Lasse

Problemet är att det behöver inte alls vara speciellt mycket fosfat i det vattnet. Det skulle inte förvåna mig om en ordentlig fosfatmätning visade 0 i vattnet - fosforn finns i algerna i stället. Det behövs inte speciellt mycket näring för att få en sådan algblomning när det inte finns någon konkurens i karet, varken från makroalger, koraller eller bakterier. Har man kommit i detta läge så är det bara att gilla läget och välja vilken väg man skall gå. Min erfarenhet säger att i ett sådant här läge med ett nystartat kar utan biologisk balans så är det inte ens säkert att man knäcker algerna med fosfatadsorber. Dessa alger brukar nämligen vara bättre än absorbern i att plocka upp fosforn. Ett sätt är att rensa, avvakta - rensa igen, avvakta - rensa igen och hålla på så till man knäckt algerna. För den psykologiska hjälpen skulle man kunna hänga dit en strumpa med adsorber som Jimmy föreslår - ta i så fall aluminiumadsorber så du inte göder med järn. Den andra vägen är att rensa upp ordentligt - upp med stenen och vattnet. Skrubba glaset och stenen, Filtrera vattnet från alger och tillbaks igen tillsammans med några påsar levande sand. Efter någon dag skall en städpatrull in, snäckor, eremiter och kanske sjöborrar. Håll inne på ljuset - inte fulla dagar och ge städpatrullen chansen att hålla algerna stången. Edit: I detta läge skulle troligtvis också en påse absorber göra nytta Jag brukar själv vid en nystart alltid ha in först LS och sand och låte det gå någon dag. Därefter introducerar jag en städpatrull fort som tusan. Då har den chans att mota alg i grind så att säga. Jag brukar även ha en eller två fiskar från början. Jag brukar också se till att jag får sten med mycket makroalger om det finns eftersom de i startläget konkurerrar ut grönslicken som du fått. de första tre veckorna matar jag väldigt lite - först var tredje dag, sedan varannan och slutligen varje dag men hela tiden med oerhört lite mat - 3-5 vuxna artemier per fisk så att säga. Det gäller att få biologisk kontroll över alger som grönslick och annat så fort som möjligt - annars tar de över. Edit: I mitt nystartartade 24 liters nano har jag på försök startat med fosfatabsorber. efter ca några veckor fick jag ändå alger- typ grönslick. Detta avhjälpes snabbt med eremiter och en "horse"shrimp (Saron marmoratus). Vad jag dock märkt efter ca 2 månader är att rutorna blir inte lika algbeväxta som innan. I detta 24 liters har jag 5 eremiter (flera arter), 1 turbosnäcka, 3 cypraeor (troligtvis Cypraea annulus), flera sandsnäckor typ Nassarius, en pom-pom krabba, två pistolräkor, flera okända krabbor, en Lysmata wurdemanni, en räka från släktet Stenopus (troligtvis Stenopus cyanoscelis), två stycken gobies (Elacatinus multifasciatus) och en Lotilia graciliosa. Sen finns det organismer som jag knappt sett som kom med LS - och en del koraller. Överlevnadstiden för alger här är ganska så kort. Jag har en del makroalger som inte trivs så där väldigt bra - så i en framtid kommer jag att släppa lite på fosfatabsorbern. Vilken väg du än väljer - rensa upp först innan sanden. MVH Lasse

3 watt per armatur enligt tillverkaren Haquoss - se här MVH Lasse

Hittar du enhetshanteraren i din PC? Vilket operativsystem kör du? MVH Lasse

En av dessa behövs installeras på din PC, troligtvis den andra - så var det på min när jag använde seriell - usb kopplingen MVH Lasse

Det är en typ av bakterier/alger som är ganska jäkliga att bli av med. Några gånger vet jag att folk har lyckats få bort den här typen med tillsats av nitrat och att använda kalkvatten för att få upp pH. Jag skulle börja med att försöka med kalkvatten. sjöborrar kan mycket väl hjälpa i och med att de stör organismen. MVH Lasse

Det är fosfor som du fält ner i din sandbädd och som du nu kan exportera efter det att svavelvätet frisläpper det. Ta det lungt med utsugningen eftersom om du suger ut för mycket så syresätter du bädden och då blockerar du fosforn igen. Det är också troligt att det kan frigöras små mängder fosfat ut till karet men så länge du inte mäter någon fosfat så tas det hand om. Om du har möjlighet - mät ammonium också på plenumvattnet. Kommer du fram till ett bra sätt så skulle du senare kunna sätta en liten doserpump ner i vp röret och programera hur mycket den skall suga upp per dag och ner i någon "skitbehållare" så att du får någon typ av balans. MVH Lasse

