Lasse

Vilken kardinal gäller det nu? MVH Lasse

Om du mäter 0,25 ppm ammonium så är det troligtvis en av de tester som alltid visar ammonium. Har du haft en nitrittopp så måste ammoniumvärdet vara fel Leon. MVH Lasse

Nja - kan inget direkt säga men det borde fungera med modifieringar. Hör med Johan W. Hans ramp tar ju teoretiskt 430 watt och han har en 3 mm durkplåt och han kör iofs grupper på ca 10 watt (1 XLM och 2 RB). Du kommer att få punktbelastningar på 50 watt och lite beror det väl på hur snabbt värmen sprids ut. Om du skulle välja en jämn aluminiumplåt på låt oss säga 6 mm så skulle du ta höjd för att i värsta fall kunna placera en liten processorkylare med heatpipesteknik över de värsta punktkällorna - eller varför inte en sådan här lösning som innebär att du kan blåsa ut värme i vardagsrummet (återvinning). En sådan lösning kan ju också kanske användas till en durkplåt - förutsatt att det finns tillräckligt med plana ytor mellan förhöjningarna. MVH Lasse

Grattis och välkommen till the "real life". Hoppas det inte blir som när min förstfödda kom hem i juli 1977. Då passade mina Malawis som gick i ett stort kar att visa upp att de var inkompartibla med Tetras medicin Genereal Tonic så jag stod hela dagen dubbelvikt över akvariekanten (svärandes) när underverket visades upp för grannar och släktingar. Halft i frustration, halft på skoj yttrade jag sedan till min fru efter ett misslyckat blöjbyte från hennes sida: "faen- en vecka på sjukhus och det går inte bra med att byta blöjor" Detta är idag vår familj mest bevingade ord och det yttrandet har jag fått betala av på under 35 år nu . Inte lämpligt att skoja med en nästan nyförlöst hustru är sensmoralen. Å andra sidan - blir det inte skillsmässa efter något sådant så räcker äktenskapet ganska långt. Några frågor om ledrampen. Är du säker på att det är saltavlagringar som knäckt dina LED. Jag har haft två Cree RB som la av snabbt och där fanns inga möjligheter till saltavlagringar. MVH Lasse

En liten uppdatering. Jag skrev till en början att det var två stycken små gobies som stod på önskelistan stämmer inte riktigt, det fanns en tredje men som jag avstod ifrån pga jag dels misslyckats en gång förut med den, dels så litade jag inte helt på dens matvanor. Namnet på den fisken är Caracanthus maculatus. För någon vecka sedan efter att jag tvingats konstatera att både min Lotilia graciliosa och dess pistolräka är borta så introducerade jag denna goby i karet - bilder kommer förhoppningsvis senare. Jag köpte också för några månader sedan ett 10 watts multichip för att bygga om min Eheim-belysning men efter att plockat isär den så beslöt jag mig inte för att byta eftersom det såg svårt ut. Tyvärr så klantade jag till det så i förrgår vägrade den att tända. Då stod jag med ett nytt chip och en inte fungerande belysning. Jag beslöt att plocka isär belysningen i atomer och försöka trots allt med att byta chip. Med hjälp av en nyinköpt lödstation, svordommar, arg fru (hon gillar inte starka ord som skallrar genom rummet när hon sitter och tittar på TV) och lite jävlar anamma fick jag ihop en fungerande lösning där man inte ser att lampan är modifierad (mer än på ljuset alltså). Eheims orginaldriver är troligtvis en konstantspänningsdrivare som ger 12 V 700 mA (ca 2 volt över minsta spänning på mitt nya chip) och kommer därför ge lite mer värme än tidigare men jag beslöt att prova att behålla den drivaren. Det verkar fungera bra, lampan blir inte speciellt varm och jag får ett mer "saltvattensanpassat" ljus. Jag har en liten acroporafragg som börjat bli litte "knottrig" men som inte fått den där ordentliga tillväxttakten än så det skall bli intressant att se dess utveckling under det nya ljuset. MVH Lasse

