Dimorb

Har doserat 0,065 i en vecka nu och mätte för första gången stabilt på 7-8 ppb utöver dygnet i går.. har därför sänkt i dag för å checka igen i morgon. 

Önskar å finna jämnvikt mellan förbruk och dos för å ligga där/lite över. 

Har en deltec 6000i med självrengörande huvud. 

Det är en rotor inuti som snurrar och rengör insidan av halsen och vatten kopplat till en pump som skall "spola ur" insidan av koppen å på så sätt tömma den. 

Allt det fungerar mer eller mindre ok. 

Det som inte fungerar är att oavsett hur jag ställer den (ställbara pumpar på 1-10 steg) och med ratten som skall vara för detaljinställning blåser det skum ut genom hålen i toppen på koppen. Det är riktigt irriterande för det blir fort ett skumbad när man skall checka sumpen med 1-2 dagars mellanrum.

Vad göra?

15 minuter sedan, kaptenen skrev:

När karet var tämligen nytt men ändå mkt korall så doserade jag 0,02 - 0,03 per dag. Testerna visade alltid nära eller låg på nollan under en lång period. Dock är det svårt att avgöra hur mycket korallerna behövde kontra hur mycket som blev uppbunden i stenen. Har inte själv stött på info tidigare om förbrukning. 

 

 

Tack för ditt svar.

Jag har doserat 0,05 var 10 timme men mäter noll hela tiden.

Det är en korallodling så ingen sten i systemet. Har inte längre automatisk mätning av fosfat så vet inte om jag vågar dosera med doser. 

 

Är det någon som sitter på info om vad som är ett normalt förbruk i ett akvarium / liter när akvariet är fullt med koraller? 

Förstår att det vill vara högst olika men likväl borde det gå å få ut ett medelvärde om man i huvudsak har koraller som förbrukar PO4 till kalkbildning.

On 2022-04-10 at 09:50, johannes.k skrev:

Då förstår jag frågan , som tidigare talare har sagt så finns det två allternativ.

 

1. Minska avdunstningen , minimera luftrörelser över vattenytan med exempelvis täckglas eller inbyggnad. Sänk temperatur på vatten.

Har sänkt tempen och det hjälpte en del.. skall se om jag kanske sänker den ytterligare. 
Att minska på ytrörelse går ju inte.. det är ett enda stort avrinningssystem på alla karen så hela ytan rör sig ju samtidigt.
 

On 2022-04-10 at 09:50, johannes.k skrev:

 

2.Köpa en riktig klimatanläggning vanliga splitt vp och liknande får ingen vidare livslängd i denna miljön så vi snackar en helt annan budget om du vill ha svalt och torrt så tänk 100k pengar 

Vad menar du med klimatanläggning? Det är installerat en värmepump - anslutande inluft är från anlägget som är på huset och det är kraftigt överdimensionerat samt 3 paxfläktar med fuktsensor som också är kraftigt överdimensionerat. Ser en del rekommenderar klimatanlägg men vad menar ni då som jag inte redan har?

Jag är nog mer inne på att det inte spelar någon roll vad mer jag kopplar på för det vill bidra till å dra fukt ut ur vattnet så korrigeringarna må vara temp vann, temp rum och luftström genom rummet.

On 2022-04-10 at 09:50, johannes.k skrev:

 

Det jag skulle rekommendera är acceptera tropiskt klimat om du arbetar med tropiska akvarier och höj istället temperaturen och jobba där i kortbyxor. 

Ja helt klart acceptabelt så länge det inte rinner från tekniskt utstyr mot kontakter. ;) 

On 2022-04-10 at 01:29, Perk skrev:

Du måste ju börja i rätt ände. Orsaken till den höga luftfuktigheten är ju att det avdunstar vatten från akvariet (alternativt från väggarna om det är en fuktig dåligt dränerad källare). Om du minskar avdunstningen så får du ju ner luftfuktigheten utan avfuktare och fläktar. En annan bieffekt av lägre luftfuktighet är att rummet upplevs svalare även om temperaturen är oförändrad. 

