DaTrucka

Ja. Mini kontrollern är väl enbart kompatibel med LDD-H drivarna vill jag minnas. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Ett potentiellt problem. Oftast finns det en del kalcium, karbonater och annat gott i kranvatten. Som alla vet så fäller det om ca och kh blandas i samma dunk. Prova först. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Min ljuskurva ser ut såhär för tillfället, som ni ser så kan man laborera en del med inställningarna trots lite begränsningar. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Jag har kört min i några månader med nu. Tycker den fungerar riktigt bra över lag. Som sagts tidigare så är inställningsmöjligheterna individuellt på kanalerna lite snåla, men inget jag direkt stör mig på längre. Tex om man vill ha både actinic och royal blue som morgon ljus, men vill att dom ska tändas med 30 min mellan så går inte det. Man ställer bara in antalet % man vill ha på respektive kanal, inställningarna är uppdelade i morgon, dagsljus, kväll och natt. Det går att förskjuta tiden på kanalerna individuellt så man kan lända dom vid senare tillfälle, men det innebär att den kanalen även slocknar senare. Mitt problem är mina drivare som bara kan dimmas ner till 10% innan dom slocknar. Jag rekommenderar att man skaffar drivare som kan dimmas till 0 så man kan utnyttja kontrollern till sin fulla potential, Meanwell LDD verkar vara populära ihop med denna kontroller. Så jag ska byta ut mina i framtiden till LDD drivarna. Bluefish rekommenderar själva dom drivarna.

Hade det eländet med i mitt förra kar. Spelade ingen roll hur mycket och ofta man doppade dom kom tillbaka ändå. Slutade med att jag fick vara utan monit i några månader.

Kan vara värt att läsa denna. http://www.reef2rainforest.com/2015/07/15/coral-excerpt-reefkeeping-101-all-about-plasticizers/

Ok. Då kanske du ska prova dosera fosfat istället. Ett par trådar i ämnet. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?58944-Dosera-fosfat https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?56681-Dosering-av-fosfat-en-fundering

Där har du problemet. Det måste finnas tillgängligt fosfat för att bakterierna ska kunna bryta ner nitrat. Jag hade exakt samma problem med mitt förra kar, spelade ingen som helst roll hur mycket brännvin jag hällde i, skyhög nitrat ändå. Jag började bara mata mer med frysfoder som INTE sköljdes innan matning och slutade med vodkan helt. Det tog två veckor så var värdena perfekt. Det finns någon riktigt bra tråd i ämnet som jag inte hittar just nu.

Tack, ska kolla på detta. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Vad har du för värde på PO4 ? //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Jag är en av två (mest jag) som håller i FB sidan. Jag har ju hållit på ett tag med salt så dom flesta trådarna och frågorna är ganska ointressanta för mig därav har det nog blivit lite dåligt pushat till trådar på SG, man tänker inte på nybörjarna helt enkelt. Har ni intressanta trådar och länkar som ni vill ha aviserade på FB så tveka inte att dra iväg ett PM till mig. Och som många skrivit redan så är det ganska "dött" på guiden med för tillfället, så det är inte helt lätt att hitta bra material. Jag är övertygad om att det kommer bli betydligt bättre när guiden uppgraderats. Funderade ett tag om man skulle köra en veckans akvarie inlägg på FB, men det skulle bli trist att läsa om samma kar vecka in och vecka ut. Det krävs att fler uppdaterar sina trådar om det ska bli något av det. Blir lite av moment 22. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Ser tomt ut. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Uppgraderat lyset lite under semestern så nu ska här fyllas på med korall....trodde jag. Tog lite värden som jag inte gjort på några månader då allt sett ut att må riktigt fint, dock var dom käpprätt åt... kh 5.4, Mg 1050, Ca 400 !! Visade sig att doserpumpen till ballingen tackat för sig, ny beställd. Blir några rejäla vattenbyten ett tag framöver nu så man får ordning på värdena igen.

