Janne

Jag har sett studien tidigare, synd att studien är på en stylopora, den kanske skulle se annorlunda ut på en acropora som är en svårare/känsligare korall. Jag tycker att Grover slår in öppna dörrar, om det är något vi akvarister vet så är det att SPS:er suger i sig all näring och blir bruna av överflödet, så därför behöver vi likt en dietist styra om näringsflödet. Ombildar vi näringen i vattenkolumnen till bakterier så snuvar vi zooxantellerna på näringen och korallen förblir färgglad. Grover talar bara om tillväxt då är det inga problem, problemen kommer när man vill ha färg också, jag tror det är få vetenskapsmän som håller på med vår lyxproblem som att hålla färgglada koraller i fångenskap, de har nog mer fokus på överlevnad. Jag har sett andra studier där man hävdar att både plankton och bakterier är viktiga för korallen. Hursomhelst så kan vi inte ha näringen i vattenkolumnen, jag rättar mig själv, jag vill inte ha den där för det påverkar mina koraller negativt. Jag har fattat det som att vitaminerna och aminosyror som doseras hamnar hos korallen indirekt via upptaget som bakterien gjort. Det finns ju även en del transportörer på marknaden som man ska blanda med det som man vill tillgodose korallen med. /Janne

De flesta börjar för sent med att ta hand om fosfaten eller köper beg. sten som redan är laddad. Försöker du styra upp kvävebristen med amiosyror och har mycket fosfor så kommer nya tidens(tiden efter kolkällans intrång) algproblem direkt och du får en rödbrun matta på hela eller delar av inredningen. Jag tror bästa lösningen på det är att köra remover lite åt gången fast med täta byten och gärna mäta med en Hanna, då kan man byta remover varje gång fosfaten (börjar läcka tillbaka) stiger. eller att hålla uppe med kolkällan så kvävet stiger, samtidigt så ska man mata med fosforfattig mat t.ex. flingor. Det gäller att långsamt nöta ur fosfaten ur inredningen eller och börja från början då kan man köra hur hårt som helst. Varför inte börja med Vodka, det tar tid innan du kan dra nytta av de andra metodernas fördelar ändå. Gör grovjobbet med Vodka och fortsätt fundera över vilken metod du vill gå vidare med. Om du kör med remover idag och sköter det så tror jag inte det är fosfat-problem du har, SPS:er behöver mer en stabil miljö som rör på sig så lite som möjligt än att du har toppvärden på alla parametrar hela tiden. Försök att pilla så lite som möjligt med karet och försök få till långsiktiga lösningar där mänskliga faktorn påver så lite som möjligt. Löser det sig inte innan sommarn så brukar sommaren göra susen då man tappar lite fokus på karet och det får svänga in sig mer i sitt eget liv än när någon försöker styra det likt en formula ett förare(gas och broms hela tiden). Jag har själv det problemet, ojojoj vad jag vill ibland, men jag börjar lära mig, man får det surt tillbaka. /Janne

När man kommer ner till låga näringshalter så blir SPSerna känsligare och då visas det även på kaliumet, jag tror att det kan bli problem i högre näringshalter också men då måste bristen vara mycket större. Jag tycker Fauna Marins med referens fungerar rätt bra, har man något annat fabrikat så kan man alltid köpa FMs referensvätska så man har något att jämföra mot, jag gjorde så när jag använde KZas test. /Janne

