Christian J

Läste någonstans att högre temperatur driver ut CO2 ur vattnet, kan det stämma? Frågan är isf hur effektivt det är.

On 2016-11-01 at 2:43 PM, Nelli said:

mina fiskar och koraller sitter nu på olika kar... men funderar på att ge fiskarna deras favorit korall, för att den inte sitter på sten eller sand (där sitter alla parasiter, väl?). Vad tycker ni, får jag göra det, tack?

Parasiter kan även sitta på döda delar av korallskelett. Hur länge har karet varit utan fisk?

Frågan är om akvarister har märkt några problem med kloraminförgiftning, i synnerhet i Sverige där jag antar att dricksvattenkoncentrationen är ganska låg? Och borde inte främst bakterierna i akvariet påverkas, det är väl för att döda bakterier som kloramin tillsätts i dricksvattnet?

Självklart kan man inte utesluta t ex fiskförgiftning på lång sikt, och kanske akvaristen då tror att en fisk drabbats av något annat när den i själva verket är kloraminförgiftad. Å andra sidan kan man inte automatiskt dra slutsatsen att en eventuell förgiftning måste bero på mångårig kloraminexponering, det finns ju gott om andra kända och okända ämnen som också skulle kunna leda till förgiftningssymptom.

Holmes-Farley skriver för övrigt: "Even if the chloramine added each day is broken down in the aquarium before the next addition (something that is likely, but not demonstrated for aquaria)...", vilket skulle betyda att kloramin inte anrikas. Trots det menar han att djuren kan förgiftas av de ständiga nytillskotten: "...then if the top off water contained 4 ppm chloramine, the aquarium would be boosted to 0.08 ppm every day", men 4ppm är vad jag förstår långt över svenska nivåer. Dessutom blir kausaliteten svår att bevisa om en fisk uppvisar förgiftningssymptom efter flera år om inget kloramin ackumulerats i akvariet...

1 hour ago, DanneI said:

"A similar set of data (more or less complete) was collected from about 20 aquarists in different parts of the country"

 

Är det i USA testerna är gjorda i eller England.

Enligt artikeln skall det vara i USA:

"Most aquarists in the greater Boston area (including myself) found chloramine levels of less than 0.5 ppm-Cl in their tap water when tested at a recent Boston Reefers Society function."

Edit: hittade svaret på http://www.reefkeeping.com/issues/2003-11/rhf/feature/ :-)

5 hours ago, ChefKanin said:

Göteborgsvatten är renat med klor och klor är minst sagt giftigt.

Vad jag vet används kloramin i Göteborg. Jag tror inte kloramin är särskilt giftigt, men oavsett så tas det inte bort av osmosfilter om jag minns rätt.

En anledning att ta det lugnt med att sätta i olika djur är att man bör man öka matningen långsamt, så att bakteriepopulationen hinner anpassa sig. Detta gäller kanske inte algätare om det finns alger att äta av i akvariet, eftersom man då inte behöver mata dem extra. Använder man redan inkörd levande sten kanske det inte är fullt så viktigt, men är LS inte inkörd kan det bli stora svängningar enbart pga döende biomassa på/i den, likaså om man startar med död sten och hela bakteriekulturen måste byggas upp från grunden. Även koraller kan vara känsliga för varierande vattenkvalitet pga instabil bakteriepopulation.

Jag sätter vitbalansen på auto, och använder ca -2,3 stegs underexponering för att förhindra att blå färger överexponeras (observera att histogrammet i en del kameror bara visar rätt exponering för grönt, så man kan kanske inte se om blått är överexponerat: http://www.kenrockwell.com/tech/yrgb.htm ). Denna metod resulterar i ganska blå och mörka bilder direkt ur kameran, därför använder jag sedan Photoshop eller liknande bildbehandlingsprogram för att rätta till vitbalansen i datorn (i JPG-format). När den överflödiga blå färgen tagits bort på detta sätt kan man dra upp ljusnivån för att kompensera för underexponeringen.

Det är bara skal på levande snäckor som växer.

Har du tomma skal av lämplig form och storlek så borde eremiterna föredra dem.

Eremiter och snäckor äter olika typer av alger, men det kan även variera mellan olika arter av eremiter och snäckor.

Några långsökta teorier:

- Vattenbytet virvlar upp bottensand, vilket ger räkorna mer att äta.

- Vattenbyten försätter dem på lekhumör (förekommer bland en del sötvattensfisk iaf), och skalbytet beror i sin tur på lekhumöret.

- De irriteras av det nya vattnet, och ömsar skal som en slags reningsprocedur.

Här är förresten en bild på min ena kamelräka alldeles innan senaste ömsningen, lägg märke till algväxten. Undras om den väntat med att ömsa skal pga för lite mat? Men den andra kamelräkan ser normal ut, likaså min putsarräka.

4 hours ago, BatmanGefle said:

Oj, nu var du långt tillbaka i tiden och läste...
Du kör inte med Balling (ej Light) heller?

Bättre sent än aldrig... Jag tillsätter bara kalkvatten via osmolator, men har gjort uppehåll (har ändå inga koraller än så länge).

