Lasse

Är det Luossavaara, eller Kiirunavaara som är förebilden ? Får jag vara ärlig så liknar det mest som det är Dundret som inspirerat dig Ja skojar bara - kunde inte låta bl.i..... det kommer bli bra med tiden MVH Lasse

Titta på sida 55 i detta dokument dokument 1 om du har P4 och dokument 2 om du har P3 - sid 10 i för p3 MVH Lasse ProfiLux-4-Programming-Guide-V7.02.pdf ProfiLux-3-3.1-Programming-Guide-V6.15 (1).pdf

Tja - det var väl en typisk Facebook start 2-3 år efter senaste trend. Eftersom jag alltid ligger ca 10 år efter så går jag alltid rätt i både tid och trend MVH Lasse

Tycker jag känner igen några av punkterna MVH Lasse

Eftersom du är van vid profilux så skulle jag rekommendera dig att gradera upp till P4 - det finns en liten enklare modell nu 4e. Titta också på GHL belysningar - jag har löst blåljusproblemet genom att köra med deras LED bar 2 som har RGB dioder. Deras LX 72xx har inte RGB men enskilda LED i RGB så att du kan köra mycket blått men maskera det som vitt med hjälp av RGB tricket. Philips har också kommit ut med en generation 2 som jag blev väldigt imponerad av när jag såg den live i höstas. Jag har kört Pacific sun innan - väldigt nöjd med ljuset men kvaliteten var väl så där. Returpump - styrbar? Själv kör jag numera Coral Box nya smarta DCA pump med en möjlighet att köra en riktig 1-10V styrning via profiluxen. Innan använde jag en 4000 Jebao DCA. Den fungerade problemfritt i över 3 år (utan rengöring - jag rörde den inte under tiden) men gick tyvärr inte att styra förutom med deras egen kontroller. Min erfarenhet är att DCA pumparna håller en betydligt högre kvalitet än de gamla blåa. Min nya Coral Box DCA 4000 kostade ca 1000:- levererad hem. Då har jag råd att ligga med en reserv om något händer.En 12000 (som kanske du behöver) ligger nog runt 2000:- levererad hem. På Sjöfartsmuseet har vi provat Aquarium Systems nya Maxi Jet DC 8000 och DC 15 000. De går också lätt att göra styrbara från Profilux. Du behöver bara en break out box och en 4 kanals 3,5 ljudkabel plus lite händighet. Instruktion finns i manualen. De har fungerat väldigt bra och säkert. 15000 varianten förser våra två stora korallsystem - 6*800 liter och 4* 12000 liter - med vatten på ca 65 % fart. För ett nytt experimentkar på ca 800 liter DT + 600 liter sump har vi två 8000 som kör växelvis mellan 10 - 65 %. De är dock lite dyrare 4000 - 5000 kr. För 4000:- får du två Coral Box DCA smart 12 000 och har råd att ha en komplett liggande som reserv. Är det något jag vet så är det att pumpar går sönder (om det inte står EHEIM på dem :)) förr eller senare. Jag själv resonerar så att jag har investerat mycket pengar och tid i mitt akvarium - jag måste ha ett reservlager för de mest viktiga tekniska prylar jag har så att jag inte står handfallen när olyckan inträffar. Jag har till och med en P 3.1 liggande om min P4 går sönder. Mina wavemakers är två billiga RW-8 pumpar. Har alltid minst en i reserv och det har räddat mig många gånger. Jag byggde tyvärr in mig själv (storleksmässigt) till RW-8 - hade jag valt idag hade det blivit en Coral Box i stället (av de nya typerna) MVH Lasse

Jag hittade min gamla räknesticka från gymnasiet häromdagen och ändå klarar jag datorer MVH Lasse

Det gjorde jag så gärna - gillar när du får slita lite Jonas Men svaret på säkerhetsvarningen är att ni inte kör HTTPS - när jag går upp på er hemsida med chrome får jag också en säkerhetsvarning MVH Lasse

Du kör Chrome misstänker jag. Medelandet betyder bara att Fucotronics webplats inte kör HTTPS utan bara HTTP. Du kan lita på Fucotronics hemsida men lämna inte ut dina kreditkort MVH Lasse

Gött - här går det snabbt ibland MVH Lasse

@jonasromanKan du hjälpa killen. MVH Lasse

LOL MVH Lasse

Håller inte med här. Jag har med en professionell spektrofotometer uppmät skillnader på ca 25 % - 50% mellan morgon och kväll. Jag analyserade då ett vatten som höll 0.4 ppm på morgonen och som lägst 0,20 ppm på kvällen. Skillnaden ses bäst om man jobbar i höga värden men om man analyserar värden under 0,1 så kommer man lätt in i metodens felmarginaler. Mina senaste erfarenheter säger att det förekommer rätt så mycket systematiska fel med framförallt Hanna ULR mätare. Min har ständigt visat runt 0,1 ppm men hela systemet uppvisade näringsbrist. Triton visade 0,016 sist och en Hanna LR fosfatmätare som är jämförd med ca 50 Triton tester visade ungefär 0. Den brukar alltid ligga ca 0,02 under Triton. Nu har jag min ULR med riktvärde ca 0,12 istället MVH Lasse

