Lasse

Svårt att råda men jag hade nog själv inte använt de hjälpmedlen i starten innan allt börjat fungera med nitrifikationsprocessen. MVH Lasse

Ser inte riktigt ut som de jag känner till. De brukar va som en liten vulkankrater. De här ser snarare ut som "snäckformade" MVH Lasse

Skulle kunna vara någon typ av havstulipan Sincerely Lasse

Salthaltsproberna är lite krångliga att använda. De visar gärna fel (iofs ett stadigt fel) och är bra för att se trender. Jag har lyckats med att få dem att visa rätt men då har jag en konstant temp och justerar med manuell tempinställning. Angående internet så måste du ha det i lokalen även för "lätt" modellerna om du vill ha kurvor och övervakning utifrån. Du kan göra ad hoc till dem men behöver molnet för kurvorna och fulla kraften av appen. Om du vill köra MH via relä eller powerbars så behövs rejäla grejer om du gör det själv. Jag tror att alla PB klarar i alla fall små MH (det är starten som är besvärlig) Tror inte att normala solid state räcker om du bygger själv för MH. Du behöver rejäla don MVH Lasse

Det är svårt att säga om tillsättande av bakterier ändrar förloppet. Jag tror att det handlar väldigt mycket om akvariet ifråga. Jag brukar ta till näring, störa mattorna och vänta - då brukar det lösa sig med tiden. Nån gång har jag dragit ner ljuset till 40 % och låtit det öka successivt till det första läget MVH Lasse

P3 ger dig 64 styrbara uttag via PAB. Möjlighet att koppla in många mer nivåsensorer. Nätverk till en router Appen fungerar utmärkt där också. MYGHL fungerar också. Temp och PH. Ex modellerna har cond och Redox också. Du kan börja med 8 uttag - egenbyggda - och numrera dem 1-8 och sedan köra PAB 9 - 64. Du har all möjlig expansion framför dig. Vill du kontrollera nivån i alla dina akvarier kan du få upp till 9 nivå vakter med hjälp av exp kort. Original har du 2 (med splitter) I höstas sålde jag några begagnade för ca 1000 - 1200 kronor.. Kan bli så att jag får en till ledig framåt. Har en 3.1 i reserv för min P4. Jag är 100 % beroende av en dator - därför backup. För närvarande är jag här Är förhoppningsvis hemma den 17 - då vet jag mer MVH Lasse

Känner inte till dem så bra - du har säkert rätt i att de bara försörjer 4 uttag. Men du kan ju köpa en begagnad P3:a - säljs ibland i detta forum - och få mer grejer till för samma pris MVH Lasse

Fortsätt med de värdena - kanske lite högre med PO4 - och stör mattorna så mycket som möjligt. MVH Lasse

Du kan göra max 8 egna switchar med en P mini. P2, P3 eller P4. Då använder du de två S utgångarna (s1-4och s5-8) samt en break out box. Vill du ha flera boxar så måste du ha något av GHL digitala språk där idag PAB är mest använda. Finns även ett digitalt protokoll till s utgångarna för P2, P3 och P4. Det får du nog inte ut koden för. På P3 och P4 finns också möjlighet med digitala utgångar. I instruktionen för break out boxarna finns uppgifter om ström och spänning för utgångarna. Har för mig det är 50 mA och 12 V. Jag tror det beror på vilka laster du skall bryta om du klarar dig med SS relä eller behöver vanliga. MVH Lasse

Först - dina PO4 och NO3 värden? MVH Lasse

Vi använder 2 st på Sjöfartsmuseet. Än så länge så används de som monitors. En har vi haft i över ett år och det var en del konstiga resultat i början. Det har ändrats till det bättre och vi köpte en till förra månaden. Den har fungerat bra den tid vi kört den. Själva kalibreringen är viktig. Pumparna måste kalibreras bra. Men som sagt var - vi har inte vågat använda den för att styra doseringen. Vad jag förstått från nätet så är Alcatronic KH testarnas Rolls Royce men jag har inte testat den själv. Frågan är dock om dessa testare verkligen behövs för en privatperson om man inte är bortrest mycket. Att ta ett manuellt KH test tar 3 min för mig och jag kan snabbt ta ett till om det blir ett skit happens värde MVH Lasse