Det går inte å använda täckglas det är ju en odlingslokal för koraller. Glasen ville blivit för tunga och allt för otympligt när man skall ner och upp hela tiden med koraller osv. 

Det är ingen källare - rummet är byggt för att vara helt tätt och all luft in och ut regleras av fläktar och de gånger man öppnar dörren. Detta för att fuktigheten inte skall sprida sig till andra delar av huset. 

Tog ut spjell och satte fläktar på max så nu studsar fuktigheten runt på 65-70% 

Så nu rinner det inte längre på väggar men blir likväl en del fukt på kall metall.. t.ex. kallvannsledningen och låset till dörren. 

 

1 timme sedan, MichaelE skrev:

Fläktarna ventilerar bara ut luft, är det den typen som finns i badrum är de inte direkt kraftiga. Jag har tex FTX ventilation i hela huset med utgående ventilation i källaren, kylbatteri till frikylan som avfuktar genom kondensering och trots det gick fuktigheten upp till 75% i källaren på sommaren.

 

LVP avfuktar förvisso en del men det är inte det huvudsakliga syftet med en sådan så effekten är relativt klen där med om du inte har ett riktigt monster. 
 

En av dessa räckte nästan till att få ner den relativa fuktigheten i 125m2 källare till 40-50% (fick ställa en mindre enhet i tvättstugan också): https://www.elgiganten.se/product/hem-hushall-tradgard/inomhusklimat-uppvarmning/luftkvalitet/luftavfuktare/woods-luftavfuktare-sw45fb/40599?gclid=CjwKCAjw3cSSBhBGEiwAVII0ZxiJF7PSzGsSpYF0yFfnwUU_4SMGRhVUvFXtY1yjMI2GAzCLWzx0PxoCRmkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

 

Billiga, små avfuktare är värdelösa. Det krävs ordentliga grejer.

 

Osäker på hur det vill göra sig. Sist jag hade en avfuktare som den du länkar till drog den bara mer utav akvariet och gjorde ingenting med luftfuktigheten i rummet den var placerad i.

Den du länkar till är ju specificerad för 25 liter/dygn.. den uträknad avdunstningen i detta rummet är över 125 liter/dygn baserat på ytans lyfthöjd i alla karen.

Det är ett rum på 6x2x2,20 meter (alltså 26,4 kubik). Det är en vatten arel på 220x85 x 6 plus sump (alltså nästan 12 kvadratmeter vattenyta som släpper fukt)

PAX fläktarna flyttar på 95 kubik/h - det är 3 st installerade.. så 285 kubik/timme ut från rummet. Likväl genom spjell så det kan ju kanske vara en kraftig negativ inverkan. 

Hittar inte någon specs på värmepumpen vad den gör när den står på avfuktning men den bidrar ju säkert lite i alla fall. 

Likväl är fuktigheten så pass hög som 80% när allt står på. 

Det är 2 kanaler friskluft in från rummet vid sidan av.

Enda gången jag kommer ner till 60% är när jag sätter på värme i rummet och lägger rumstemp nära tempen i akvarierna.. men då blir det varmt och varmare..



 

1 timme sedan , MichaelE skrev:

Som redan nämnts att sänka luftens temperatur samt täcka över så mycket vattenyta som det går är väl det man kan göra för att minska den faktiska avdunstningen. 
 

Personligen hade jag ställt in en ordentlig avfuktare med styrning och avrinning ner i avloppet. 

PAX fläktarna är ju fuktstyrda.. kan inte få mer "riktig" avdunstning än det.. 

Värmepumpen har också avfuktningsfunktion så vet inte heller vad mer du tänker på för utstyr? 

Har haft portabal avfuktare tidigare men de är inte i närheten av kapaciteten på dessa.

Har nu höjt temperaturen och fuktighet har sjunkit 20% Men nu är det istället varmt inne.

Å minska på kondens på utstyr osv.. 

Som det har varit fram till nu har det blivit droppar på många ting p.g.a. så hög luftfuktighet.

