Lasse

Du kan också titta efter begagnat - exempelvis denna. Lite stor men man behöver ju inte köra fullt ös. För 100 kronor i stödmedlemskap får du tillgång till köp och sälj. Ibland kan man göra fynd där MVH Lasse

Kan man få till en resonansvåg (stående våg) så är det att föredra. Oftast kräver det dock väldigt korta pulser - ner under 1 sek. Man får prova sig fram. Här är ett exempel på en stående våg. Det är Två gamla Jebao RW 8 - en i varje hörn - inbyggda i Back to Nature. Pulsen är 0,7 sek. Karet är 120 långt och på 300 l. Nämnas skall att om man kör så här korta perioder så hinner de inte ge fullt så även om dessa har en kapacitet på 16 000 L i timmen så är inte strömmen så kraftig - men det rör på sig. Idag när karet är totalt igenvuxet klarar inre dessa två av att ge denna vågrörelse utan jag har kompletterat med 1 Jebao ECP-M (en väldigt kort gyre) och två GHL Versia® Stream. Den lilla gyrpumpen är till för att ge en stadig ström längs övre baksidan. Idag med total teoretisk vattenrörelse på ca 37 000 L i timmen ser det ut så här. 2 minuter in i klippet matar jag - observera vattenrörelsen. Min erfarenhet är att Gyrepumparna är utmärkta för att ge ett stort laminärt flöde medan deras förmåga att skapa vågor är begränsade. Vill du ha vågrörelse så välj någon av de klassiska wavemakers. Min erfarenhet av Tunze är främst från mitt förra kar där jag körde Tunze Nanostream 6055 samt från detta karet när jag försökte att köra en turbelle nanostream 6040. För 15 år sedan - när jag körde 6055 hade de problem med nätdelens kvalite (det är bättre nu vad jag förstår) jag fick byta till andra närdelar. Mina erfarenheter med 6040 är inte goda. Jag har haft 3 pumpar - alla tre har lagt av efter ungefär 1 år på samma sätt som tidiga Jebao. Deras garantihanterande är dock exemplariskt - de har ersatt den pumpen som la av inom ett år så där kan jag inte klaga. MVH Lasse

De är gjorda i testflaskor - här är metodbeskrivningen https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/#post-11449156 Ärligt talat - jag har haft samma felfrekvens med vissa tunzepumpar och då pratar vi om minst dubbla priset. Jebao hade problem med RW serien då elektroniken låg delvis i själva pumpen men efter andra versionen av SW serien så är det felet borta (att de stannar ibland) Av cirkulationspumparna jag har så köpte jag en reserv till varje pump när gick över till Coral Box DCA smart pump för ca 5 år sedan - de ligger fortfarande oanvända i min byrålåda MVH Lasse

Måtten på akvariet ? Jag använder själv jebao - både som vågmaskiner och cirkulationspumpar. Men inte av den bredstråliga typen. Det finns gott om olika streamerpumpar - både styrbara och icke styrbara. Det är en prisfråga. Fördelen med de styrbara är att de använder 12 eller 24 V likström medans de inte styrbara använder 230 V växelström. Förutom Jebao använder jag två GHL streamers. de är en anpassning till SICCE Xstream-E. SICCE Xstream-E kostar ungefär som SLW 10 och kommer med 4 inbyggda program plus möjlighet att koppla en 1-10V styrning om du skaffar en akvariumdator längre fram i livet MVH Lasse

Vad gäller levande sand så har en omfattande test av både startkultur på flaska och på tre märken av levande sand gjorts på reef2reef. https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/ Några grafer från tråden Det verkligt intressanta här är att endast BioSpira och Fritz Turbo av startbakterier på flaska samt all tre levande sand märken klarade båda stegen (NH4-NO2 samt NO2 till NO3) inom rimlig tid. Jag skulle nog lägga pengar på levande sand i starten. Caribsea levande sand finns att få tag på i Sverige. Nu har du ditt ytterfilter och jag skulle faktiskt använda det när det redan finns. Fyll med biobollar och rengör ofta under starten. När någon månad gått kan du låta det gå längre mellan intervallerna eftersom det då får en annan betydelse för akvariet. I början - hjälpa till med starten av nitrifikationen - efter den är etablerad vara grogrund för andra nedbrytningsbakterier som stabiliserar akvariet. Jebao SLW serien ger ett väldigt brett flöde och därför når de inte så långt. Jag hade faktiskt satsat på 2 st SLW 10. Jag har själv provat SLW 5 i ett 100 liters akvarium och det räckte inte till där. Skummare är bra för framförallt gasutbytet - framförallt O2 in och ut samt CO2 in och ut. In eller ut beror på om fotosyntesen är på eller av (läs ljuset är på eller av) MVH Lasse

Här har du en pump som jag själv använder ett antal av och olika storlekar - 2000 till skummare och reaktor samt 4000 till returpump. Tyvärr är den omöjlig att få tag på i Sverige. Den har - förutom nivågivare också en möjlighet att kopplas till en 1-10 V styrning från exempelvis APEX (direkt) eller GHL (behövs en outbreak box). Jah har använt dessa sedan de introducerades 2020. Har inte haft några problem med dem. styr dem via min profilux. har du en akvariedator så kan du göra det du vill genom att styra pumpen från datorn och använda en extern nivågivare. Dessa pumpar kan göra det själva MVH Lasse