Det pågår många processer som styrs av din kolkällan. De flesta sänker pH men just denitrifikation höjer pH. Om du ligger kring 1 - 3 ut så vet du att det är mindre risk att kolkällan (DOC) går till att göda de processer som sänker pH. Ju lägre ditt ingående nitrat värde är - desto mindre DOC behövs till den processen MVH Lasse

Du skall försöka ha 1 - 3 mg/l NO3 ut - annars riskerar du svavelvätebildning. MVH Lasse

Då har du andra processer igång som sänker pH. Du kan troligtvis öka flödet eller minska kolkällan. Det är väl ett klassiskt denitrifikation filter otan svavel i bädden.? MVH Lasse

Själva processen denitrifikation höjer pH från ingående vatten. Har du lägre pH i utgående så är det ingen större denitrifikation i filtret utan i stället så dominerar andra processer som sänker pH. Har du lägre ut jämfört med in - ingen denitrifikation av betydelse!!!! MVH Lasse

Som jag skrivit tidigare - även en nykalibrerad gammal probe kan visa fel. När man använder pH prober industriellt så räknar man med en hållbarhetstid mellan ett halvt år och ett år. Antar att du har GHL:s probe och de är av väldigt bra kvalitet och enligt min erfarenhet kan de fungera i mer än ett år.och ge bra värden. Om du låter vattnet gå över argonit så får du ändå inte högre pH än ca 7.8 därifrån eftersom lösligheten ligger där ungefär - men du slipper en ström av väldigt lågt pH. Men som jag också sagt tidigare - om ditt denitrifikationsfilter fungerar som det skall så höjer det pH - inte sänker det. MVH Lasse

Om dessa kan man säga att det inte är frågan om de går sönder utan när. Du har troligtvis din bov här. I saltvatten bör man inte använda annat än värmare av titan som styrs av en yttre temperaturgivare. Dessa kommer i jordat utförande och skall kopplas till ett jordat uttag. Gör man så så får man dels bort alla andra eventuella krypströmmar samt en personsäkerhet värt namnet. den fungerar både som värmare, jordprobe och skydd om det läcker farlig ström. Jordfelsbrytare skyddar en del men om inte akvariet är jordat så blir det du som är jorddelen när du stoppar dit fingrarna. Numera så är den enda 230 V källan jag har i mina saltvattenskar doppvärmaren och den är en jordad titanvärmare. MVH Lasse

Hur gammalt är akvariet och är det cyklat? MVH Lasse

Vad är det för typ av värmare? Glasvärmare med inbyggd styrning? MVH Lasse

Vad som går upp måste komma ner i samma takt annars fyller du rummet förr eller senare. Din avrinning är inte stor nog helt enkelt. Förstog inte om du hade 1 eller 2 rör ner till sumpen. Sätt din pump på min och din ventil på max öppen - Testa det - din pump skall inte succesivt höja nivån i din visningsdel. MVH Lasse

Trä är ju ett levande material till skillnad från cement och det är klart att det kan röra sig lite. Emellertid tror jag inte att dina vibrationer (när du går) kan få karet att rämna. Observera tror. Jag har haft flera stora kar som har rört sig lite när man stampar. Senast nu så var @jarecki68väldigt orolig för sitt stora kar. han hade reglerat upp krypgrunden så den nog står emot en direktträff från en atombomb - men trots det så vibrerade det lite när han stampade i golvet. Det har gått i över ett år nu utan problem. Orsaken varför du inte fått fler svar är nog att det är svårt att uttala sig om det utan att ha sett det. Jag tror inte det är något problem. Fyll upp det och kolla att det inte böjer upp eller ner i mitten. Kolla speciellt diagonalen MVH Lasse

Så tolkar jag det också. det är ett rätt så bra vatten du har. Om du kör utan osmos - använd då ditt favoritmärkes normalsalt ("fisksalt") eftersom du har 16 ppm kalcium i vattnet redan. totalhårdheten är ett gammalt uttryck för att visa calcium och magnesiuminnehållet i sötvatten. När det står < framför ett värde så betyder det att avläst värde är under den siffran som står direkt efteråt <0,44 mg/l (ppm) NO3 betyder att avläst värde ligger under detektionsgränsen - i detta fall 0,44 mg/l Och @stigigemla hade ett driksvatten visat 20mg/l i nitrat så hade den driftschefen fått sparken för länge sedan - eller hur @LN21? MVH Lasse

Det vanligaste svaren verkar komma från en ny medlem som heter ämne MVH Lasse

Man kan väl säga att det finns likheter mellan mitt system med ett DSB/bottenfilter som körs reverserat och styrs av Redox och pH men kontinuerligt och inte i sekvenser. Nämnas kan att när jag konstruerade mitt system så visste jag inte om DYMICO. Om jag inte kommer ihåg fel så fungerar DYMICO också som en kalkreaktor då det finns möjligheter att koppla in CO2 under bädden, Den möjligheten finns i mitt kar också. Jag har dock fortfarande en skummare igång - men dess uppgift är mer att utgöra en gasutväxlare MVH Lasse