Var nog otydlig.

Jag vill bara ha ner temp och fuktigheten i rummet.. bryr mig inte hur mycket det avdunstar. 

Rummet är byggt med tanke på att det skall avdunsta 150 liter/dygn och det kan gärna göra det men jag vill inte ha det så fuktigt Vill ha "frisk" luft,, 

Har testat å höja luft temp och det sänker fuktigheten 20% men blir inte mycket bättre med varmluft å stå i det kontra fuktig luft.

Har nu fått kört akvarierummet i någon vecka och har kommit fram till följande.

Vann temp ligger stabilt på 25,8 efter inställning av heater.
Luft temp ligger på 23,2 grader.
Fuktighet i rummet ligger på 80-82%

Det är installerat 3 st PAX fläktar med hög kapacitet för å dra ut luft som är fuktig.

Det är installerat 1 st värmepump som står på "dry" funktion - avfuktning/tork av luft.

Det är igång 4 st akvarier med areal 220*85 - cirka 1,5 cm lyft utav vattnet över överrinningen samt en sump där allt faller ner.

Hur kan jag minska på avdustningen mest möjligt?

Höja/sänka temp i akvarierna?

Höja/sänka temp på luften i rummet?

Köra PAX och värmepump annorlunda?

Rummet är helt vannbestendigt.. alltså helt isolerat så det tål fuktigheten men det är illa å arbeta där inne så vill helst få fuktigheten ner. 
 

Tar gärna emot förslag och erfarenheter på vad ni har använt vid sykling/seed av akvarier.

Har tidigare bara kört med fisk men hade tänkt komplementera med bakterier som kan bidra till att förkorta ner inkörningsprocessen. Detta vill bli ett dedikerat korallsystem så osäker på om det behövs så mycket men prövar å få översikt. 

Har tidigare brukt aquaforest men är inte helt imponerad av deras produkter.

Någon som testat rowabac? 

1 timme sedan, OR20 skrev:

De två som jag sett som jag tyckt varit snyggaste lösningarna har varit a) två glaslister som fästs på vardera långsida av karet som sedan raster vilar mot och b) pvc träd som förgrenas och där varje gren blir en individuell fragplats. Detta var byggt så att moderkolonin satt i mitten och runt henne kunde alla små fraggar sitta. De satt då i samma flöde, ljus m.m. och de chockades inte av att skapas. När jag dock hade fragkaret igång så byggde jag en pvc rörs ställning/bänk som pvc raster vilade på. Inte det snyggaste men det var väldigt enkelt och man kunde anpassa böjden lätt. Jag ska se om jag har några bilder av det men det var bara fyra T kopplingar och gyra 90 grades samt rör. Jag använde 12mm rör för att göra det så lätt som möjligt och inte kapa flödet.

Har tänkt på båda de två lösningarna.. glas faller bort nu för hela bygget är klart utom fragghyllorna. 

Rör hade jag förr men då bara kapade rör som ben och likväl flöt det upp. När du byggde en ram med T-kopplingar och 90 graders fick du inte mycket luft in i rören som gjorde att det flör ännu lättare?

Är mitt i bygget utav korallodlingen och sliter med å finna ut vad jag skall använda som ben till fragghyllorna/rasterna.. 

Tidigare har jag haft PVC rör men gillar inte att det blir stående vatten eller att allt flyter upp så hade gärna gjort det annorlunda denna gången. Någon som har förslag på hur man kan göra det enkelt men effektivt. 

Krav är ju att slutproduktet skall vara stabilt och inte flyta iväg

Då gick jag för 40 mm ner och 32 i retur. 

Jämfört med vad jag har i det stora systemet så är dessa rören tunna och klena. Jag må ha minst 50 mm eller 60 mm, om det finns det, ner i det stora systemet. 

Så då blir frågan.. hur mycket kan ett 40 mm rör svälja? 

Jag har 2 eller 3 rör på varje kar och kan välja å ha dem helt öppna eller med kran. Pumparna som ger retur vill ge cirka 9000 liter. Vill rören klara av att svälja det?

