igen.

Lennie, varför bygga ytterligare en, vänta eller hjälp till att Uffe gör klart sitt, om han vill dela med sig; sedan är det bara att göra en riktig layout o göra kort alt. att vi går ihop ett par stycken o skickar till någon PCB tillverkare för att få prototyp korten Dessa sensorer är SVÅRA att få tag i och kostar därefter, om dem överhuvudtaget fungerar i saltvatten. Lasse har tidigare skrivit några inlägg om detta.

Kalle, storleken bestämms oftast av tillgänglig plats i den bänk/utrymme man kan tänkas ha runt karet. Sumpen kan placeras, ovanför, på sidan om, under eller även i karet som Jimmy föreslog. Jag kör tex med en sump i ett annat rum. Har borrat genom väggen och dragit PVC rör till rummet bakom akvatriet där det finns tillgång till vatten, avlopp samt fuktskydd.

Kalle det finns förslag här på SG under "Artiklar".

Kalle, främsta anledningen till sump är ökad vattenvolym+möjlighet att gömma massa teknik där och ev. kunna köra olika typer av filtrering (typ alger, mangrove etc) utan att inskränka på den visuella tilltalet i själva visningskaret. Annars går det att köra allt i själva karet och med lite fantasi kan man nog gömma det mesta tekniska mha stenar och fiffiga uppbyggnader. Skulle rekommendera att du grundar karet i det fallet då det är många el prylar som kommer att köra i den och att all teknik körs via en personskydds jordfelsbrytare (känslighet 30mA).

Bosse, får nog lägga mig i den applåderande skaran. MYCKET fint, stilrent och med öppna ytor! En fråga, din tubastrea verkar vara öppen under dagtid, hur lyckas du med det? Min öppnar sig bara delvis, dock är det helt öppen under natten.

uffe, pinpoint proben från aquaristic.net "känns" bra då American Marine gör forhållandevis bra grejor. Jag är oxå intresserad att beställa en ORP och en pH prob, om du vill kan vi sambeställa och dela på frakten. PM-a om du är intresserad.

Lasse, vet du eller någon här vad slope:n (ändring/10ppm) på en Ca prob kan tänkas vara? (typ American Marine PinPoint) (intressant "range" skulle vara 250-600ppm)

Har märkt liknande beteende, speciellt när man har precis rengjort rutorna, då är spegelbilden extra tidlig. Själv har jag en Chelmon Rostratus (Kopparbandsfjäril) som går ihop med min gula kirurg. Det kan ju hända att gulingen nosar på honom men dem är trevliga mot varandra och sover tillsammans för övrigt... Det jag måste tillägga dock är att gulingen introducerades några månader efter fjärilen.

Daniel, jag tror att man borrar ut några hål i grövre rör för att slippa stående vatten + att man fäster enbart med buntband, alltså vad jag har förstått behöver man inte borra 25mm hål genom stenen för att trä på den på ett 25mm rör. Men ditt alternativ är säkert minst lika bra. Om du har problem att få tag i PVC stänger, kan akryl stänger vara ett alternativ, går att få tag i via Essåplast (nu Vink). Jag har testat den "nya" biltema limmet-Marine. Den beter sig annorlunda än den tidigare (gamla) varianten, den härdar långsamare och är allmänt svårare att bearbeta. Det jag har läst också är att vissa har kopplat en pump till sin PVC "ställning", för att ytterligare få bort stående/ruttnande vatten, samt "spola" bakom LS:n.

Annars kan man väl använda sig av kvadratprofiler, mekaniskgersåg och svets?

uffe, aquaristic.net har American Marine PinPoint probar till överkommlig pris. Har du tänkt driva 16 releer? Då kommer du nog att behöva 2st ULN2804:or som drivare som då driver antigen mekaniska releer alt. använder dig av halvledarreleer som wrang var inne på. här är en hyfsat bra 37-411-62 på Elfa. Dock går den på 180:-+moms. Dessa releer har längre livslängd och inga knäppningar och kan drivas direkt av TTL strömmar, typ. 15mA. Om du behöver någon hjälp med C/ASM programmering ställer jag gärna upp med några rutiner. Här är oxå en ENKEL drivare till en pH prob, titta bara på spänningsdelaren + prob + opamp, resten har du redan https://www.saltvattensguiden.se/forumet/attachment.php?attachmentid=11014&d=1167304279

Hej Jimmy! CO2 flaskan kom igår. 2kg flaska. Tyvär så var bubbelräknaren jag fick med fel (är en reaktor för sätvattenskar , så nu väntar jag på en riktig räknare innan jag drar igång. Har skaffat mig media oxå och tänkte komplettera med FaunaMarin UltraMag (10% av mediat blir av den, den verkar vara bra på att binda lös kolsyra). Det är svårt att säga hur länge en fyllning varar, jag tror att det beror mest på hur effektiv reaktorn är. Jag hoppas på att det skall räcka i 1år eller så. Jag skall göra om ritningar i någon digital format och posta dem här om det finns intresse. Jag modifierar med dem ändringar jag tror behövs för att få en riktigt bra reaktor.