Dimorb

Får ju inte tid till bilder Slänger upp 4 som togs idag med tjejens ipad.

Tack David. Jag rensade ut allt som såg sjukt ut och allt som var i närheten av det sjuka. Ser bättre ut idag och nu är det knappt 2 polyper som är misstänkt små (men de slår ut). Ska låta dem stå lite nu och se över dem varje dag i en period tänkte jag.

Jag har misstänkt att det kan vara något sådant och det stämmer ju in till viss del på symptomen som korallerna har. Både på sjukdomsförloppet men också på vad det blir av dem när de smälter ihop och geggar sig. Det är ju en ändring i förhållande till miljö (även om vattenkvalitet är bättre) så kan det ju vara den ändringen som gör att det blommar upp. Tidigare bytte jag vatten och tog ut alla koraller som uppvisade symptom. Får säkert sikta på att göra detsamma nu också. Sjøfartsmuseet: Jag har inget bottensubstrat och akvariet skall vara helt stabilt men vad brukar ni göra med de kolonierna som uppvisar symptomen och har ni en karantänstid innan ni stoppar i nya koraller igen? Dopp i något som kan hjälpa till att hålla bakteriella sjukdomar bort? Tycker det är så synd när man har kolonier på 40-50 polyper och så tynar de bort en efter en..

Som rubriken lyder. Jag har nollat min fosfat och tror att det säkerligen påverkar lpserna negativt. Har precis fyllt upp filtret så frågan är om det går att tömma ut pulvret och granulaten, låta dem torka och så använda dem igen vid senare tillfälle då det behövs. Någon som vet om det är möjligt? Rekommenderat eller ej?

Nobody?

Inga andra förslag på vad som bör/kan göras?

Vad tänker du? Brist/Överskott. Akvariet har helt stabila grundvärden och vattnet är nytt så det skall hålla ok värden. Euphylliorna har varit ok i en period också men visar nu en del negativa tecken. Nästan som att de smälter. De luktar hemskt när de smälter. De drar ihop sig in i polypen och "ruttnar" där inne så det är inte någon brun sörja ute/runt polypen. Nästan som om det kunde varit något bakteriellt men jag har svårt att köpa det när de har stått precis vid sidan av varandra i många månader utan någon negativ effekt.

Som rubriken säger så sliter jag med mina euphyllior och jag finner inte ut anledningen. Jag har sedan tidigare importerat euphyllior från Bali. De har stått i karantän och doppats. Först stod de i karantän i cirka 4-5 månader (förvaring till det nya akvariet kom på plats). Så doppades de och nu har de placerats i det nya akvariet men med samma belysning som i karantänsakvariet. Belysningen är på i lika stor utsträckning som tidigare och det är exakt samma lampor som hänger ovanför det nya akvariet och ändå så får jag massor med konstigheter i beteende i form av polyp bailout. Det konstiga är att det bara är euphyllior från ett utav karantänsakvarierna som agerar konstigt. Det flyttades över euphyllior från 3 st karantänsakvarium men det är bara från akvarium nr 1 som euphylliorna flippar. Det är i huvudsak E. paradivisa och E. paraancora som sliter. Vattenvärdena i akvariet är bra och jag har bara 2 fiskar i akvariet. Det är en Z. desjardii och en Z. xanthurum. Någon som har tankar och ideer om detta? /Andre.

http://www.advancedaquarist.com/2010/3/corals Identifiering utav rov-copepods och bugs samt lista på olika pester och vilka koraller de angriper. http://www.advancedaquarist.com/2012/6/inverts Vad som hotar tubastrea, goniopora och andra nps/lps.

Fin tråd (la precis ut en liknande totalt meningslöst när det redan finns en så moderator kan gärna radera min) Jag undrar om någon av sidorna ovan eller andra förslag innehåller god fakta om livscyklerna till de olika parasiterna. Jag doppar allt men är orolig för att få in ägg och önskar egentligen veta hur länge de olika parasiterna kan överleva utan en värd att kalas på samt om "vanlig" ohyra som AEFW, nudibranches och red/black bugs också ger sig på andra koraller om acropora-maten tar slut?

