Lasse

Välkommen till SG Maria. Förhoppningsvis skall du kunna få hjälp med det du behöver här inne. Det finns redan rätt så mycket material här som är sökbart - du kan använda forumets egen sökfunktion men oftast är den lilla Googlerutan som du hittar uppe till höger på startsidan mest effektiv. Om du frågar om något och vill att någon speciell person skall svara - använd taggfunktionen - skriv ett @ - direkt följt av de tre första bokstäverna i personens nick så får du upp en lista att välja ifrån. Då får personen ifråga reda på att någon har taggat hen. Citerar du någon så får också den personen veta att hen är citerad som i detta fall Det verkar vara en av de snällaste damseller du har - den med ett gult fält på halva kroppen. Den som står och trycker - äter den ordentligt? Det är lite svårt det här med utmobbning eftersom det ibland brukar ha att göra med hur mycket fisk du har i karet. Ju fler fisk - normalt mindre risk för utmobbning. Om den verkar frisk och välmående ändå - låt den vara just för tillfället - visar den sjukdomssymptom så skall den bort. Vilka koraller du har är lite svårt att avgöra - speciellt den stora gröna. Ser iofs ut som en "green hairy mushroom" och inte ut som en Euphyllia. Euphyllia (frogspawn) är en hårdkorall och har kalkskelett vilken skivorna inte har. Det ser inte - vad jag ser - att det finns knappar. Tror du ändå du har knappar så ta ett bättre foto av dem så det går att avgöra vilken sort. Däremot ser det ut som du har Xenia - de vita "blommorna" i mitten. Skivorna (om det gröna är det) kommer att växa bra - en del tycker de är en pest - dock inte jag. Mitt akvarium har hela den ena sidan dominerad av sådana skivor - se bild. De riktigt lysande gröna är en typ av grön stjärnpolyp eller snarare en grön briarum. Som Martin skrev - ditt ljus kommer att räcka till det mesta. Mitt har liknande ljus PS armatur - i alla fall förnärvarande. Bra ljus - men förj-g mjukvara Än en gång - Välkommen MVH Lasse

Läs gärna den här tråden MVH Lasse

Vilken dimension på rören?. Om du bara använder det då och då och tar bort grejen mellan rengöringarna spelar materialet liten roll - men undvik koppar och zink MVH Lasse

Nu doserar jag ett preparat från Brightwell - sponge Excell. De säger att det är bra för både svampdjur och gastropoder. (snäckor bland annat). Detta kan stämma bra med mina iakttagelser då jag märkt en bra överlevnad och bra tillväxt på mina snäckor i detta kar. Salifert mäter SiO2 tror jag. Jag försöker nu ligga kring 0.3 ppm och svampdjuren är på framgång just nu. MVH Lasse

Det fins RGBA också - en amber. Det kan vara lösningen för din upplevelse men då kör man den svagt (i min värld) så den inte bländar. MVH Lasse

Kan mycket väl vara ett bra foder men jag skulle föredra en levande dynamisk bakterie matare som växer till på det som finns i karet. Vet hur jag skall göra. Ett automatiskt zeolitfilter (automatisk backspolning) som matas med låg andel DOC - får växa till under X timmar med lite cirkulation och sedan backspolning. Har en handriven variant - ett svampfilter i returfacket. Kramas en gång om dagen - ut i tanken. Alla försöker göra så rent och fritt som möjligt - jag strävar mer åt det skitiga hållet. MVH Lasse

Var inte det - för mycket var inte bra heller - förlorade nästan all stora svampdjur. Nu när jag gåt ner från 20 ppm till ca 0,3 ppm som Si så kommer de tillbaka. Nu använder jag ett preparat för Si. MVH Lasse

Du har fattat ungefär hur jag tänker. Men med Mitras RGB led så tror jag att de inte är så hemsk starka - beteckningen är Cree CLX6D. Vad jag ser på Cree så körs dessa kring 20 - 40 mA. Jag tror att de är med mest för att skapa just den här RGB känslan av vitt ljus. Om vi ser till deras deep actinic modul ut så här: 1 semileds hyperviolett - 425 nm, 1 Osram oslon ssl deep blue 450 nm, 1 cree xlamp royal blue 455 nm 1cree xlamp white 7750 K 4 st Cree LLX6D varav då en röd, en grön och en blå led finns i varje enhet, färgerna styrbara var för sej. En modul drar ca 7 watt på max. Jag har beställ 2 st Deep actinic 120, 1 actinic 120 och en ocean blue 110 Actinic har med en 6500 K också - saknar osramleden, Ocean blue saknar semiled hyperviolett och har en 4500 K. Jag valde att ta med 6500 och 4500 K (sammanlagt 22 resp 10 st) för att ha handlingskraft och att kunna köra lite över 700 nm också (6500 och 4500 har med både 660 och upp till 730) när jag inte tittar på burken. Vet inte om jag kommer att köra dessa hårt eller inte - vi får se när belysningen kommer på plats. Din uppställning får för mycket rött och grönt - jag antar det är LED som körs på 350 - 700 mA. Jag tror inte det går att göra något vettigt med RGB tekniken när du kör multichips utan det är nog om du skall köra diskreta LED som du skulle kunna koppla in några RGB Vänta lite tills jag provat dessa Mitra - du hittar lite här MVH Lasse

Triton rekommenderar det bland annat. Ursäkta att jag uttryckte mig svagt MVH Lasse

