Kim Rosenqvist

Tänkte bara annonsera ut att vi inatt har gjort vissa justeringar av upplägget på forumet. Detta berör bara själva kategoriseringen av de olika huvud- och underforumen. Flera underforum var mer eller mindre oanvända och vi har blivit uppmärksammade på att det blivit en viss inflation av olika kategorier och underkategorier. Det kan säkert vara lite ovant för vissa som har sin invanda navigering till en och samma destination att hitta rätt första gången, men vi hoppas att det på sikt leder till en lite mer logisk och lättnavigerad forumupplevelse (för både nya och gamla akvarister).

never let her go!

Du har ju tunzes nano men den är fortfarande inte lika säker som deras 3155. Rekommenderar alltid den

Jag bytte från en kessil h80 (tror jag, den allra minsta) till en ai prime fuge

Att fastslå 100% om det är cyano eller Dino går nog knappt att göra utan ett mikroskop, även om det finns olika karaktärsdrag som gör att man kan ha mer kvalificerade gissningar om vilken det rör sig om. Dock så gäller väl i mångt och mkt detsamma för båda. De trivs när det är riktigt höga eller riktigt låga (obefintliga) näringsvärden - eller när den balansen rubbas. De tar också snabbt över nya ytor, tex i nystartade akvarium med död sten eller på ny sand. Tids nog, om man sköter sina kort rätt, brukar andra trevligare bakterier konkurrera ut dom. Man kan hjälpa de goda bakterierna på lite olika sätt. Dels via uv-filter som tar död på bakterien i sitt frisimmande stadie. Man kan även se till att manuellt avlägsna cyano/dino, antingen genom att suga upp det eller att du blåser av det och ser till att det rinner ner i tex filtersocka/rulle och avlägsnas ur vattenkolumnen. Genom att lägga dig på en stabil nivå av näringsvärden, po4 på runt 0,1 och no3 på minst 5, så har de goda bakterierna bra förutsättningar för att frodas. Genom att förbättra förutsättningar för dom goda att sprida sig samt göra vad du kan för att försvåra för volymen på fienden samt deras möjlighet att utöka sig kommer de goda bakterierna till slut att vinna striden.

Jag förstår Har tagit in nygammal levande sten från två andra akvarium och lagt i sumpen. Har även börjat med aquaforest life source, men vet inte hur mkt bakteriemångfald den egentligen bidrar med. Hade enligt förrförra månadens mer omfattande Reef total ICP lågt flour, förmodligen sedan en ganska lång tid tillbaka. Vilket enligt FM kan orsaka stn vid basen hos vissa acro (hur dom nu kunnat fastslå den koppling).

Tack Jonas! Jag trodde ju de blev dåliga med tiden, samt att jag hittade för 600-700 kr. Får kika igen

Tyvärr ingen aning, om den krånglar så tidigt i sin livstid så kan det tyvärr kanske vara ett dåligt exemplar. Jag har en likadan sedan typ 2 år, går som en klocka. Reklamera den om möjligt?

flyttat tråd till köpes - tillbehör och teknik

Jag har en rostig tång från biltema som duger i de flesta fallen!

Du får tänka på att de flesta salter och balling-preparat är designade att de ska passa alla typer av akvarium och system, dvs fylla på såpass mkt att du inte ska hamna i ett behov av skära ner vissa ämnen genom vattenbyten. När du inför ett refugium med alger så går du direkt ifrån standard-systemet. Du tillför något som förbrukar ämnen i en annan takt. Lägg därtill att varje kar beroende på dess korall-invånare förbrukar mer eller mindre av vissa ämnen. Detta leder till att du per automatik kommer att hamna i underkan i vissa spårämnen men spot-on på andra. Triton är ju ett märke som ändå har produkter som är anpassade till att tillgodose ett refugium på cirka 10% av vattenvolymen i systemet. Core7 är ju laddad med lite extra gott för just alger mm, sen har dom standard-mallen som jag tror kallas "other methods", den är då inte riktigt lika kryddad - om jag förstått det rätt. Brightwell har ju löst problemet med deras ChaetoGro. Jag har själv aldrig använt dessa produkter, men har i regel blandat min egen soppa (2-part). Vanligtvis brukar jag krydda denna med 25% extra tungmetaller, just pga mitt refugium. Jag hamnar dock ändå oftast lågt eller på noll på flera av tungemtallerna, och doserar därför även dessa separat. Även om du byter till andra ämnen så kommer du behöva göra en del justeringar om du vill ligga mitt i prick på samtliga spårämnen, 2-part eller 3-part spelar egentligen inte så stor roll i detta avseendet, eftersom dom i praktiken består av samma delar och fyller samma funktion. Genom att ha ett strikt vattenbytesschema med salt som innehåller alla spårämnen (inte bara "major trace elements") så kommer du också hamna närmre NSW (natural sea water) Rent teoretiskt skulle du ju kunna hitta en exakt dos av det ditt kar förbrukar, men det skulle krävas en del justeringar (dvs egenblandad spetsad balling) och lika många icp för detta

Jag doserar 1 ml järn (FM/Triton) varje dag och får alltid tillbaka 0 på icp. Järn är ju ett ämne som förbrukas väldigt snabbt. Jag tror det viktiga är att det åtminstone tillförs med jämna mellanrum, det är iaf min egen erfarenhet. Vet inte hur mkt jag skulle behöva dosera för att få 0,1 på testerna, men det skulle iaf vara över den rekommenderade dosen.