Hej alla. Jag undrar om någon har bra info eller en länk där man kan läsa på lite om acropora eating flatworms, acropora eating nudibranches och acropora red bugs. Jag är mest intresserad av att veta om de kan ge sig på andra typer av koraller eller om de uteslutande är en plåga för just acropora (som namnet indikerar). Jag tänker då att om man t.ex. har en utav dem i sitt akvarium och eliminerar/tar ut alla acropororna hur lång tid tar det då uppskattningsvis innan stammen av skadedjur dör ut? Hur fungerar det med ägg vid dopp i t.ex. Coral Pro Rx? Den typen av info. Någon som har? Med vänlig hälsning Andre

Då har man äntligen fått tummarna ur och möblerat om samt plockat i en del koraller. Har stora I-landsproblem med att välja vilken typ av koraller jag skall rikta in det på. Har satt ner 30-40 euphyllior på ena sidan och så blandat med acans, cynarina, acanthophyllia osv.. men nu finns det bara dålig plats för sps:er

Undrar lite hur ni med stora akvarium och sumpar i vardagsrummet gör för att förbättra luften och förhindra att luftfuktigheten ställer till med skador. Jag har cirka 2000 liter och idag när jag öppnade skåpet till sumpen (cirka 500 liter) så rann det på insidan av dörrarna så mycket hade det avdunstat. Om jag har det öppet blir det mer fukt i rummet/huset och det blir fukt i fönsterkarmar osv.. Vad gör man för att förhindra detta på bästa sätt? /andre.

Balling classic där man vet vad man stoppar i och kan beräkna utifrån det man stoppar i kommer bli utgångspunkt för mitt nya. Så får jag ett balanserat tillskott av alla förbrukningsämnen inkl spårämnen, tungmetaller osv utan att behöva oroa mig för att någon producent inte vill förmedla exakt vad som ingår i deras respektive preparat. Det var också enklare att förstå tillvägagångssättet med att ta ut vatten i samma förhållande som man tillsätter lösningar i balling kontra att felaktigt tro att man skulle byta vatten regelbundet som en del utav metoden.

Tack för ditt inlägg PeterG Har fått koll på det hela nu och det var inte generella vattenbyten jag syftade på utan ett missförstånd i förhållande till hur balling classic, balling light och triton skulle drivas. Jag hade fått för mig att balling classic krävde en viss procentsats vattenbyten/vecka men det var fel uppfattat av mig. Det var i light som detta utgör en väsentlig punkt då man skapar en större obalans mellan saltjonerna. Efter vad jag har förstått har triton-metoden kommit ut ur balling classic. Det är samma typ av drift. Bara i förenklad form för användaren. Så allt är på ställ nu.

Tack. Förstår jag det riktigt att skillnaden är att du inte använder NaCl-fritt salt och att du därför inte är så avhängig av vattenbyte? Med enstaka vattenbyten och inget mineralsalt så får du ju inte bort hela obalansen.. teoretiskt borde det ju vara så att du får samma missförhållande mellan NaCl och de andra salterna som vid klassisk balling men eftersom du inte använder NaCl-fritt salt för att jämna ut obalansen så byter du bara bort en mindre andel % utav obalansen vid dina vattenbyten. När du byter 10% av vattnet så byter du ju bara bort 10% av obalansen. Resterande obalans mellan saltjonerna återstår ju. Hur återgärdar du det? Eller har jag missförstått?

Vad menar du med balling light?