Jag har inte alls samma uppfattning som Slanten och Laggeman. Ls är ett dåligt substrat för bakterier, främst då för nitrifierare. Använder man skummare så får man som bieffekt att en del av ursprungskvävet luftas ut som ammoniak. Det kväve som blir kvar blir därför mindre och kravet på nitrifikationen per tidsenhet blir inte lika hög. Struntar man i skummaren (som jag alltid gör i kar under 100 liter) så kommer man att få mer kväve som skall nitrifieras och därför måste man se till att man har ett effektivt nitrifikationsfilter (biofilter). jag är av den åsikten att kör man utan skummare så behövs extra filter. Ett litet innerfilter med skummgummi är perfekt, strunta i vadden som inte är ngt bra biosubstrat. på sista tiden har jag börjat att använd detta filter. Perfekt med den lilla behållaren där man kan lägga fosfatabsorber, aktivt kol eller annat. Det ger ca 300 liter i timmen och bör kompleteras med en liten streamer. MVH Lasse

Det var inte så lätt eftersom 18 watt PL-S 2 pin (det är den som har sockel G23) inte verkar vara standard här i Europa. Jag skulle tro att du kan klara dig med en ballast på 18 watt avsed för PL-C 2 pin 18 watt. kontrollera med StigiGemla här på guiden. MVH Lasse

Till och med låga nivåer av nitrit stör ut nitratprovet med den metodiken som de flesta märken har. Metoden är att man tillsätter ett ämne som omvandlar nitrat till nitrit (pulver 1) sedan efter en viss tid så mäter man nitritnivån med pulver 2. Den totala omvandlingen av nitrat till nitrit är tidsberoende - ofta flera timmar. man har därför anpassat färgskala till hur mycket som brukar vara omvandlat på ca 3 minuter till ett slutligt värde (om man väntat flera timmar) Det säger sig självt då att om det redan fanns nitrit i provet innan pulver 1 tillsätts så blir resultatet helt förvrängt. MVH Lasse

Jag hade ett paket som var ute och flöt en månad från dem en gång, då låg det på posten i HongKong. Det gick att se genom trackingen. MVH Lasse

@ Stig: Är det parallellkoppling som gäller för att få ut 1400 mA? MVH Lasse

Dina rör heter PL-x där x står för en bokstav. Kan du skriva vilken bokstav som står i stället för x:et så kan jag kanske hjälpa dig MVH Lasse

Sätter du några med linser så kommer det nog att räcka till med ljus även på botten, tror i alla fall Jag läste ju nästan 400 i PAR med mina tio watts på ca 30 - 40 cm djup. eventuellt kommer jag att bygga en prototyp på 50 Watt för att testa lite grejer jag tänkt på och då får vi reda på hur djupt det går. MVH Lasse

Det finns olika linser till samtliga och utan lins så brukar de sprida ca 120 grader. Det finns 30 chip men inte i de färger vi normalt använder. Kör du 8 st 50 wattare så välj den där det finns både vita och blå LED:s MVH Lasse

Kört så länge men halvera doserna om du kör den tillsammans i en början. MVH Lasse

Titta på i slutet på denna tråd. Har du lite is i magen så avvaktar du och väntar till Magnus har experimenterat färdigt Jag har ingen erfenhet av 50 och 100 wattarna - däremot har jag kört AC-RC:s 10 wattare i ett år nu med mycket bra resultat. Magnus lösning med standardmodeller från datakylning är väldigt bra tycker jag. Jag kör en fläktkylning avsedd för grafikkort till mina moduler på 9 * 10 watt med mycket gott resultat. Hans idée är några 100 wattare av blandmodell (både royal blue och vitt på samma chip) med lins för att trycka ner (reflektor behövs inte med de linslösningarna som finns - där ingår en reflektor) samt några 50 wattare för spilljuset (utan linser) MVH Lasse

Saltvattenspricken cystas i sanden upp mot 30 - 50 dagar i värsta fall. Troligtvis så finns det individer som ligger längre. De som kört fiskfria kar brukar prata om 30 - 45 dagar minst utan fisk. Jag har erfarenheten att det kan i vissa fall gå snabbare att bli av med parasiten som helhet. Vissa fiska verkar den inte gå på dessutom. MVH Lasse