Jag förtydligar lite sen lägger jag ner och Vodkagänget får ta över igen. Jag trodde vi var klara med att ZeoSpur inte ingår i ZeoVit-metoden. Ljusenergin är mycket viktig för korallen och om man försöker omvända den till att bara ta mat med polyperna så kommer den att dö, den behöver sina zooxanteller och ljusenergi för att överleva, därför rekommenderar man mycket lyse och för att ljusenergin ska tränga ner så använder man aktivt kol och Coral Snow. Om man beslutar sig för att använda ZeoSpur så är det bara för att reglera mängden(överskott) zooxanteller, min liknelse blir att när vi människor fått för mycket näring så blir vi tjocka och måste banta/fettsuga oss, korallen blir inte tjock utan den får för många zooxanteller istället. Idealt så skulle det inte behöva finnas ZeoSpur, men nu är det väldigt svårt att justera näringsnivån i en korallburk optimalt och då kan man justera sina misstag med det. Mer utvecklad då, basen för de båda metoderna är kolkälla och bakterieexport, sen slutade Vodkametoden och utvecklas, medan ZeoVit-metoden har gått vidare och tagit problem för problem när de uppkommit, det är därför man kan komma mycket närmre miljön på ett korallrev med ZeoVit. Den stora skillnaden mellan metoderna kommer den dagen man beslutar sig för att gå ner till ultralåga näringsvärden för då överlever inte korallerna i vodkasystemet, medan i Zeovitsystemet så kommer korallerna överleva på den levande födan + en del tillsatser. Okay och ett tips, våga läsa ZeoManualen den beskriver enkelt och kortfattat praktiskt hur man ska göra för att lyckas med ett SPS-kar, hoppa över beskrivningen på de preparat ni inte vill använda, men sug i er allt annat. /Janne PS. Jag använder inte längre ZeoVit utan Ultralith och jag har inte tagit på mig som livsuppgift att försvara ZEO, men jag vill fortfarande att information här på forumet ska vara så korrekt som möjligt. DS.

Va Bra, då var det inte ogjort. /Janne

Men för att kunna belysa skillnader så måste man ju först förstå de båda metoderna och du falerar ju i alla fall på den ena. Det är ingen större skillnad på vodka och Zeovitmetoden, de båda bygger på bakterieexport och tillsats av kolkälla. Sen är Zeovitmetoden mycket mer förfinade där man har reaktorn med zeolit för en effektivare bakterieexport, de gör att man kommer och kan gå ner mycket lägre i näringsnivån, man tar även hand om en del andra problem man stöter på när man kommer ner på riktigt låga näringsnivåer. Per försökte upplysa dig om att Zeospuren inte ingår i Zeovitmetoden, men du fortsätter och belysa Zeospuren, det var därför som jag besvarade just den sakfrågan. Det enda sättet att bemöta okunskap är just med att sprida kunskap. Det var ett litet försök till att du skulle få en annan syn på saken, så här efteråt så inser jag att det var lönlöst. Men det var säkert någon annan som uppskattade informationen, det är ju det ett forum går ut på. Däremot så är det livsfarligt när folk påstår direkta osanningar. /Janne

Desto större anledning och låta dem som förstår sig på metoden att uttala sig om den, det finns tillräckligt många förvirrade tankar om ZeoVitmetoden. Det beror på vem som använder det, det finns mängder av preparat/mediciner som anses vara gift om gemene man använder det, men om en läkare använder det så är det ett läkemedel. Man kan ju faktiskt se det som onormalt/sjukdomstillstånd när korallen har för många zooxantheller för att den stått i för näringsrikt vatten och det tar väldigt lång tid för korallen att minska antalet zooxantheller själv. Då kan man hjäpa korallen att bli av med lite zooxantheller på kemisk väg, rätt eller fel det dömmer inte jag. Men jag tyckte du gjorde ett missvisande uttalande om metoden. Men åter igen som Per sa det ingår inte i ZeoVitmetoden, där ingår bara basic4. /Janne

Här finns det lite bilder från träffen jag hade i höstas(scrolla ner så hittar du dem). https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=4312&page=44

Min har gått ett år i min burk, köpte den förra vintern(stämmer det Havre) och är kungen i karet. Från början fick den backa för min gula kirurg, men inte längre, idag är den fullvuxen i storlek och har nog dubblat sin vikt sen jag köpte den. Ett av problemen jag kan tänka mig är att om den inte känner sig trygg i akvariet så kan den ha svårt att gömma sig, för som jag sa tidigare så är den byggd på höjden så den kommer inte in bland stenarna om det inte är jättestora håligheter. Min är aldrig inne i stenröset, men däremot så kan den simma runt hela revet så den kan alltid gömma sig + att det finns några större grottor. Jag har haft ganska många fiskar genom åren och jag tror mig kunna avgöra om en fisk trivs, jag har aldig ens tvekat på den frågen när det gäller Mr M. Då har jag varit mer tveksam till en del stora kjesare jag haft, men även de har överlevt. Du citerar att den gav upp efter 2 år, det låter så främmande för mig. Min morish möter alltid upp och kör några åttor när man kommer nära akvariet som en matfriare gör, hjälper inte det så stöter han till ett rör där jag släpper ner maten för att den inte ska åka ner i överrinningen, röret sitter fast i lampan så det rasslar till och han får sin mat. En annan grej med MM är att jag har börjat försöka fotografera min koraller och då ska alltid MM fram och nyfiket vara i vägen, det hjälper inte och slå på rutan utan man måste försöka locka bort honom med andra handen. Men ska man foto honom och börjar följa efter med kameran då villa han inte vara med längre och sticker. /Janne