Vad har du för lampa? När jag bytte upp mig blev det rejält schwung i näringsvärdena... eller ja, en schwung neråt då.

Ja den där är toppen. Man önskar dock att det vid det här laget kunde kunde finnas lite fler kopplingar mellan korallers hälsa och spårämnen som faktiskt var vetenskapligt bevisade. Med tanke på att problemen de listar kan lösas med deras egna tillsatser så får jag ibland känslan att jag köper anti-aging kräm på TV-shop!

Jag fick nya brunalger när mitt kisel steg till 50 (eller ja, det är en kvalificerad gissning att det hade med det att göra). Det var dessutom en dubblering från 25 på en ganska kort period, men jag vet inte om det egentligen spelar någon roll - dvs om det hade med själva balansen att göra eller om det hade med den faktiska nivån.

Den kommer nog inte att dö, åtminstone inte pga att delar av den inte är i direkt belysning. Rullar du över stenen lite kommer den mest troligt bara fortsätta växa neråt, i jakt på ny mark att erövra. Om det enda syftet att du är orolig för att den ska dö så skulle jag inte flyttat på den. Den där montiporan har jag också, eller åtminstone en likartad, jag ser den som ganska invasiv och tämligen omöjlig att ta död på (jag har försökt vid vissa tilllfällen).

Jo, men precis, det var den här teorin jag svamlade (hade hört talas) om. Men har inte kikat på det närmare. Hur som helst så har jag fortfarande vissa problem med acroporor som har stn vid (delar av) basen, men samtidigt växer på fint i flera andra riktningar. Jag har mer eller mindre kunnat utesluta de mest grundläggande delarna, som näringsvärden, vattenkemi, flöde, ljus (PAR), generell stabilitet... gör numera även kontinuerliga vattenbyten, på 15-20%. Kör inte med UV-filter, men funderar på om det är värt att skjuta från höften med. Har funderat på en bakterieanalys men vet samtidigt inte om man får några faktiska svar från dessa. Än så länge har de väl inte kommit till stadiet där de kan definiera någon form av kausalitet, tex låga nivåer av X eller höga nivåer av Y är inte bra för Z....?

Tråd flyttad till säljes tillbehör och teknik.

En stor skillnad är tyvärr att Putin förmodligen inte kan luras in i en akrylplast-fälla med artemia!

Red seas enklaste variant av magnesium-test har ju en felfaktor på 100 ppm, så inte omöjligt. Ta då två test där både exempelvis har en felfaktor på 50 ppm, men åt varsin riktning, lägg också till eventuella "handhavande-fel" (svårt att vara helt precis med det mänskliga ögat och den mänskliga motoriken) så är det inte helt otänkbart att få stora skillnader i just magnesium

Diatomer är ju ganska vanliga i "nya" kar. Även senare under resans gång kan det uppstå, utan en direktkoppling till vilken nivå du ligger på i näringsämnen (stabilt är ju dock alltid att föredra). Jag fick ett utbrott för några månader sedan när mitt silikat ökade, vilket gav hela akvariet den där tråkiga brunaktiga upplevelsen Jag föredrar själv att ligga på en negativ till neutral näringkurva, dvs att ta i lite för mkt på filtreringen och dosera upp vid behov (eller helt enkelt bara öka matningen). Om du upplever positiva effekter i pH till följd av att du har en längre belysningsperiod så är det ett gott nog argument att fortsätta, med tanke på vad ett högre ph ger. Jag tror dock inte att det per automatik kommer innebära att du på lång sikt måste dras med diatomer. Det bör ge sig med tiden om du håller övriga värden stabilt. Annars kan det vara värt att skicka in ett icp för att se hur du ligger till med silikat/kisel.

Borde ha förtydligat vad jag menade med uv. Menar inte uv som i dom uv-filter många använder utan de våglängder i ljuset från lampan ovanför karet som räknas till "UV-strålning". Jag kan långt från mycket (eller egentligen någonting alls) om detta, men tydligen så finns det en teori om att koraller mår bättre om de får sin beskärda del av framförallt uv-b (280-315 nm). Men det där har jag varken grundkunskap kring eller haft tid att kolla upp närmare heller (därför som jag taggade Michael som kanske har mer kött på benen om detta haha)

Det tvivlar jag på Tänkte inte på att ni åkte på fredagen!

Vilken ref vätska för no3 och po4 rekommenderar du? Vet att du nämnt hach men fasen så dyra dom var

Skulle säga att two little fishes har billigare pris och likvärdig kvalitet. Köper mitt till vad jag anser ett bra pris hos saltiväst.