13 timmar sedan, Karin W skrev:

 

Tack Andre,

 

1. Nytt test under införskaffande. Känner ingen annan med akvarium så jag får fixa själv. Blir ett Triton-test framöver också.

Vilket märke har du använt och vad köper du in nu?

13 timmar sedan, Karin W skrev:

2. Det enda jag gör av det du nämner är skrapar rutorna ett par gånger per vecka... Byter media i en reaktor? Hmmm...? 

Media i reaktor - en del använder olika typer av media för att t.ex. kontrollera fosfat och en del av de ämnena som man då har i reaktor vill sänka kH drastiskt då det reagerar med vattnet som går genom reaktorn. Jag sänker mitt kh med 1 dkh på 1 timme om jag kör reaktorn oförberett. så må alltid dosera betydligt mer i det jag byter media, 

13 timmar sedan, Karin W skrev:

3. Jag kan inte tänka mig att Red Sea ska ha så olika koncentration i sina flaskor att det ska bli konstigt när man byter flaska .

De skall ju inte ha olika koncentrationer men bad batches har förekommit förr.. och har man otur kan det vara en del av det. Säger inte det behöver vara så men det är en faktor å checka upp. 

13 timmar sedan, Karin W skrev:

Jag har behövt dosera lika mycket ända sedan jag började med Red Sea. Har nu tänkt gå tillbaka till Fauna Marine KH som jag hade tidigare. Jag har inte en aning om vad det är i Red Seas flaska, men eftersom jag bara använder Red Sea borde allt funka tillsammans tycker jag. Visste inte att det kan vara så olika på olika tillskott...  Jag är fortfarande väldigt ny på detta...

On 2022-02-22 at 13:47, Oscarhaglund skrev:

Hej allesammans, jag undrar lite vilka verktyg folk använder. Tänker på tänger, saxar, skrapor mm.

Avbitar från clasohlson (torka av olja), coral cutter från wave, Gryphon bandsaw, maxspect coral hand saw.. 

No need for more.. 

1 timme sedan, Qurex skrev:

Tack för svaren. Jag postade både här och på facebook. Fördelen är att här finns svaret kvar i flera år så om någon letar samma information kan man hitta den. 

Nu har jag lärt mig vad den heter också.  Euphylia  paraanchora. Tack för det. 

Ja det är sant. 
Forum är å föredra och saltvattensguiden har varit med länge. Några större utländska forum som är enormt bra också men inte många som kommer i närheten  

Tillägg.

Du må ha mycket koraller och stor tillväxt för å få det förbruket du nämner så det mest troliga vill vara något fel i mätning eller koncentrationen på det du doserar men det är inte omöjligt å ha hög kH förbrukning men om allt jag skrev innan är uteslutet och förbruket är p.g.a. tillväxt hos koraller så skall också förbruk av CA och andra förbrukningsämnen vara i proportion till kH förbruket. 

Mitt inspel - utan å ha läst allt i detalj.

1. Kontrollera att mätningarna stämmer - checka mot nytt test - checka mot annan akvarist som kan testa vann åt dig - testat mot ICP för att få en total översikt. 

2. Har du gått igenom "listan" - det vill säga allt du gör av underhåll.. som nämnt kan man ibland märka en stor skillnad i förbruk om man skrapar rutor, fraggar koraller eller t.ex. byter media i en reaktor eftersom olika faktorer ger olika processer. Använder du t.ex. GFO för å sänka fosfat så vill ett flertal av dem sänka kH. En del biologiska processer vill också bidra till å sänka kH. 

3. har du dubbelkollat koncentrationen av det du doserar? Många gånger uppges det felaktiga referensvärden och preparaten höjer inte så kraftigt som instruktionerna säger, det kan också vara lägre koncentrationer i lösningar och batcher både på egen blandning och från producenter. Vet du vad du doserar för å få upp kH - inte märket du använder men innehållet? En del kemikalier vill ju reagera olika basert på hur och när de doserar gentemot varandra.