3 hours ago, Ismo said:

Hur räknar jag ut detta med översvämning? 

När returpumpen stannar kommer vatten att rinna baklänges från akvariet till sumpen, tills mynningen på returslangen hamnar ovanför vattenytan i akvariet och häverten bryts, så säkerhetsvolymen beror på hur mycket vatten som kan rinna tillbaka innan dess. Sitter mynningen ovanför vattenytan är det inget problem, men då plaskar det förstås mer.

Mer om sumpar: http://reefkeeping.com/issues/2003-01/gt/

Jag byter aldrig vatten och tillsätter inget jod (utom eventuellt via fodret), och min putsarräka brukar byta skal var tredje vecka.

30 minutes ago, Ismo said:

Om man ändå måste använda sig av en sump så tänker jag att borra i karet inte är det jobbiga utan att hitta en passande sump som dessutom måste fungera med Juwels möbel som inte är speciellt stabil.

Man kan även ha en sump på golvet bredvid akvariet.

Quote

hur stor bör den vara till ett 240L?

Minimimåttet handlar väl främst om att den inte skall översvämmas om t ex returpumpen stannar. Annars räcker det att den tekniska utrustningen får plats.

Quote

Desto mer jag funderar på mitt projekt desto mer får jag huvudvärk

Det gäller dessvärre hela saltvattenshobbyn... Mitt förslag är att ta det lugnt med tekniken i början, som du ursprungligen hade tänkt, sen kan du alltid uppgradera längre fram om du vill hålla t ex känsliga stenkoraller.

17 hours ago, Christian J said:

Hur mycket sten som är lagom är svårare att säga

Man kanske kan säga så här: har du ett biologiskt filter så får du all nitrifikation du behöver där, och någon levande sten behövs inte alls till det. Däremot erbjuder LS denitrifikation, utan denna stiger nitrathalten fortare och du måste byta mer vatten. Med tillräckligt mycket LS (i förhållande till hur mycket du matar) stiger inte nitraten alls. Så hur mycket LS du behöver just för denitrifikation beror kanske i slutändan på hur mycket vatten du vill byta. Har du inget emot normala vattenbyten kan du kanske strunta helt i LS som biologiskt filter, och enbart använda LS av estetiska skäl.

Quote

För att svara på följdfrågorna så har jag till en början tänkt att använda endast mitt ytterfilter alltså ingen skummare eller sump. Därför så undrade jag över innehållet.

Vad jag läst är Siporax det bästa för biologisk filtrering, men du måste förmodligen använda förfiltrering (skum eller vadd) som rengörs ofta för att hindra att detritus sätter igen siporaxen. Kanske du skulle kunna montera en skumpatron på insugsslangen i akvariet, så blir det lättare att göra rent?
 

Quote

Angående rekommendationerna för levande sten så har jag fattat det som om dessa hjälper till med att hålla bättre kvalitet på ditt vattnen?

Det stämmer, bakterier i eller på stenen kan både bryta ner ammonium, nitrit och nitrat. Hur mycket sten som är lagom är svårare att säga, men jag tror att många använder onödigt mycket sten.
 

Quote

Kan man köpa levande sten och koraller utan oro t.ex. på blocket eller annat ställe?

Stenen kanske har använts i ett kar där det tillsatts fiskmediciner som är farliga för lägre djur, men om du ser akvariet i drift och det innehåller välmående koraller och räkor så är det nog ingen fara.

6 hours ago, Lasse said:

Den koldioxid fisken utsöndrar samtidigt sänker pH i transportpåsen - pH runt 6.5 är inte ovanligt vid längre transporter (längre än 10 timnar.)

Vad gäller vid kortare transporter (t ex 1 timme), är ammoniak överhuvudtaget ett problem då?

Jag har fått intrycket att ammoniak diskuteras mycket på amerikanska forum, eftersom de köper mer fisk från nätbutiker, vilket leder till längre transporttider.

On 2017-01-01 at 11:56 AM, Sador20 said:

dom äter dåligt och dör en efter en!! 

Det kan bero på allt möjligt. Kanske de var i dåligt skick redan när de skickades till Sverige? Kanske de stressas av aggression från de befintliga fiskarna?

Quote

Koppar i 40 min

Låter normalt, enligt vad jag läst skall ca 30m vara lagom innan pH har hunnit stiga alltför mycket i påsen och orsakat ammonikakförgiftning. Är salthalten samma eller något lägre i ditt eget akvarium kan du vara snabbare. Det finns även medel som binder ammonium/ammoniak om du måste acklimatisera långsamt.

Quote

Tanken är att jag ska testa att köra befintligt kar med kranvatten, ytterfilter utan sump och skummare. Detta främst pga ekonomiska skäl men också eftersom jag läst att detta kan gå bara man har tålamod och är påläst.

Menade du med eller utan skummare? Det går att köra med enbart levande sten om man bara har ett fåtal djur som behöver matas, annars skulle jag hellre använda skummare än ytterfilter.
 

Quote

Vilka värden ska man ha koll på i vattnet?

