Dimorb

Jag gjorde så att jag tog ut 50% av biopelletsarna. Startar med det nu under första veckan och så drar jag samtidigt ner på maten till 2 ark/dag och 2 kuber/dag. Så mäter jag varje morgon (och kanske kväll). Skall hålla kollen. Men varför ta ut hela biopelletspaketet? Då har jag ju inga pellets igång om jag skulle behöva dem senare. Kan inte koppla dem på karantänen för där är värdena omätbara just nu.

När jag mäter fosfat med salifert får jag noll på både morgon och kväll. Kan hända att det är lite spegling i bilden som jag la ut men det är klart rakt igenom in real life. Har funderat på hanna checkers men fått flera olika råd om att de är bra/bäst och skit.. så har aldrig kommit mig så långt att jag har inhandlat dem. Finns det till nitrit, nitrat osv också och är de lika tillförlitliga. @Lasse menar du att det är bäst att ta ut alla pellets? Jag tänkte bara att jag skulle ta ut de sista 1000 ml som jag la i för någon vecka sedan och låta de andra vara kvar.

Har tagit fosfaten innan lamporna gick på och den visar såhär.. (se bilder) Jag ser symptom på blekning på koraller som har stått på samma plats länge så planlägger för att ta ut en ansenlig mängd av pelletsarna och så mata mindre en period för att se vad som sker. Min tanke är att nitriten i vattnet spökar med testvärdet som jag får från nitrattestet och att jag egentligen har låga värden av fosfat och nitrat (trots att testet visar mängder). Så jag tänker att om jag tar ut pellets så kommer urlakning av fosfat och nitrat att avta och de blekta korallerna får mer näring ifrån vattnet och bör därför uppvisa bättre färger med hjälp av tid. Samtidigt innebär mindre matning att tillskott av kväve kommer avta och jag bör bli av med den lilla nitriten som finns i vattnet vilket också kan hjälpa mig att få fram ett ordentligt nitratvärde. Tänker jag riktigt? Kommer det hjälpa att ta ut delar av pelletsarna eller måste allt tas ut? Vad tror ni? Jag körde länge 2000 ml pellets men eftersom nitrattestet visade höga värden höjde jag dosen till 3000 ml över flera veckor. Detta gav ju ingen effekt på testvärdet av nitrat p.g.a. nitriten men det har säkert gjort en del med det faktiska värdet i akvariet då en del koraller har börjat blekna. Återkommer med dokumentation av korallerna och så följer jag det under en period med fotodokumentation.

Jag gjorde som du (@Lasse) sa och tog testerna före matning och det att lamporna går på. Lamporna går på klockan 12:00 och av klockan 20:00 så jag tog testerna idag på morgonen klockan 09:00 för att komma så långt bort från lampornas avgång som möjligt. Den smala färgkartan visar nitrit. Den breda färgkartan visar nitraten. Enligt min avläsning har jag under 0,1 i nitrit och vänder då, enligt instruktionerna, på avläsningen för att se från sidan. Då tycker och tänker jag att nitriten visar 0,01. Nitraten visar ett värde mellan 25-50. Kanske närmare 25 än 50 om man skall vara snäll i sin bedömning. Vad är de vidare rekommendationerna? Ser det ut som att jag måste dra ner på matningen för att vara säker på att få noll i nitrit så att jag kan mäta nitraten ordentligt? Bör jag ta ut biopelletsfiltren tills vidare? Kanske fram tills jag ser en färgökning på korallerna? Vilket ämne kan doseras för att höja fosfat?, om jag nu skall försöka kicka igång biopelletsarna. I förhållande till korallblekningen/vattenvärden och biopelletsarna: Två av korallerna som stod i karantänen där all nitrit, nitrat och fosfat är omätbar blev bleka och överflyttade till det stora karet när det var mer stabilt de fick tillbaka viss färg men återkomsten av färg har nu avstannat och nu ser jag ytterligare 3 koraller som startar att bli ljusare. I huvudsak runt munnen först men det sprider sig "ut" i korallen. Om jag tar ut biopelletsarna för en period bör jag ju inte riskera något nämnvärt.. avsaknaden av fosfat gör dem ju ineffektiva i förhållande till nitraten (om det nu finns någon nitrat) och om det nu inte finns någon nitrat utan det bara är ett missvisande värde p.g.a. testet så bör jag ta ut dem för att ge korallerna bättre levnadsförhållande och näring. Eller vad tänker ni? Tar gärna emot fler inspel från flera. Kanske andra som varit i samma situation?