Är det så lågt överlevnadstal på den, är inte de gamla siffror? Jag själv skulle inte klassa den som så svår, men det är min erfarenhet och med mina förutsättningar, jag kan ha haft tur också, erfarenheten gäller ju också bara ett exemplar. Sen kolkällans intågan i våra kar så har vi ju extremt bra vattenkvalite, det tror jag är en av framgångsfaktorerna som gör att vi kan hålla fiskar som förr ansågs vara jättesvåra. Det är ju inte många år sen våra tester såg ut som beckers värsta färgkarta, nu pratar vi hundradelar och måste ha instrument för att avgöra näringsnivån. Som jag tidigare skrev så använder jag alltid frysfoder när jag vänjer in en fisk, men målet är alltid att komma fram så fort som möjligt till att den ska ta torrfoder, för då anser jag den har bäst överlevnadschans och jag vet att den får allt den behöver. En favorit till att få gång matvägrare är fryst artemia, men de är ju inget bra ur fodersynpunkt. Mitt 700 fungerar väl, jag skulle inte rekommendera den till något mindre om det inte har mycket öppna ytor. Den är en väldigt duktig simmare nästan i klass med sohal:en, men i och med att den är byggd på höjden så svänger den på en femöring. Den är klart maffig i karet när den ger järnet, som säkert skulle göra sig ännu bättre i en större balja. /Janne

Jo det stämmer det är därför munen ser ut som den gör för att den ska komma åt att äta svampen, även tänderna är ju utformade så den ska skrapa loss svampen från underlaget den sitter på. Visst kan det väl vara kul att ge svampätare svamp, men frågan är om de inte ger akvaristen mer än fisken. Dagens pellets och fling-foder är så bra sammansatta med allt som fisken behöver. Jag ger även frysfoder men det är mer som lördagsgodis eller om jag har någon ny fisk som jag ska ha igång och äta. Jag har nyligen köpt en grupp Tiger Tuka så jag ger rätt mycket smått foder bl. a. fryst cyclops de är ju så små att man knappt ser dem men Mr Morish simmar runt och fånger dem också. /Janne

På bilden så ser det ut som om de inte växer över huvud taget utan att de går tillbaka, topparna ser ut att vara tillbakabildade och rundade, en acropora med god tillväxt har en bred och kantig tillväxt. Vid uppförstoring så ser man att de har lite polyper ute och det är bra. Det grönskimmer som finns på skuggdelarna tyder på för mycket näring om du bara byter vatten och inte har några andra tillsatser. Jag tror inte på någon brist om du bara har 3 acroporor och byter vatten som du skrivit. Jag tror en av bovarna är fosfaten, vad gör du för att hålla den nere? Om lampan är äldre än ett år så skulle jag byta den även lysrören. /Janne

Jag har en Zanclus och den är ett riktigt matvrak äter allt jag stoppar i, men för det mesta får den flingfoder. Den kan bita någon gång ibland på SPS.erna, men det är inget problem. Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket jag betalade för den, men jag tror de ligger i spannet 400-600 kr. /Janne

Så är det med alla metoder, några som tycker det är jättebra och några andra som tom. totalt misslyckas. Sen hör man ju oftast dem som lyckas mer för att det är roligare att prata om framgång än tvärtom. Lycka till, jag har inte varit på Universeum, men de publika korallkar jag sett har inte varit så imponerande, det skulle vara kul med ett publikt korallkar med klass. /Janne

De ska väl stå mörkt så man slipper konkurensen av alger. /Janne

Det var inte så dyrt 3 kr per test, det är ungefär som det kostar med den vanliga Hannan. Sen får man nog vara beredd på att det blir dyrare innan grejjorna är i Sverige. Jag undrar vad man får göra avkall på för något, det är få företag som missar chansen att ta betalt. /Janne