Denna eller liknande Du placerar sugsidan i sumpen och även nivåflotören - men du vänder den upp och ner och sätter den så där du vill ha högst nivå. Det tricket kan du använda med vilken som helst pump som har nivåstyrning och flottör. Vänd bara flottören upp och ner. På vissa flottörer kan man ändra funktionssättet och behöver inte vända den upp och ner. MVH Lasse

Ja det föreslog jag redan runt 2008 MVH Lasse

Välkommen MVH Lasse

Det är en hanne av Macropharyngodon bipartitus För ca ett år sedan såg den ut så här MVH Lasse

Nope - har aldrig sett de två prickarna som är typiska för Ctenochaetus binotatus binotatus: Från FishBase - foto min markering Tror fortfarande på Bluelip - de blå läpparna är utmärkande MVH Lasse

Ja - jag lutar åt det också jag är inte ledsen för det - den blir inte så stor och har blivit vackrare med tiden. Jag gillar den men den är för jäklig svår att fota men bilden ovan blev hyfsad MVH Lasse

Är det någon som kan artbestämma den här fisken. Köpt som Ctenochaetus truncatus - vilket det inte är. själv gissar jag på en variant av Ctenochaetus cyanocheilus vilken också kallas bluelip bristletooth. MVH Lasse

Främst kalciumkarbonat men även magnesiumkarbonat MVH Lasse

Möjligen kan de första två skapa problem mellan sig. Det är "mid" vattens arter - dvs de delar samma habitat. Okinawa´n kommer att ta en plats i någon korall och Watchman kommer att hålla sig på botten så de bör inte bli några problem. MVH Lasse

Jag hyr men vi har ett luftventil sittande 5 meter från akvariet. En 15 mm slang gömd i en kabelränna för nätverk gjorde susen. Borrade ett hål i ventilens lock bara. MVH Lasse

Jag använder uteluft som filtreras genom media som binder CO2. Igår bytte jag halva mängden media i reaktorn vilke innebär att luft med lägre CO2 halt sugs in i akvariet och med går ut. Det gjorde ca 0,1 i pH Helt klart att skummaren påverkar mitt pH positivt - tar ur CO2 ut karet under nattetid MVH Lasse

Det är tydligt så att i mitt akvarium är den interna produktionen av CO2 högre än det externa trycket av koldioxid i rummet - i ditt fall - precis tvärtom. Vi är två personer som vistas i lägenheten - hur många är ni? Mitt är nästan 9 år med nåde aktiv DSB och and. Mycket fisk. mycket "fläskiga" koraller MVH Lasse

Som du ser så doserar jag pH höjande Natriumkarbonat just på natten. Höjer nästan lika bra som ditt kalkvatten - strecken. under kurvan. det doserades även under natten skummaren stod stilla. MVH Lasse

Hos mig är det precis tvärtom. Stänger jag av skummaren så faller pH under natten. Här har skummaren stannat och startas igen vid 7 riden på morgonen MVH Lasse

Jag skulle anse att du är hemma. Men spring inte iväg och köp ett ton fisk nu idag - om du skall utöka fiskbesättningen gör det stegvis och öka maten försiktigt. Vad gäller koraller så kan du börja utöka antalet - i alla fall det som använder fotosyntes. Eftersom de är konsumenter i första hand (koraller med fotosyntes) så kan du öka dem fortare. Var bara varse att en del koraller kan vara känsliga och du får testa vilka typer som fungerar för dig. Det innebär att du kanske inte skall rusa iväg och köpa de dyraste med det samma. MVH Lasse

Ettdera separata Hanna Checkers eller skaffa en Hanna Marine Master. Du måste mäta själv men får ett digitalt svar - inga färggissningar (killgissningar) MVH Lasse

Du skall inte experimentera med den med varmt och kallt. Det är troligtvis under stress som de utlöser gifterna. Har du en gång slängt ut den i kylan - skippa den helt. Det går inte att utesluta att alla knappar kan ha palytoxin - det har inte så mycket med storleken att göra. De som orsakade katastrofen på Universeum var små och bruna. De färgglada knapparna verkar mindre farliga men jag har personligen uteslutit knappar i mitt akvarium. Jag har dock gott om euphyllia i mitt akvarium och de är inte ofarliga heller - men där är det mer en fråga om "bränn" skador på armarna när man hanterar dem Så här såg min arm ut efter sista närkontakten med nedrasande euphyllia för ett år sedan MVH Lasse

Läser du det här så är nog faran över - läser du det inte så ........... För mig tog det ca 6 timmar innan jag kände metallsmak i munnen och ca 10 innan helvetet bröt ut. Läs igenom den långa tråden länkad till den tråd du länkade till. För övrigt - många koraller är giftiga vid kontakt - men få sprider det via luften. MVH Lasse

Ja om man vill ha en noggrannhet som avståndet mellan Kiruna och Smygehuk Ska du mäta nitrat och få någorlunda bra noggrannhet (mellan Gränna och Visingsö ungefär) så använd Hannas HR nitrat checker MVH Lasse