Vad menar du med fosfor? Är det skillnad på fosfor och fosfaten som jag mäter med Saliferts test? Kvävekoncentrationen ökar p.g.a. att maten gör att fiskarna utsöndrar mer ammonium. Det beror inte på att fodret innehåller något negativt? Vad tror du om det jag skrev angående att ha lågt nitrat genom missvisande nitrit-test? Som jag förstod det på ditt inlägg är det möjligt att jag har nitrit men ingen nitrat. Jag tror att det, i kombination till lågt fosfat, kan vara anledningen till att enskilda lps koraller bleknar lite. Jag har inte någon mätbar fosfat i vattnet men nitrat testet visar på en massa nitrat så jag trodde inte så mycket över det men nu när jag läser vad du skriver om missvisande test p.g.a. nitrit och samtidigt ser på de drabbade korallerna så går tankarna direkt till blekning genom svält. De korallerna som har startat att blekna har stått på samma plats med samma flöde och belysning sedan starten och har haft starka mörka färger men startar nu att bli ljusare och ljusare (vanligtvis runt munnen först).

Tack för svaret @Lasse. Det hjälper mig en del (tror jag). Om jag förstår det riktigt så beror då det lilla överskottet av nitrit av att jag matar så kraftigt som jag gör och när fiskarna äter så utsöndrar de ammonium som måste brytas ner till nitrit före det kan brytas ner till nitrat. Om detta stämmer och processen halkar lite efter p.g.a. att bakterierna i akvariet är anpassade för den "normala" belastningen kommer det inte betyda att bakteriemängden anpassar sig för att kunna klara av den ökade belastningen/tillgängligheten av ammonium och på så sätt förbrukas nitriten upp automatiskt med bakteriernas tillväxt?

@stigigemla Vad tänker du om mina andra frågor i förhållande till att dosera fosfat med frysfoder och även den andra frågan: Om det är möjligt att inte ha nitrat när man har nitrit? Kan närvaron av nitrit dölja att jag har lågt nitratvärde? Anledningen till att jag undrar är att jag har en acanthophyllia som börjar visa tecken på blekning trots samma position och belysning i akvariet. Jag uteslöt näringsbrist i och med att värdet på testet för nitrat visade 25+ men kanske det likväl är brist på näringsämnen om nitriten döljer det faktiska nitratvärdet. För jag har förstått det som att avsaknad av nitrat är en stor anledning till blekning. Eller är risken för koraller som bleknar lika stor vid låga fosfatvärden? Vad gör man för att förhindra nitriten som kanske har byggts upp?

Ny fråga: Om jag har nitrit som påverkar nitratvärdet och samtidigt mäter 0 i fosfat kan jag då rent teoretiskt ha "låga" näringsvärden? Jag tänker på att korallerna behöver nitrat och fosfat för att inte blekna bort och dö av svält.. vad om jag har nitrit som döljer att jag har lågt nitrat. Är det möjligt eller nitrit innebär att man faktiskt också har nitrat i vattnet? Vad gör man enklast för att ta bort nitriten? Och kommer den också från överskott av matning som medför att bakterierna inte hinner med? @Lasse

Det är sant. Så jag kan kanske bortse lite från nitratmätningen men vad tänker du om resonemanget i förhållande till biopelletsarna? Är det en möjlighet att "göda" filtret genom att mata med mer frysfoder som inte är avsköld med osmosvatten? Vad bör jag göra med nitriten för att den skall gå ner så jag kan få ett normalt mätvärde på nitrat? Bör inte nitrit går ner om jag får igång biopelletsfiltret?