Ditt nitrat beror troligtvis på att du övermatat lit grand och fått en liten nitrit topp. Nitrit i vattnet ger ett falskt värde på nitrat. Det är ganska onödigt att mäta nitrat i starten. Nitrit i vattnet ger ett för högt nitratvärde på mellan mellan 50 och 100 gånger beroende på märke av testen. Du har mellan 0,2 till 0,4 i nitrit. Nitrit är inte giftigt för saltvatten men dra ner på matningen. Stoppa helst helt 3 till 5 dagar och sedan börjar du med schemat igen. Byt inte vatten som mikoto helt riktigt - IMO - betonar MVH Lasse

Den levande sanden brukar vara väldigt fin och du får som dimma i karet när du startar. Det är troligtvis bara "kalk" dimma du fått. Stoppa i ett innerfilter om du har något - det klarnar upp troligtvis. MVH Lasse

Förstår inte riktigt varför du vill ha mer än 0,1 på en tritontest. Mina Triton visar ca 3 gånger mindre än mina Hanna tester. Triton cetrifigurerar proverna - det är minimalt med organiskt fosfor som kommer med. Organiskt fosfor kan bara tas upp av koraldjuret (mat) och oorganiskt fosfor kan endast tas upp av zooxantheller via fotosyntes. MVH Lasse

Jag vet inte vad som är kritiskt för barium (om något) men Si nivåerna är IMO inte farliga MVH Lasse

Barium - se här 1. Phosphate iron-based (except ROWAphos or PhosBan)2. Contaminated salts3. Contaminated trace elements, in particular strontium4. Dried fishfood Använd AL fosfat remover för att ta bort Ba Kisel (silicon) Bland annat från siporax som körts anaerobt. Ingen fara - jag hade 20 000 mikrogram MVH Lasse

Kör du omvänt refugium så får du troligtvis inga ändringar i PO4. Men testa - jag håller på att testa i mitt akvarium där jag kör omvänt refugium och blir inte klar över hur det funkar riktigt. Väldigt konstiga siffror jag får fram. MVH Lasse

Om du mäter PO4 på morgonen (innan ljuset tänds) och på kvällen (efter det släcks) - vad säger det? Kör du omvänt refugium. IMO - din fosfat är på tok för låg MVH Lasse

Jag har hemma om du kommer över och hämtar lite. MVH Lasse

Jag brukar alltid dosera nitrat i totalt nystartade kar och använd okurerad sten (fosfat tillskott) MVH Lasse

Ja mineraliseras och tas upp av alger som sedan äts upp av betare som sedan osv. Det är det normala men om man bara inriktar sig på ett 2 nivåssystem så måste man ta bort överflödet via fällning och annat. MVH Lasse

En sanning med mycket stor modifikation. Alla ekologiska studier visar på att det blir en minskad biologisk belastning av oorganiska närsalter med ökat antal näringssteg.. Den enda biologiska belastning som man stoppar in i ett kar där allt lever är den mat som stoppas in. Av den tillgodogör sig första steget (fisk, eremiter och andra djur) cirka 20 % som ny biomassa. Resten kommer att återcirkuleras och har man näringssteg under det första så kommer det att bindas ytterligare ca 20 % (av det återstående) - och så vidare för varje näringsnivå. Att ha så många nivåer som möjligt garanterar alltså att det mesta av fodret binds i biomassa. Vad händer om man bara har två nivåer - med bakterier som nummer två. Sanningen är att då kommer (enligt min åsikt) mer än 50 % av den organiska införda näringen mineraliseras som oorganiskt N och P. Ju fler trofiska nivåer man har - desto mer binds i biomassa och desto mindre kommer ut i vattnet som oorganiskt N och PO4. MVH Lasse

Ny film MVH Lassew

Som du behagar - jag hade valt levande sten Vänta lite med BTA:n men du kan nog introducera några mer koraller. Ta billiga och mer lättskötta. MVH Lasse

Vis av Stigs råd - där ligger jag också nu. Mest för att man inte kan lita på sina mätvärden - speciellt inte på Hanna checkers MVH Lasse