Aha, då får det bli silikon då. Kolla så silikonet är märkt med akvarium bara.

Det ska inte behövas om allt sitter som det ska. Den fasta delen och gummipackningen på genomföringen inne i karet. Plastbricka och mutter på utsidan. Ni kan eventuellt smörja packning och bricka med någon droppe matolja så glider det lite bättre. Oftast räcker det att dra med handkraft med, kanske ett kvarts varv med något verktyg, inte mer. Se till att det är riktigt rent mellan glas och packning. Annars är det akvariesilikon som gäller, finns på dom flesta välsorterade bygghandlare som hornbach tex. Se till att det är märkt med akvarium.

Vad är det ni behöver täta?

Fler små är att föredra i vilket fall som helst. När dom går sönder (inte om utan när) så hänger den sig i påläget. Man slipper kokt fisk när man kommer hem från semestern. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Vad är det för värde på fosfaten och nitraten? Det är nämligen så att det måste finnas fosfat tillgängligt för bakteriefloran, annars kan dom inte tillgodogöra sig nitratet. Spelar ingen roll hur mycket kolkälla man häller i om N/P balansen är för skev. Annars bör dosen på kolkällan vara precis under den mängd som ger en vit bakteriehinna på rutorna. Dvs öka dosen försiktigt med några dagars mellanrum, tills det börjar bildas en bakteriehinna, sänk då dosen lite. Men ta det väldigt försiktigt. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Du gissar nog helt rätt. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Fungerar säkert, men tror att det blir lite för ljust med den. Jag har kört med 4 st vanliga 10mm blåa dioder från classe i flera år. Först över 375 litaren, och nu över 600 litaren, det var lagom tycker jag. Vill minnas dom ligger på 3,3 v. Watten har jag ingen aning om, men det är inte mycket. Seriekopplade dom bara med en 12v transformator, väggbula. Jag har med erfarenheten att fisk mm blir lite tryggare och blir inte lika hoppbenägna med lite nattljus, om man har såna djur. För korallerna har nog månlyset mindre betydelse, där är det nog annat än bara ljus som spelar in i larvsläpp mm. Numera har jag blivit med en bluefish kontroller till belysningen, så med den kommer jag ha lite annan uppsättning på, kan simulera månfaser, soluppgångar mm... //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Styrdosan kan ställas om till vilket som pwm eller 0-10, individuellt på varje kanal.. Den drivern kan bli intressant. Stigigemla kom på en ganska brilliant lösning som jag ska prova först. Mer om det kommer senare under min semester. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Drivarna jag har idag dimmar bara ner till ungefär 10% och det är på tok för ljust som månlyse med 13 dioder per kanal. Någon som har koll på en drivare som kan dimmas långt ner, helst närmare 0% innan det slocknar, helst för några få dioder 2-4st 700ma? Eller hur har ni andra som har en BlueFish kontroller löst det? Jag har en kanal ledig som kan använda för detta ändamål.

Inte vad jag vet. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Precis som du planerat så är det i regel bättre att lösa i vatten innan man häller i karet, om man inte har sump eller överrining eller något annat bra ställe att hälla pulvret i. Har du tur så återhämtar sig korallen igen, men det kan gå hur som. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).

Höj successivt. För mycket så kan djur och koraller ta skada. För att inte tala om att gasen är hälsofarlig för människor med. Om det luktar kopieringsmaskin i rummet så är dosen för hög, sänk dosen eller stäng av helt i någon dag. Prova på lägsta inställning först och öka försiktigt om det inte ger effekt inom ett dygn. Ställ datorn så det ökar 10-20 mv per dygn, tror det är lagom. Det räcker oftast med en låg dos för att vattnet ska bli kristallklart. Man får helt enkelt prova sig fram försiktigt. Matning, vattenbyten mm. påverkar redoxen med så det kan ta en stund innan man hittar en bra balans. //Marko 'DaTrucka' (via mobil).