3 timmar sedan, Qurex skrev:

Jag har läst att man ska vid fraggning klippa där död vävnad börjar. 

Som ni ser på bilden så har jag markerat en röd linje där det vita under linjen är helt dött, men till vänster/ovan linjen är en mjuk hinna över skelettet. 

Vissa grenar har denna hinna låååångt ner på stammen medan andra en kort bit. Kan jag kapa även där denna hinna är eller ska man undvika det?

Flertalet av grenarna sitter på ett ställe där det är lite ljus, så de har sträckt sig långt, så planen är att kapa dessa och göra nya träd av..

Svarade dig på facebook men det försvinner nog fort i strömmen.

Du kan klippa paraanchora hur nära polypen som du vill. Det viktigaste är att man är införstådd med att man skall klippa lite i taget p.g.a. skelettets uppbyggnad. 

Så bör man ha i bakhuvudet att om du klipper över vävnaden så vill du öka risken för infektioner och bakteriella angrepp vilket då också kräver mer arbete och gärna lite prepp i förhåll till att man kanske dippar koraller efter att man har klippt den. 

Om du klipper/skär under vävnadslinjen - alltså utan å klippa i eller skada vävnaden - så vill du göra det enklast för dig.

Hur djupt ner på stammen som vävnaden går vill variera i olika akvarier p.g.a. flera faktorer. 

Jag sätter 100-vis av euphyllia fraggar utav paraanchora varje år och vill säg att de absolut viktigaste punkterna för en lyckad fraggning..

1. klipp små partier tills du är helt igenom stammen, 2-3 mm åt gången. 
2. Klipp inte i vävnaden - onödig risk
3. Klipp så du har lite skelett att fästa epoxy/korall klister på - så det inte fäster sig på vävnaden.

Utöver det.. klipper/skär du i skelett har det ingenting å säg om du använder avbitare, dremmel eller bandsåg men om du skall ner i vävnaden å skära så bör du inte använd redskap så pass länge att de blir varma för det ökar också risken för obehag/problem med fraggen.

On 2022-02-16 at 10:48, PerS skrev:

Jag är sugen på att skaffa en six line wrasse; de är vackra och intressanta att titta på när de letar mat. Det verkar dock vara delade meningar om hur aggressiva de är, så skulle vilja få lite förstahandsinformation från er som har eller har haft en six line; har ni haft problem med att den jagat ihjäl andra fiskar?

 

Jag har ett Reefer 250 med följande fiskar:

Gul kirurg

3 chromis

2 clowner

Watchman goby

Engineer goby

 

Hade den funkat med dessa fiskar, eller är det bättre att ha den med andra aggressiva fiskar?

En sixliner vill till en start inte reagerar på de fiskarna du har men allt som är i samma foderkategori eller samma form/mönster vill bli mobbat om det tillsätts efter wrassern.
Jag har haft många upp genom åren både alene och i grupper och problem har alltid varit med nytillskott efter att wrassrar har gått in sig. Så är det självklart några som inte är kompatibla i det hela taget men om du bara skall ha en wrasser så är ju inte det något å tänka på.

21 timmar sedan, PerS skrev:

Nämns inte i tråden, men jag gissar att pumpen är till Dimorbs system med många kar som förmodligen ska kopplas till samma sump, så flödet delas på flera "mindre" kar.

Man kunde tro det ja men jag har bestämt mig för en separat returpump till varje akvarie.. tänkte det var enklare och vill ge bättre flöde till vart enkelt kar. 

22 timmar sedan, Henric skrev:

när boxarna, överrinngen är för liten så svämmar de över kammarna. Lätt o glömma detta, men du har nog koll på detta tror jag.

så bara för info.

Aah du menar inuti akvarierna.
I boksarna ner till nästa steg är det 55 mm hål så där är det 40 mm rör och 3 i varje boks så det skall nog klara sig. 
Pumparna är ställbara också och det vill bli kopplat på ventiler.

Så har vi det i dag.