Får fortfarande inte ihop detta. En prob som mäter en potenial på ungefär - 56 mV (pH 8 för de flesta bra elektroder) skall inte ge en potential överhuvud taget. Det finns inte någon spänning där som skall kunna ge någon potentialskillnad. Nej - tvärtom - jordar du med en jordprob så skyddar du från stötar. Men det ger fält och fält - även svaga påverkar biologiska varelser som lever i fälten. MVH Lasse

Jag vill väcka frågan igen angående jordprober. Använder man det i akvariet så får man ett elkriskt fält vilket kan påverka det levande som finns i vattnet - har man det inte så kan det killa i fingrarna och vid allvarligare fel ge en ordentlig kyss eller värre ändå. Jag vill inte använda jordprob eftersom det är svårt att förutse den biologiska betydelsen av ett elektriskt fält i akvariet. Försöker i stället använda lågspänning i och ovanför akvariet. Sen till Dannys mätningar. För mig känns det helt otroligt att mätproberna skulle tillföra 17 V till akvariet! Det är inga aktiva element att räkna med utan arbetar i mV området. Dvs potentialskillnaderna är i mV området. Enda möjligheten för mig - men även den verkar overklig är att det skall ligga 17 V i probernas chassi, dvs nollan hos profiluxen är 17 V. Testa med att jorda profiluxen och testa med en och en av proberna. MVH Lasse

Sök på vodkametoden MVH Lasse

Du har gjort en mycket effektiv denitrifikationsbädd och startat den snabbt. Har som sagt inte läst tråden på ett tag men misstänker att du ligger på 0 i nitrat och kanske till och med doserar in lite nitrat. Vad som händer i din RDSB är att de heterotrofa bakterierna växer till i bädden med hjälp av din kolkälla som du tillför. När syret tar slut (eller vid det djup i bädden som syret tar slut) så går bakterierna över till att använda nitrat i samma roll som de använde syret när det fanns. När även nitraten är slut så använder de sulfat och resultatet där är svavelväte. Dina ruttna ägg alltså. I en sandbädd som är syresatt så binds fosfor upp och behålls bundet tills svavelväte och därmed syrefrihet uppstår. Förr menade man att fosfor släpptes vid syrefrihet - idag så finns det teorier som säger att det inte bara behövs syrefrihet utan även svavelväte för att fosfor skall släppas. detta är precis det du råkat ut för i ditt plenumvatten. Fosfor som fällts ner i ditt sediment frigörs sedan i plenum och du kan suga ut det. Jag skulle tro att om man sög ut en mindre mängd per vecka så skulle man ha en bra fosforexportör här. Man får inte ta för mycket för då blir för mycket av sandbädden syresatt. Men säg att man tar plenums volym 1 eller två gånger i veckan - man får prova sig fram helt enkelt. Du har svavelväteproduktion i din RSDB och måste vara varse att du har en liten bomb här. Så länge du har en snabb ström av syresatt vatten över din RSDB så är det ingen fara - det svavelvätet som läcker ut ur RSDB:en oxideras snabbt och effektivt av det syre som tillförs. Skulle du dock få ett strömavbrott så riskerar du att få utt svavelväte när cirkulationen startar igen och som du själv konstaterat - det går snabbt. Den pump som cirkulerar vattnet över RDSB bör du definitivt ha kopplad på en jordfelsbrytare med nollspänningsutlösning (eller via ett relä) så den inte startar upp automatiskt. detta för att du skall ha en chans att ta hand om det första vattnet som innehåller mycket svavelväte. Alternativt placerar du en liten oxidator i vattnet ovanför sandbädden så det vattnet alltid är syresatt (så har jag gjort i mitt nano). Förutom höga fosfatvärden i plenum så kan du förvänta dig höga ammoniumvärden där. MVH Lasse

Vad jag var ute efter var om Akryl tog bort specifika våglängder eller inte, vanligt glas tar ju bort framförallt UV (alltså de energirikaste blåa våglängderna) och det kan ju ha en del betydelse med tanke på den disk som förts om dessas betydelse. Uttryckte mig kanske lite konstigt. Mig vetterligen tar inte akryl bort specifika våglängder - att det däremot minskar hela strålningsflödet - det är ju en annan sak MVH Lasse

