Lasse

Vet inte men kanske 25 - 30 cm lång. Det är nog fungia ja men jag vet inte om det är självfraggar eller inte. Ska fråga nästa gång MVH Lasse

Det är i alla fall ingen sjukdom jag känner igen (men å andra sidan så visade det sig i sista quitsen att bilder på sjukdommar inte är min starka sida) Det finns en sjukdom som kallas black ich men den drabbar mest Kirurger - se här https://www.reef2reef.com/threads/black-ich-turbellarians.259912/ Det du beskriver här på clowner är troligtvis vad som kallas Clownfish Hyper-Melanization over there och som jag kom med en möjlig fförklaring till i min förra post https://humble.fish/community/threads/clownfish-hyper-melanization.6/ Nej - jag skulle inte vara bekymrad MVH Lasse

Mörka fläckar brukar tyda på mekaniska skador (eller i det fall kemisk) När slemskiktet eller ytterhuden skadas skickar fisken upp bland annat Makrofager. Makrofager hos fisk har den egenskapen att istället för a lysera andra mikroorganismer innuti makrofagen med hjälp av väteperoxid så tömmer de helt enkelt väteperoxid i skadan. Då detta är en stark syreradikal så kan det ibland ge mer skada än nytta - det oxiderar den egna kroppens celler också. Därför brukar man se en snabb utbredning av ett sår. För att kontrollera detta så använder fiskar en antioxidant - i detta fallet det svarta pigmentet melanin. Va du helt enkelt ser är din fisks aktiva ospecifika immunsystem som svarar på en skada - mekanisk eller brännskada MVH Lasse

Från tråden Naso Insane - se röd markering - skall väl vara Dec 25? MVH Lasse

Med tanke på ditt nicknamn så måste du ju svälta ut stenen så självrenegeringenm börjar😅 Jag frågade hur många liter vatten det var för det är ju en koncentration du läser. Släpper något ur 0,5 mg/l i 60 liter blir samma utfällning i 600 L bara 0,05 mg/L Något som ofta glöms bort när någon rapportera att de tinade artemian gav 1 mg/l i glaset som var på 1 dl - i 100 liter blir det då 0,01 mg/L Att du hade samma i ditt kar behöver inte betyda något - det visade bara jämnvikten av din tillförda P och den tillfälliga låsningen i sten och sand. Vattenbyte hjälper sällan här. Det är bara någon typ av fosfatabsorber/fällare som kan hjälpa här att sakta ta bort fosfat från grus och sten Kör ett GFO filter i tunnan och byt GFO ofta MVH Lasse

Specialanpassade Orphek 500 Amazon - ca 50 stycken med en förbrukning av 25 kW vid 100% vilken inte alla ger - de är individuellt anpassade till djupet. Intensiteten på sammanlagt 100 PSU styrs med en GHL P4. En egenuppfunnen traverslösning med kabelkanaler (av plast) gör att det enkelt flytta armaturerna Här är elskåpet för 100 PSU 😆 Följ hela bygget här Humble.Fish & Reef CommunityShow Off - Swedish fish - behind the scenes rebuilding a...Hi, My name is David and I work at a small public aquarium in Gothenburg Sweden. You might call my position curator, but since we're a small place I'm also an aquarist/plummer/purchaser/social mediaMVH Lasse

I går var jag besök på min gamla arbetsplats - sjöfartsmuseet. Det artar sig bra - jag vet att när vi började dra upp riktlinjerna någon gång runt 2018 så var målet att skapa en förutsättning att göra ett av världens bästa stora korallrev med recirkulation. Jag får faktiskt säga att de är på gång att göra just det och just vid sidan om har de skapat ett levande och växande laminaria akvarium (kallvatten) - och det är de ganska ensamma om att lyckats med - inte ens alla som kör med input av havsvatten har kunnat göra detta. det akvariet är världsunikt och det stora korallrevet är på god väg att få samma status. Ge det 2 till 3 år mer bara. Hatten av - det blev ju bra när jag slutade😁 Min gamla mussla lever än MVH Lasse

Det är bara att fortsätta med vattenbytena och vill du ha bra effekt så använd RODI vatten. Hur mycket vatten är det totalt i tunnan? MVH Lasse

Nedbrytningsprocessen är i första skedet (så länge det finns syre kvar) en oxidation MVH Lasse

pH droppet beror med 95 % på ökad koldioxid i akvariet. Kan införas från externa källor - läs luftutbyte - eller från interna källor - bakteriologisk nedbrytning. Händelseförloppet indikerar en intern start med en extern förstärkning, Hur ser pH ut nu`? MVH Lasse

Något stort som dött+ MVH Lasse

Det stämmer - men det finns en del varierande rapporter om detta och hur effektivt det är. Klart är att UV-C från dessa lampor som TMC använder har huvudkraften kring 254 nm som är en ganska kraftig nedbrytare av ozon också men jag hade nog placerat ozonet ett eller två steg före. Detta av flera orsaker - ozonet tar bort gulämnen (minskar scattering effekten) - Ozonet får tid att verka på organismer. Dessa steg borde vara täckta för att undvika ozon till luft och skada människor. Flödet från dessa skulle jag låta gå via karet med UV-C och låta dimensionera UV-C så att flödet igenom UV-C vara minst 2 gånger större än flödet från "ozon reaktorn(a)" för total nedbrytning. Nedbrytningen kräver att 254 nm fotonen direktträffar en O3 molekyl för få den önskade neutaliseringen. Vill man sedan "nuka" allting så sätter man in väteperoxid i utflödet från "ozonreaktorn(a)", Då finns inget som överlever😅 MVH Lasse

När man lossar själva kvartsröret från fästpunkterna så är det lätt att det faller ner mot plasten och skadas i yttre ändan. Stick in ett tjockare kvastskaft i det tomma röret så det passerar bortre fästpunkten och sticker ut på andra ändan - sen drar du bara röret försiktigt längs skaftet - ingen chans för krasch MVH Lasse

Jag också - det tar ca 6-10 år innan UV-C har förstört plasten så mycket att man ser små blåa nålstick på natten. Det är betydligt högre hållbarhet än andra märken. Man kör det bara långsammare än vad som rekommenderas för dammar. I princip är det samma som deras saltvattens UVC. Dessa rör är också utmärkta att köra med väteperoxid och få en ännu bättre effekt. Det är 55 W T8 lågtrycks kvicksilver rör. Det ger även en liten top på 185 nm där ozon produceras. MVH Lasse

Jag hoppas du kan kvastskaftstricket när du demonterar dina kvartsrör. MVH Lasse