Hej alla intresserade. Kort introduktion till problemfrågeställningen: Jag kör ett 1970 liters revakvarium med uteslutande lps'er, ricordeor, gorgonier och en del zoanthus tillsammans med 28 fiskar, 18 st i storleken 7-12 cm och 10 st i storlek på 5 cm och nedåt. Matning har hittills bestått i 4-5 hela noriark/dag och sporadisk matning med fryst foder. Jag har cirka 250 kilo levande sten som är konstruerad så att det är massor av kanaler under och mellan stenarna vilket tillåter vatten att komma till överallt. Stenen är systematiskt uppbyggd för att förhindra ansamling av ditrius i bakkant av akvariet och ingen sten ligger mot baksidan eller kortsidorna. Cirkulationen är totalt i visningsdelen 65000 liter/timme där merparten av flödet går in under stenen och in mellan stenarna i konstruktionen. Som filtrering har jag en deltec 3070s som är klassad för 6000 liters akvarium med normal belastning. Jag kör också i nuläget ett biopelletsfilter från Grotech med 3000 ml med biopellets. Körde till en start med 2000 ml men då värdena startade att öka höjde jag dosen över en period på 2-3 veckor. Jag har inte haft algblomning eller bakteriebelägg på inredning/glas. Tidigare gick utblåset rakt ner i sumpen men det är nu kopplat så att allt vatten som kommer ut från filtret går rätt in i skummaren för maximal näringsexport. Trots detta har jag problem. Mitt problem: För högt nitrat. Min åsikt: Biopelletsarna blir ineffektiva för att det är obalans i jämnviktsförhållandet mellan fosfat och nitrat. Dagens tester med salifert: No2: 0,01 No3: 25-35, Po4: 0, Ca: 400, kH: 8, Mg: 1350, Temp: 27 grader, Salthalt: 1,024 K: 350-400 (får olika var gång jag mäter) Jodid: 0,01 Jodat/Jod: <0,03 Mitt experiment/försök: Att se om en kontinuerlig tillförsel av fosfat genom fryst foder kan bidra till att återställa balansen mellan fosfat/nitrat för att påskynda och effektivisera biopelletsarna i deras funktion att producera bakterier för export via skummaren. Min tanke: I ett försök att få igång biopelletsarna tänker jag under en fast period mata med en förutbestämd mängd frysfoder. Jag tänker att man bör kunna räkna ut hur mycket fosfat som tillsätts med fodret genom att mäta varje matning och skillnaderna i akvarievattnet samt om detta ger någon effekt på nitraten/pelletsarnas effektivitet. Vad tror ni? Är jag helt ute och snurrar när jag tänker att obalans mellan fosfat och nitrat är det som begränsar biopelletsarna i sin funktion? Kan man få igång biopelletsarna till att förbruka mer nitrat genom att tillsätta fosfat via frysfoder? Blir det för oberäkneligt eftersom varje laddning av frysfoder kommer vara olika laddat med fosfat? Kommer jag skapa andra problem med mitt försök? Vad bör jag tänka på? @Lasse och @jonasroman jag tar gärna emot inspel från er då ni sitter på obegränsad insikt @stigigemla Tar gärna inspel om vad jag kan tänkas göra fel med testerna.. får fel olika.. är de känsliga? Om jag skulle få samma mätvärde igen tänkte jag dosera kalium och jod rätt i sumpen. Är det en dålig ide? Borde man hellre dosera mer i nästa portion med ballinglösning? Har följt ditt recept men får ändå de mätvärdena som står ovan. @Claes_A vad tror du om biopelletsarna och effektiviteten? Kan man göra såhär? ALLA.. vad tänker ni? /Andre.

@Lasse @stigigemla vet du om man kan ha det under vattnet så länge den elektriska delen är över och utanför vattnet?

Jag har deltec.. det är ett sådant här filter.

@Lasse ok.. men kan man lägga dem ner med en del under vatten? Jag har t.ex. ont om plats på höjden och tänker att jag kan lägga ner halva filtret i vattnet och bara se till att den övre halvan med elektroniken är säkert förankrad ovanför vattnet. Är det möjligt och ok eller bara en otroligt dum tanke?

Fel publicerat.

Ja det är den och ja det rör sig om den delen (stator) men vet inte om det räcker med den och så funkar impeller osv från den gamla pumpen. Eller om impellerna på något sätt är länkad till statorn och att man behöver bägge för att kunna köra den. Får se vad jag får för besked från de butiker jag har vänt mig till. Skrev till deltec det första jag gjorde men de hänvisar bara vidare till försäljarna.

Det är inte salthalten som är det svåra vid hypo utan tricket att behålla pH och saltet stabilt.. främst pH är en stor riskfaktor vid så låg salthalt. Att flera förespråka tank transfer/hinkmetoden är för att den är enkel att utföra och minimerar stressen på ett redan stressad fisk. Tank transfer med uv är det mest skonsamma sättet för fisken och ett utav tre alternativ som har visat sig att ha nästan 100% verkningsgrad. (uv optional) Koppar, hypo och tank transfer är de tre som rekommenderas som fungerande metoder. Alla har sina nackdelar och kräver separata system.

Hade redan startat en tråd för länge sedan om hur monteringen av uv påverkar effekten. Går det att slå ihop de två trådarna så man får alla svar i samma tråd?