Första veckorna ammonium. Därefter beror det på typen av djur och mängden vattenbyten, en del mäter inget alls medan andra mäter allt de kan. NO3, PO4, Ca, Mg och KH är vanligt om man har stenkoraller. pH varierar ofta under dygnet men bör hålla sig inom stabila intervall om KH är bra.
 

Quote

Vilka tester bör man göra för att se om det överhuvudtaget kan vara möjligt att köra utan osmos?

Testa koppar om du har nya vattenledningar i huset, annars är osmos omdiskuterat (jag bor också i Gbg och använder det inte):

Quote

är det skillnad på sötvatten och saltvatten i hur det håller värmen?

Den starkare belysningen brukade värma saltvattenskar mer förr (gäller bara metallhalogen och lysrör, inte LED) samtidigt som avdunstningen utan täckglas kyler ner. 26 grader är utmärkt.
 

Quote

Behövs reflektorer till denna belysning?

Nej inte till LED.

Quote

Läste att saltvatten förstör vanliga plastslangar med tiden och att man ska använda sig av silikonslang. Går det bra med vilken sort som helst eller bör det vara någon slang som en akvariebutik säljer?

Det lär vara mjukmedlet i plastslangarna som slutar fungera, vilket gör att slangarna hårdnar och lättare lossnar. Silikonslangar borde generellt fungera, finns även i t ex vinbutiker, men vill du spara pengar skulle jag avstå helt från ytterfiltret. Använd eventuellt ett enkelt innerfilter för mekanisk filtrering.
 

Quote

Vad bör man ha i sitt ytterfilter?

Siporax med lite skum som förfilter kanske? Men det verkar opraktiskt eftersom man behöver rengöra filtret ofta (plus risken för läckage), använd hellre ett innerfilter eller ett som man hänger utanpå akvariet.
 

Quote

Hur mycket levande sten och vilken sand rekommenderas? Och varför är det viktigt med den mängd sand och sten som rekommenderas?

Mängd sand beror på om du vill använda den som biologiskt filter ("deep sandbed", 10-15cm), för grävande djur (2-20cm) eller bara som dekoration. Grävande djur föredrar oftast finkornig sand, men den virvlar lättare upp och är svårare att hålla ren.
Jag tror att rekommendationerna för mängd levande sten är föråldrade. Använd stenen för dekoration i första hand och lös vattenreningen på andra sätt. För mycket sten stjäl utrymme och gör att mer detritus samlas under.
 

Quote

Om jag fattat det rätt så är cirkulationen i karet mycket viktigt

Ja, men det varierar mellan olika djurarter. Jag skulle rekommendera streampumpar, gärna med pulsautomatik, t ex en Turbelle 6040.

 

Nu såg jag min muralis sluka en bit nori som flöt förbi. Däremot verkar han spotta ut trådalger som följer med sanden.

3 hours ago, Lasse said:

 När fosfatnivån stigit så tar andra alger över - såsom gröna alger samt andra.

Det är väl det jag skrev? Frågan är om (och vid vilken nivå) hög fosfathalt kan bidra till svårkontrollerad grön trådalgväxt i ett nystartat akvarium.

4 hours ago, Lasse said:

Om du nu väljer kurerad sten så kan du lika gärna köpa död LS - det är lika mycket liv i den. Kurerad sten - det betyder att allt organiskt material är borta - och utan organisk material finns heller inga bakterier. Då blir det billigare att köpa död sten och sätta dit bakterier eller göra allt i konstmaterial.

Jag föredrar också färsk levande sten, min poäng var att det frigörs mer fosfat (jämfört med kurerad sten) eftersom en del av det levande på/i stenen dör under transporten. Så det kan vara en god idé att mäta fosfat redan från början --förutsatt att man tror att fosfat kan bidra till algväxt, förstås. (Kurerad sten behöver f.ö. inte vara helt död, jag tror det beror på hur och hur länge den kurerats.)

Quote

Får du en algtillväxt som etablerar så beror det inte bara på att du har ett fosfatvärde som är för högt. Jag har sett algbaljer med 0 i fosfat och fina korallbaljer med 1 ppm i fosfat. Du kan ha 0 i fosfat - ändå etablerar sig en monokultur av en "ful"alg.

Håller med om att mycket annat kan bidra, men menar du att fosfat är helt irrelevant för algväxten i ett helt nystartat akvarium?

Jag har använt en ficklampa, eller så har det inte varit helt mörkt i rummet.

3 hours ago, stigigemla said:

Fosfatvärdet är inte lika viktigt nuförtiden med starkt LEDljus som det var förr.

Vilken är kopplingen till starkt LED-ljus?

5 hours ago, Lasse said:

4) varför skulle du få en algsoppa?

I mitt nuvarande kar täcktes hela glasbotten av Bryopsis bara 2 veckor efter att "färsk" levande sten satts (i mina tidigare kar använde jag "kurerad" levande sten, där uppstod inga sådana problem). Jag antar att detta iaf delvis berodde på för mycket fosfat (jag började mäta först efter 5 veckor, då visade testet 0,25-0,5ppm).