Den verkar vara utan heatpipes och exponerad koppar. Är det så att det är ett homogent aluminiumblock så skulle jag nog överväga att borra, gänga och skruva fast chippet med ett tunt lager kylpasta. I dessa effekter är jag inte 100 på att den limmande kylpastan är tillräcklig bra. Man måste i alla fall montera under ett visst tryck. Jag har en del problem med RB 3 watt cree som jag kör i 900 mA. Jag har nu tack vare Janne68:s eminenta driverkort ställt just dem på max 80 % för att klara den långa livslängden. Bygg in det här snyggt i plexi så blir det kanon. En liten sak man behöver tänka på när man jobbar med dessa effektleds och det är att de linser som finns är av glas och inte av plast som gäller för 3 wattarna. Är det någon skillnad - ja det är det. Glas filtrerar bort våglängderna från UV-A och neråt. Kanske också strax över. Detta innebär att de våglängder som håller sig under, låt oss säga, 430 nm försvinner. Bra eller dåligt - vet inte men det finns en del som tyder på att dessa korta våglängder kan vara aktiva våglängder för en del koraller när de väl anpassat sig. De är också sagt att dessa våglängder kan vara skadliga men med tanke på hur mycket RB utan glaslinser som finns ute så verkar inte skadan vara för stor. Jag har dock haft stora problem att få vissa koraller att anpassa sig med mitt massiva blåljuse av Ac-Rc:s chip utan glaslinser så jag kommer att göra några tester framöver där jag mycket sakta kommer att fasa upp blåljuset där jag placerat kända problemkoraller. MVH Lasse

Jag har ingen erfarenhet av bridgelux men mina 10 wattare ger det jag vill ha, det är klart att de inte är lika effektiva som cree:s sista skapelser xlm men effekt per krona är också en bra parameter att räkna med. Man kanske få ta några tiotal mer watt i ett stort projekt men kvalitén kan jag inte klaga på. MVH Lasse

Jag har ju sett ditt kar Tobbe och det är ju uppbyggt som en sluttande vik. Linser i framkant/mitten och utan linser där du har högt skulle jag ha tänkt på. I ditt fall skulle det inte vara fel med en snedramp i framkanten också som lyser upp halvhögt på slutningen i bak. Jobba med en lösning som Manne gjort med ett eller flera Janne86 kort där du kan intensitetbegränsa grupper med 6 LED eftersom du har ett så kuperat kar. Variera typen av chip. Ta tiden att åka ner till Manne och se på hans lösning eller om du är här uppe någon gång - kom och titta på min. Ta tid för att se hur andra har gjort - det finns många lärdommar att dra. MVH Lasse

Sänk den till det gradtal som den börjar att slå på och slå av. Ta den i en hink med sötvatten i första läge och sänk den till 26 grader. Mät vilken temperatur den ställer in sig på. Då vet du vad 26 grader betyder i verkligheten. Höj eller sänk sedan termostaten så att hinken får 25 grader. Då vet du inställningen för 25 grader - ställ den där och sätt ner i karet. MVH Lasse

Har du den på 34 grader och den slår på och slår av men du inte läser mer än 24 grader så har du fel på termostaten - byt värmare. Har du den på 34 grader och den är hela tiden på (lyser hela tiden) så räcker inte värmaren till - skaffa en till och ställ båda på önskat gradtal. Att ställa den på 34 grader är ju bara en test för att se vart felet är. Skall den lyfta 5-6 grader nu (från ca 20 till 25 grader) så får du vara bered på att om det blir varmare att du får en betydligt högre temp än 25 grader om du satt den till 34 grader och att värmaren är för liten för att lyfta nuvarnde situation upp till 25 grader. MVH Lasse

Beror på. Koraller som använder ljus i fotosyntesen minskar i genomsnitt belastningen istället. De är i princip konsumenter av de ämnen som andra djur belastar vattnet med. Icke fotosyntetiska koraller belastar dock akvariet men inte lika mycket (i förhållande till storlek) MVH Lasse

Beslutar du dig för att köra utan skummare så skulle jag definitivt ha med ett biologiskt innerfilter. EHEIM har kommit med ett ganska bra filter till små Nano som har den fördelen att det finns en filterbehållare i filtret där man kan lägga aktivt kol, fosfatadsorber eller vad man vill. jag har väldigt bra erfarenheter av detta filter - här är en länk MVH Lasse

Samma här - har fått byta ut samtliga mina tre Tunze efter knappt ett år. MVH Lasse

Behöver alla köra omkring i en Ferrari? Jag kör en KIA Picanto och är mer än nöjd. Jag har chip som bygger på Epiled och är mycket nöjd. Det är klart att det funkar med Bridgelux också. MVH Lasse