Jag har inte sett vad reagensen kostar, men den säljes i 25-pack, så något säger mig att den kommer bli dyr. Det levereras med 6 st. från början, är den till för att man ska testa dricksvattnet en gång om året. /Janne

När det gäller SPS:er så finns det en del acropror som lever på djupet som anses svåra, även en del tabels. För att nämna några så tar jag en av varje, Acropora suharsonoi och Acropora solitaryensis. Det gemensamma är väl att de har lite polyper(bara på toppen) och utan förgreningar. De enklare Acropororna brukar ha en massa förgreningar och polyper. /Janne

Jag tänker på korallen, hemma hos mig är den nästan mer röd en blå, du kanske inte kommer ihåg att jag fått en fragg av dig. /Janne

Det börjar bli bättre, man kan skönja den röda färgen mer på den senare bilden. 10-01-02(tidigare bild i tråden) 10-02-19 /Janne

Ja, jag har två gula koraller som ska behålla den gula färgen, det får ju heller inte bli något grönskimmer på någon annan korall. Men det är även en kombination av hur mycket näringen korallen får, mera näring mera färg. Ett mer tydligt exempel på det är tvåfärgade koraller där toppfärgen styrs av hur mycket polyper korallen har ute(eller var, längst ute på toppen har vi de längsta polyperna), då kan man med mer näringen trycka ner toppfärgen mot basen på korallen. Med väldigt lite näring så blir det bara tillväxtzonen som får den andra färgen, och det är väl det som är ZEOvits signum, men det går även att uppnå med FM. /Janne

Det bästa sättet att mata en kalkreaktor är en slangpump och då helst en variable så man enkelt kan styra vilket flöde man vill ha igenom reaktorn. Det jobbiga med ventiler är att de lätt sätter igen för flödet ska ju vara så lite igenom reaktorn, det är även krångligt att ställa in dessa små flöden. /Janne

Tack, så småningom ska det nog bli stil på dem också. Ja, det funkar lika bra med FM, det är ju trots allt akvaristen det hänger mest på, vilket många tycks glömma. "Det finns ingen genvägar till det perfekta ....." /Janne

Det är några som undrar hur det går med konverteringen från Zeo till UltraLith, så här kommer lite redovisning, man kan ha det som lite fingervisning också eller mer som motvikt mot manualen. Jag startade för ca. 2 månader sen och var lite vilsen med doseringen från början och använde alldeles för mycket av preparaten. Jag har helt inriktat mig på näringsnivån och struntade i färgerna förutom organic:en som skulle hålla någon standardnivå på spårämnena. Jag har börjat tillsätta Power Trace 3 som innehåller jod och ska justera in den innan jag tar nästa. Jag har gått upp med kolkällan igen för att trycka ner näringsnivån lite mer, mäter idag 0,01 i fosfat(Hanna) och man kan skönja lite färg med Salifert på nitraten, men det är för lite för att jämföra mot färgkartan. Doserar 0.5 ml UltraBak morgon och eftermiddag, men nåringsnivån ligger ännu lite för högt. Nedan kan man se hur jag doserar och att jag dragit ner dosen. UltraBio 2 ggr / vecka 6 drp Ultramin S 2 ggr / vecka 1 ml 0,5 ml 0,3 ml 0,2 ml UltraBak 2 ggr / dag 0,5 ml 0,4 ml 0,5 ml Ultra Amin dagligen 3 ml 2 ml 1 ml 0,5 ml 0,4 ml 0,2 ml Ultra Organic dagligen 3 ml 2 ml 1 ml 0,5 ml Ultra Power Trace 1 0 Ultra Power Trace 2 0 Ultra Power Trace 3 dagligen 0,5 ml Ultra Power Trace 4 0 Zeolite 1 L / 2 månad(behåller 0,5 L gammal zeolit) Aktivt Kol 0,5 L / månad Här kommer några bilder som jag lyckats få till, de säger väl mer om mig som fotograf än akvarist. /Janne

Förhållandet mellan N och P är väl 10 till 1 vid bakterieexport. Jag tror också mer på bakterietillväxt, annars så skulle väl fosfatminskningen utebli? /Janne