Första testen jag körde med mitt nya akvarium var på 0,170 ppm. hade inga direkta problem det var den 14/10 - 2016. drygt 2 månader efter hade jag ca 0,016. Efter detta har det varierat mellan 0,015 och 0 (7 mätningar) Vad jag gjorde i oktober 2016 var att jag bytte ett tag till järnbaserat och sedan har jag kört en kombo. Sista värdet var 0 och då hade jag tagit ut all fosfatfällning ca 1 månad innan. Jag kör triton Alu99 som du (när jag behöver - just nu adderar jag fosfat på daglig basis. MVH Lasse

Hej Är du ute efter kylflänsar till vettigt pris så har jag fortfarande kvar av dessa Vad gäller sammansättningen av belysningen så skulle jag definitivt ändra sammansättningen av de vita och istället satsa på 6500 och 8000 K (helst ändå högre K). Jag skulle också skippa cyan. Ta mer grönt och även rött. Jag har länge kört en PS ramp utan vita LED över huvud taget och är väldigt nöjd med den - framförallt att de fluorescerande färgerna kommer fram utan att köra tokblått. Fiskarnas färger kommer också fram. Jag kommer nu gå över till Mitras Ledbar 2 istället. Deras LED kombinationer är IMO rätt bra och ger ett vitt intryck även med deras deep actinic (som bara innehåller 8000 K som vita) Problemet med att förse ert akvarium med gröna och röda våglängder med hjälp av vita LED (och då lågKelvin som 3500 K) är att det dödar eran möjlighet att se de fluorescerande totalt om ni vill ha ett vitt ljus. Min uppställning nu kommer att ha följande sammansättning 172 st röda 622 nm (hade velat ha 660 nm men det görs inte med dem), 172 st gröna 530 nm, 172 st blå 472 nm, 33 st hyperviolett 425 nm, 44 st royal blue 455 nm, 44 st 7750 K, 22 st 650 K, 10 st 4400 K samt 11 st deep blue 450 nm. De röda, gröna och blå 472 nm sitter i ett RGB chip. Det här är en kombination som skall dra ca 300 w som mest. Varje LED körs troligtvis inte på högre än 350 mA även om det är 3 watts LED. Varför man gör så här är att antal lumen per insatt watt som tas ut blir maxad - för de vita räknar man med 150 lumen per watt vid 350 mA och då drar de bara 1 watt. livslängden blir bättre också. det bra med dessa lightbars är att de är helt passiva - bara övervakade av en temperaturkontroller som dimmar ner när de blir för varma MVH Lasse

Ja - jag vet Jasså du vill veta hur? Starta GCC - logga in - du får upp General. Starta ögona - rikta in dem mot övre delen av rutan - skela ner lite till höger och avmarkera rutan Key sound Lätt som en plätt MVH Lasse

De flesta högre djur inklusive coraller har ett visst skydd för fria syreradikaler - sk antoxidanter. Peroxid finns mycket i naturliga kretslopp. Orsaken till att man låter ozon gå in i skummaren är att man optimerar lösligheten i vattnet. När sedan 03 sönderfaller till en syreatom och en syrgasmolekyl - det är då den kemiska oxideringen händer. MVH Lasse

Lite kraft utdelas här också Man behöver den ibland MVH Lasse

Effekten av oxydatorer är inte bara att syrehalten ökar - det är en bieffekt. Den dödande effekten är att det bildas en massa aktiva syreradikaler när den delen av H2O2 som inte blir syrgas direkt sönderdelas ute i akvariet. Effekten är kemisk oxidering såsom med klor och ozon. MVH Lasse

Ett tips - läs tråden på R2R som jag länkade till - ofarlig metod för pappegojor MVH Lasse

Inga vattenbyte om det inte behövs enligt mina Tritonmätningar MVH Lasse

Har du mycket korall i karet? I din profil står det att du använder ozon - gör du det så skruva upp den så den ger mer. Har fixat VP en gång på det sättet. Fara att du får ut ozon i luften - luktar som det gör i skogen efter ett åsknedslag. Kan undvikas genom att du lägger en nätpåse med aktivt kol över hålen i skummarpumpslocket. Tank transfer kan du göra i två hinkar. Annars läs här MVH Lasse

Stämmer bra det MVH Lasse

Det finns jordad eller ojordad. Jag har använt båda. CAT 6 är specad för högre hastighet. Tvinningen är samma vad jag vet MVH Lasse

Tja - det har betydelse för originalämnet - du skummar nämligen bort de alger du tillsätter - du skulle se mitt skum - vackert blågrönt MVH Lasse

Cat 5 eller Cat 6 funkar utmärkt MVH Lasse

Min åsikt är ju att skummarens roll är till 99 % att utföra en gasutjämning mellan vatten och luft. Att det bildas skum är en nackdel IMO. Bättre att låta det gå tillbaka. Jag har kört så nu i någon vecka - fortsätter göra så. Stänger ibland så jag får någon halv deciliter skitvatten som jag sedan sprutar ner under DSB:n. Börjat att jobba lite mer effektivt med DSB:n nu. Fått i en fungerande redoxelektrod - håller på att låta den stabilisera sig nu inom de negativa värdena. skummaren är nu ställd på lite vått så att det kommer några cl i minuten - men de går ju tillbaka och upp i karet. köpt några reaktorer - nu skall världens första online algreaktor för cyanobakterier konstrueras MVH Lasse

Varför skummar du ut så mycket. det mesta av bakterierna däri (skiten skulle andra säga) har växt till i koppen på grund av den koncentrerade näringen i skummet MVH Lasse

Du utnyttjar inte hävertens tysthet som Stefan påpekar. Med den variant jag skissade får du ett helt tyst akvarium. Med den metod du skissat - då behöver du ingen kran alls men du tröttnar på ljudet MVH Lasse