Lasse

Det här är ganska knepigt. Jag har lite negativ erfarenhet av Hanna ULR fosfor och fosfat checkers (HI736 och HI774) jämfört med mina Tritontester. Har du använt denna HI736 tidigare i ditt kar och jämfört med dina ICP tester? Jag köpte en HI774 tidigt i höstas. Jag låg stadigt på 0.15 - 0,8 på den. Mina koraller började gå kraftigt bakåt - allting tydde på näringsbrist men min Hanna redovisade 0,1 o ch oavsett vad jag testade - den gick inte ner. Min november test med Triton avslöjade då att jag låg på 0.018 ppm i fosfat - alltför lågt för mig. Började öka fosfaten och allt vände till det bättre. Jag har konstaterat att min Hanna visar stadigt ca 0,08 ppm för mycket - har även jämfört med Red Sea pro fosfattest och fått fram att även det ligger ca 0.08 under min HI774. Numera drar jag alltid av 0,08 från min HI774 Summa summarum - Jag skulle inte göra något som helst drastiskt innan jag ser hur korallerna reagerar -de som i så fall kan reagera är vissa sps som är invanda vid låga näringsvärden. För andra innevånare (än vissa stenkoraller) är de värdena - även om de är sanna - inga problem. Vill du gräva ner dig i det här - den här tråden berör detta - det hettar till i slutet MVH Lasse

Om du styr din kylare med powerbaren - sätt en hysteris som är tillräckligt lång för att få åtminstone 20 minuters gångtid varje gång. Använd two position som funktion. MVH Lasse

Byter du upp dig eller lämnar Kaptenen skutan? EDIT: Såg nu att du uppdaterar - lycka till MVH Lasse

Välkommen in i gänget Det blev en mini MVH Lasse

Man får aldrig vara riktigt nöjd i den här hobbyn MVH Lasse

Nej de är inte giftiga. Har haft dem. vackra - de är någon typ av makroalg - möjligen från släktet Rhodopeltis eller närstående släkten MVH Lasse

Kunde inte markera min försäljning av Olympus kameran som såld - fanns inget alternativ MVH Lasse

Tack skall ni ha - det roligaste med den bilden var att jag inte visste att den var tagen förrän jag gick igenom bilderna och så att det var nästan 100% skärpa på fisken. den var absolut inte medvetet tagen. Men jag brukar ta en massa bilder och gå igenom dem senare - oftast genom att använda funktionen - visa verkliga pixlar i photoshop. ibland hittar man praktbilder som man kan använda utan att förminska. MVH Lasse

Tack men det är som de brukar säga: Ibland hittar även en blind höna ett korn - eller hur. Jag gjorde om den första bilden lite och fick fram den bästa jag någonsin taget MVH Lasse

Japp - runt 9 på kvällen MVH Lasse

Ibland kommer fullträffarna fort MVH Lasse

Fyller på med lite nya videos MVH Lasse

Det akvarium jag har igång nu består till ca 50 % av Back to Nature moduler 35 % död sten och 15 % levande. Den levande las i bakgrunden - syns inte. Det går att starta uta fula stadier vad du än använder. Tricket heter lite näring i början (stoppar cyano och dinoutbrott) samt en stor rengöringspatrull för algerna. MVH Lasse

Att starta igån ett akvarium med ammoniumtillsatser "the american way" leder i sig till höga näringsvärden av kväve och låga värden av fosfor. För att få en stor population av nitrifikationsbakterier så måste du kontinuerligt sätta till kväve i form av ammonium. Populationes storlek bestäms bara och endast av mängden käk (läs ammonium) samtidigt får du inte in någon fosfor eftersom du bara ser en sida på problemet. Näringsvärden - som kommer att gå upp så fort du börjar mata - ca 80 % av näringen passerar förbi det primära målet (fisken) och blir grunden för ny intern produktion av alger. Om dessa alger betas av snäckor, eremiter, kirurger och andra vegitarianer så cirkulerar man näringen än en gång och man binder den i biomassa. Man kan också ha ett refugium som tar upp och binder näringen. Metoden med att ta det långsamt leder till alla de så kallade "ugly stages" som man kan läsa spaltmeter om på amerikanska forum. Jag har startat åtskilligt med akvarium i min dag - har ännu inte sett några av dessa faser i mina uppstarter. det fins flera starttrådar av mig här på forumet. Mitt måtto är istället - kickstarta den biologiska aktiviteten men styr den så den är kontrollerad I den här artikeln har jag försökt bena ut startproblematiken - den är på engelska och en vidarbearbetning av denna artikeln på svenska Idag så finns det så många bra metoder att minska på näringsvärdena att man kan tillåta sig att de stiger lite i början. Vad ledde dina höga näringsvärden till i din förra start? MVH Lasse

Varför väljer du den absolut svåraste uppstartningsprocessen? MVH Lasse

Problemet är större än du tror. När EU förklarar någon art för invasiv så gäller det att den skall vara invasiv någonstans inom EU. Kan väl säga att södra Grekland eller södra spanien finns inom EU. Kanarieöarna är ett särfall om det är EU eller inte. Alla våra arter i saltvattensakvarier klarar sig i dessa länder........ MVH Lasse

En del bilder igen MVH Lasse

Dåligt med uppdateringar här men jag är flitigare på R2R emellertid så har jag kommit på ett nytt sätt att använda GHL:s doseringspumpar. Jag köpte ytterligare en pump här på SG och meningen med den var att dels dosera lite mer spårämnen men även att göra en matdoserare för fryst cyclops i första hand. Det är så att jag matar bara en gång om dagen - vid ca 21:00. Då "slår" mina solkoraller ut och hinner med att få lite mat. sedan är de på äthumör hela natten men det är dåligt med mat. Tanken har då varit att dosera cyclops nattetid också. GHL har en magnetisk omrörare passande till deras dospumpar från 2 och 2.1 serien. dessa pumpar går också att köra reverserade. Jag har en 1000 ml glasflaska med plan botten. Den står på omröraren och med magneten inne i flaskan. En slang suger från botten - går till min dospump och sedan vidare för att mynna precis i intaget för min returpump. Min returpump styrs av en 1-10 V signal och är programmerad att gå ner när det matas Så här har jag konfigurerat Jag konfigurerar också aktuell magnetomrörare Jag startar med en tom flaska och jag vill att den skall vara fylld innan jag matar vid 21 ungefär. Därför körs pumpen reverserad kl 20 och 20:30 - 200 ml per gång Då är flaskan fylld kl 21 och jag lägger i det antal tärningar fryst foder jag vill dosera under natten. Efter sista matningen är flaskan tom med undantag av lite sörja längs ner. Kl 8 fylls därför flaskan upp igen med 100 ml - och 8:30 töms den igen. Ett sätt att rensa bort ruttnande cyclops. Bakterier - ja men koraller äter bakterier också. Dosering under natten Sen har jag konfigurerat min returpump att gå ner i varv under en timme efter varje matning Skall bli intressant att se om mina solkoraller trivs bättre efter det här MVH Lasse

Det är läderkoraller - de är kända för att sura vid förändringar. Det bör gå över MVH Lasse

De surar bara MVH Lasse

Har aldrig hört om denna förut men den finns beskriven här. Intressant sammansättning av LED - helt i min smak (förutom de varmvita då) MVH Lasse

Den fungerar bra kan man väl säga. MVH Lasse

Det är varmt ute nu. Ger den samma effekt i kyla som innan? MVH Lasse

Kyler den? Att den ger varmare luft ut är inget konstigt - det skall den. MVH Lasse

Mina kan ibland vara på rutorna - men mest i sanden MVH Lasse