Hade redan tagit upp denna frågan ser jag.. kan man slå ihop denna tråden med den nya jag startade? Lasse: om man monterar uv-c liggandes eller ståendes spelar det egentligen någon roll? Om man lägger det ner med inlopp och utlopp uppåt så måste ju hela röret fyllas med vatten innan det kan ta sig ut. Eller? Tänkte bara få klarhet i det för när jag ser på uv-c batterier med flera rör så är de alltid monterade liggandes vid sidan av varandra men när jag läser i instruktionsmanualerna för mina enskilda singelrör så skall de monteras stående. Kan inte se varför det skulle vara skillnad.

Men om man lägger rören ner (t.ex. deltec) så sitter ju utlopp och inlopp "uppe" på rören. Då måste ju hela lysröret bli täckt av vatten och ingen luft kan fångas in i röret då vattnet måste fylla hela röret vertikalt före det kan komma ut. Det blir ju detsamma som att ställa röret upp.. i bägge fallen måste ju ,vattnet fylla röret innan det kan smita ut och det kommer i bägge fallen bli en liten lufthinna (som man kan skaka ur).

Har förstått det som att man bör montera uv-c från deltec ståendes med utloppet i toppen och har ett uv-c från heliomax som kan monteras på vilket håll som helst p.g.a. att det skall vara spiralformat inuti där vattnet tar sig fram vilket ger samma belysningseffekt oavsett montering. Men hur är det med alla de uv-c batterierna som sitter ihop t.ex. från deltec, tmc osv.. på alla bilderna så ligger ju filtrena ner på längden. Hur kan de göra det utan att de mista effekt när man uppmanas att montera singelrör ståendes? Vad gör det egentligen för skillnad att ha dem liggandes/ståendes? Är det bara det att hela lysröret inte blir täckt av vatten om det ligger ner eller vilka negativa konsekvenser är det? Någon som har några länkar till smarta monteringslösningar inuti sump? /Andre.

Tack för fina tydliga och bra svar.

Som rubriken lyder undrar jag om det är någon som har gjort eller vet om någon studie, undersökning eller bara har ett matematiskt exempel på vilken procentuell inverkan vattenbyten gör på vattenkvaliteten när man ämnar förbättra vattenkvaliteten i sitt akvarium med hjälp av vattenbyte. Exempel. Säg att jag har 50 ppm i nitrat och 0,25 ppm i fosfat. Jag önskar få ner detta effektivt och snabbt (inte nödvändigtvis kostnadseffektivt men snabbt) och tänker då logisk på vattenbyte eftersom bra nyblandat vatten har omätbara värden av de samma ämnena. Jag blandar ihop 20% nytt vatten. Kan jag då räkna med att jag sänker nitrat och fosfat med samma procent? Alltså att jag får ner nitraten från 50 till 40 genom ett så stort vattenbyte? Eller är det andra parametrar som spelar in? Om procentsatsen följer så måste det ju vara mest effektivt att bara köra en "reboot" och byta 50-60% av vattnet ett par gånger för att få det ner men det är ju något som kostar en slant och tar tid. FÖLKJDFRÅGA: Hur gör ni med stora kar med vattenbyten? Jag räknar med att ni inte byter vatten för att fixa med vattenkvalitet men kanske man genomför vattenbyten för att få exporterat ut överskott av spårämnen eller för den sakens skull tillsätta så att man slipper underskott. Men hur många % talar vi då om och vilken form av system använder ni för att få det till enkelt? Mycket tankar i en och samma veva och hoppas att fler än jag tänker och har åsikter om detta. /Andre,.

Har köpt två större plastbackar för att kunna ha vatten i. De är bägge livsmedelsklassade och skall kunna hålla mat men jag är ändå fundersam på om det är safe att använda dem till att lagra vatten för vattenbyte och påfyllnadsvatten då bägge två hade ett glatt belägg på insidan. Jag har spolat ur dem och torkat dem många gånger men belägget består till viss del samt att vattnet bli lite grumligt. I starten blev det riktigt nog mer grumligt och grått än nu men likväl. De är inte 100% rena. Vågar man använda dem till att förbereda vattenbyte trots belägg? /Andre.

Min ena pump till skummaren deltec 3070s har stannat. Vet inte vad som är fel men har mätt och den ger inget utslag när man mäter på den och jag behöver byta ut den. Men det är en djungel på vad som är vad när det gäller reservdelar och jag vet inte vad jag skall ha. Någon där ute som har erfarenhet med att byta just den modellen? Har ju rör, packningar och impeller till den gamla så inget sådant behövs ju. Har sökt på nätet och finner olika varianter av reservdelar men kan inte se framför mig hur jag skall kunna byta något inne i pumpen då jag inte ens kan öppna den.