Hur är ljuset - räcker det till? MVH Lasse

Ja - då har det gått en normal dag efter det att vårt besök åkt hem och jag kan nu avslöja om min ph mätare fått fnatt över jul eller om mer folk än normalt kan sänka normalnivån av pH med upp mot 0,3 tiondelar. hur står odsen? Tyvärr de som söker en lätt lösning (felaktig pH-mätare) har fel. Iofs kan den visa allmänt för lågt men då har den gjort det sen jag startade den för 2 veckor sedan för nu har pH gått tillbaka till min normala cykel ungefär, dvs från stax under 8 som mest till strax över 7,7 som minst. att vi har varit fler i lägenheten under jul och nyår har påverkat ph med ca 0,3 enheter neråt!. Först en bild på min ljusregim Blåljuset är den kurvan som börjar först och slutar sist. Kurvan i mitten visar hur alla vita ljus varierar. Jag kör alltså bara 100 % i tre timmar mellan 17:00 - 20:00. Till pH kurvorna. Första bild visar den 26 till den 29/12. Kommentarerna i bilden talar om hur mycket folk vi varit. Lägenheten är tät som ni kanske förstår Bild 3 visar ph för 30/12 (2011) - 2/1 (2012) Inget annat av betydelse har ändrats under tiden än hur mycket folk vi varit och som har sovit i lägenheten. Jag har efter detta öppnat ett par ventiler för att stabilisera systemet med friskluft. Jag kommer nu att se mig efter metoder som stabiliserar pH lite högre. Jag ligger på ca 9 i KH, ca 480 i calcium - salifert visar 0 i fosfat medans nitraten ligger högt. Har fosfatbindare men skall ta bort den lite senare för att få lite mer konsumtion av nitrat. nu är svängningarna normal igen. Jag skall förlänga ljusperioden över 90 %. För mig är dessa mätvärden en kraftig indikation att mitt akvarium är känslig för koldioxidhalten i luften och antalet personer som finns i lägenheten. Nu skall jag låta det gå några dagar under normal drift och se hur pH påverkas. MVH Lasse

För hög nivå - saltvatten kryper MVH Lasse

jopp MVH Lasse

Jopp - det är det till stor del MVH Lasse

Så kan det ju vara iofs men en 80 mm fläkt flyttar ju en hel del luft men det är rätt så bra effekt han skall ta på. Jag har sammanlagt ca 120 watt i en konstruktion med flänsar inne i kanalen och två 50 mm fläktar och den blir varm, inte obehagligt men varm. MVH Lasse

Jag vet inte Laggeman - mängden kallare luft per tidsenhet blir ju samma i bägge fallen..... MVH Lasse

Det är bara det att både jag och Stig har kommit upp till "tjöt och glöm" åldern och vi minns inte att frågorna redan är besvarade - alla frågor blir på så sätt nya för oss.... MVH Lasse

I 120 är det en 2000 liters pump i retur - fungerar bra. Förstår inte riktigt hur en kraftig pump skall kunna tömma returfacket eftersom det rinner ju tillbaka lika mycket som man pumpar ut från returfacket efter en kort stund när systemet är i jämnvikt. MVH Lasse

Plexi (eller akryl) tar inte bort några våglängder - till skillnad från glas MVH Lasse

Ozonbostern skall hänga fritt i luften. Jag tror det är egalt i vilken anslutning du använder som luftinsug. Om du väljer den undre anslutningen så låter du den vara fri eller sätter en slang i den och leder ut slangen på baksidan så undviker du att suga in alltgör fuktig luft från sumpavdelningen. I den andra ansluningen kopplar du den slang som skall gå till den anslutninm på ozonapparaten som är betecknad air conector. Sedan tar den vita ozonsäkra slangen och kopplar den till uttaget ozone connector och vidare till luftinsuget på skummarpumpen, troligtvis den vita slangen som man ser på skummarpumpen. Jag ser en röd slang på skummaren också - vet inte vad det är för slang - känner inte till den skummaren. Principen är - först boostern, sedan ozonapparaten och sist skummarpumpen. Luften skall sugas genom torkarmaterialet i boostern - in i reaktionskammaren för ozon och sedan skall den ozonberikade luften föras in i skummarpumpen. MVH Lasse

Redoxmätning ger en viss säkerhet för styrning när inte näsan är med Dock med det lilla som du kör så tror jag inte det är nödvändigt. Har det tagit pricken så fortsätt så ett tag - ser du ökning av pricken så skulle jag börja med att köra samma mängd dygnet runt. Du får renare i karet vilket innebär att det finns mer "kraft" i ozonet även vid bibehållen mängd. ser du ingen ändring - så höj dosen också. MVh lasse

Fisken på sista bilden? MVH Lasse

Jag föredrar att inte göra vattenbyte de första 4 veckorna och har det som regel vid nystart. Undantaget katastroflägen givetvis. MVH Lasse