Hej alla. Som rubriken lyder så känner jag att jag vill ha lite råd, tips, tricks och rekommendationer från er som har hållit på ett tag med Balling och andra alternativ. Jag väljer i nuläget mellan 3 olika former av tillsättningar av förbrukningsämnen till mitt 2000 liters system. Med förbrukningsämnen menar jag kalcium, magnesium och karbonater samt även grundläggande spårämnen som jod, kalium, järn, strontium osv.. De olika alternativen som jag ser framför mig är: 1. "Fria" tillsatser. Till exempel tillsatser från fauna marin eller Grotech. Användarna skriver ut på burkarna och flaskorna att ingenting utav det som tillsätts skall ha någon inverkan på salthalt, pH eller balansen utav joner i akvarievattnet. Metoden är kostsam och inte direkt fullständig då man oftast inte vet vad man faktiskt stoppar i akvariet eftersom tillverkarna inte skriver ut eller vill säga vad som är i respektive preparat. 2. Balling. Dosera balling med hjälp av stamlösningar berikade med spårämnen efter klassiskt recept med hjälp av manuell dosering eller doserpumpar. Metoden är kostnadseffektiv och man vet vad som doseras MEN det innebär också att man måste byta vatten regelbundet och man förbinder sig därigenom till extra underhållsarbete. 3. Kalkreaktor. Hålla nivåerna uppe med reaktor. Kostnadseffektivt efter uppstart men upplever det också som lite risky med tanke på att man har öppen gas i vardagsrummet och det alltid finns risker för att utrustning går sönder. Just nu lutar det mest åt balling och jag kommer försöka pröva på det den första perioden men jag undrar lite runt det eventuella extra arbetet med vattenbyten. Jag har förstått det som att 10%/vecka är det rekommenderade (någon rekommenderar också 20%/månad) men undrar om man kan undvika vattenbyten och/eller genomföra dem mer sällan genom användandet av någon annan metod. Kan man t.ex. (istället för vattenbyten) tömma ut en andel utav akvarievattnet och därefter ersätta det med osmosvatten? Det påverkar naturligtvis både salthalten som har byggts upp men också förbrukningsämnena i akvariet. Därför blir nästa fråga om det finns något sätt att räkna ut hur stor andel vatten man skulle behöva ersätta för att t.ex. sänka salthalten med 1-2 enheter t.ex. från 1.027 till 1.025? Tacksam för input på detta. mvh Andre.

Som rubriken lyder. Jag behöver större filterkapacitet till mitt nya system och har 4 mindre filter liggandes. Inloppen på 2 utav filtren är dessvärre trasiga och de är för små för att ge någon go effekt om man kopplar dem in en och en med separata pumpar. Min strävan är att kunna kläcka en go plan på hur filtrena kan kopplas i serier eller parallelt. Alternativt bygga om dem och sätta ihop dem tillsammans med PVC kopplingar och kranar. Det bästa hade varit att få till ett multifilter där man kan köra alla de olika små filtrena på en och samma kraftiga pump samtidigt som man har möjlighet att styra cirkulationen/kraften in i varje filter. Är det någon som har förslag på hur man bör göra för att spara så mycket materiell som möjligt och få det effektivt? Grotech filtren har inlopp i botten och utlopp i locket. H20 filtren har både inlopp och utlopp i toppen. Alla 4 filtren har skruvlock som tas helt av när man skall byta media. Väldigt tacksam för kreativa förslag. mvh Andre.

Undrar vilka kemikalier som är i.. alltså en innehållsförteckning. I vanliga fall när man kör balling är ju balansering av joner och likaså vattenbyten för att korrigera salthalten en nödvändighet men i Grotechs instruktioner står det att deras preparat inte skall ha någon inverkan på varken jonbalans eller salthalt. Något som jag ifrågarsätter när jag konstant efter att ha använt deras medel får saltöverskott i vattnet. Därför skulle jag vilja veta vad som är i.

Underbara bilder

Wrang, Har flyttat till Norge så bor i Porsgrunn som är cirka samma höjd som Strömstad. kocknick, Tack

Och så lite bilder på akvariet i sin helhet.

Då har man gjort ett ärligt försök att förändra på aqua scapen så gott man kunde. Har blivit 2 pelare/högar som går nedåt både fram och på sidorna från högsta punkten. Denna konstruktionen ger mycket mer fri bottenareal än tidigare så det kanske finns lite hopp både för bottenlevande djur och för koraller som trivs i eventuell sand. Har bekymmer med att välja mig sand men har nu lyckats läsa mig till mycket positiva omdömen utav ATI White Fiji Sand som kanske blir det första vi prövar. Enligt utsago är det en väldigt finkornig sand som skall hålla en hög renhet och samtidigt vara lite tyngre så den inte flyttar på sig så lätt.

Funderar på vad som är i Grotech produkterna (magnesium, kalcium och karbonater) som gör att de kan brukas som "vanliga" ballingprodukter samtidigt som de sägs ha noll inverkan på pH, jonbalans och salthalt. Någon som vet vad som är i och/eller vet vad som gör att de inte har någon inverkan på något annat än det önskvärda. mvh Andre.