ramq

Vodka är en kolkälla som ger "mat" åt dom bakterier som samlar sig på bland annat zeoliten...

Med "Zeolith" måste du mena ZEOvit, som är ett produktnamn och har ett eget forum. Ordet "zeolith" är väl bara mineralen vi pratar om...?

Bra kompakt och rätt fram svar, Jörgen!

För min del började jag lungt och det förblev lungt. Kan dock säga att effekten inte var så brutal som jag trodde först - vi ska ha klart för oss att det inte är något mirakelmedel vi häller i burkarna. Helt klart ska man "toppa" med medlet och se hur det går. Som sagt, jag kan gott tänka mig att fortsätta när jag fått ordning på acroporornas färger, men som det är just nu så är det rätt så verkningslöst, allra helst i kombination med fosfater i vattnet... Däremot Stylo-Pocci-Glow har förändrat mina pocci's gett dom färggrannare polyper och det tackar jag för. :-)

Jag har kört under en kortare tid nu och verkligen fått ner näringsvärderna till en nivå som känns helt OK. Algproblemen är som bortblåsta också. Kan nog tänka mig att sluta dosera helt tills dess jag får problem igen. Har kört med 2ml/dag på 600L nettovolym och bara gått upp till 3ml under några få dagar för att sedan gå ner till 2ml igen. En sak är väldigt säker - du måste gå lungt till väga med vodka (säger jag som precis återkommit från värsta hangovern i år) för att få biomassan att ställa om sig!

Nej, men jag tror Reef Central är en bra informationskälla till det du söker.

Tack för alla svaren! Jag är nu övertygad, det blir doserpumpar och balling.

Tanken är att använda doserpump även för andra vätskor (t.ex vodka) så i och med detta skulle det vara "gratis"... Jag tror faktiskt jag slår till på balling ändå. Blir jag inte nöjd så får man väl skaffa sig en reaktor i alla fall när den dagen kommer.

Ingen alls?

Jag vill försöka sammanfatta min egen research här kring fenomenet omgivande ReefLux och det av tillverkaren påstådda krav att använda elektroniska drivdon. Jänkarna dras med två olika tändsystem på sina lampor: "Probe-start" där en prob i lampan är inbyggd för att förse lampan med tändspänning så ljusbåge (tändning av gasen) uppstår. Detta system tror jag är rätt förlegat idag och jag vet inte av några andra än Coralife som kör med detta system och det finns ganska säkert inte i europa ens... "Pulse-start" där du har en ignitor (tändare på ren svenska) i serie med ballasten som ser till att släppa på och hålla tändström i lagom mängd. Detta är ett bra mycket skonsammare sätt att tända lamporna på och håller tillverkningskostnader nere för lampor. Nackdelen är att tändarna slits med tiden... Det system vi uteslutande kör med i europa är just pulse-start, alltså med tändare ihop med ballasten. Detta är ett uttalande från David på Vue Technology som tillverkar ReefLux-lamporna: "You can use magnetic ballast, but it must be pulse start M59 or M80." Låter dumt i sig, då M59 spec:en anger tändsystemet som probe-start med 400W effekt. M80 likaså med 250W effekt. Rätt angivet borde vara M135 resp M138. Allt detta är lite tekniskt mumbo-jumbo som egentligen bara jänkarna bryr sig om, förmodligen för att dom dras med olika system... Det kvittar egentligen, då man ändå förstår innebörden av vad han vill säga - så länge du har en magnetisk ballast med pulse-start (alltså med ignitor) så går det att köra ReefLux-lampor! Det är alltså fritt fram för vem som helst med magnetiska ballaster att kunna köra ReefLux-lampor. Så, då var det sagt. Ska jag ytterligare förklara varför elektroniska drivdon rekommenderas? Mja, att man från CoralVue (Vue Technology) hävdar detta är av två anledningar: Jänkarna tenderar att "överköra" lamporna med probe-start ballaster för att förse lamporna med för hög ström, som visserligen ger mer och vitare ljus, men förkortar livslängden på lamporna. Med elektroniska drivdon håller man alltid samma stabila och helt riktiga drivström, alltid. Spektrat är därmed också helt enligt tillverkarens specifikationer. Lamporna färgmatchas mot elektroniska ballaster av en enkel anledning - alla elektroniska drivdon ger samma karaktäristik på tändning, spänning och ström vilket också ger en garanti för vad lampan kommer att producera för färgspektra. Med vanliga (magnetiska) ballaster är du inte garanterad att få samma karakteristik beroende på flertal faktorer såsom tändarens kondition, ballastens driv- och utspänning osv osv....sedan går det väl inte sticka under stol med att dom självklart vill sälja sina egna ballaster till folk som vill köra deras lampor. Inget fel med lite marknadsföring? Men detta med inbränningstiden (100h) på elektroniska och sedan går det att köra på magnetiska? Samma sak egentligen - lampan är som mest känslig, eller formar sin karaktäristik under inbränningstiden som vanligtvis räknas kring 100 drivtimmar. Genom att driva den med ett "mjuktändande" system som elektroniska drivdon så "härdar" man lampan och på så vis kommer den inte förändra sin karaktäristik i samma utsträckning under sin resterande brinntid - jämförelsevis mellan elektronisk och magnetisk drivdon. (Alla lampor ändrar sitt färgspektra med tiden i takt med ädelgaserna mattas av) Länk av intresse: tråd i Reef Central om olika typer av drivdon Här finns utrymme för diskussion om konkreta fakta finns.

Ett tillägg - jag har ett litet personligt "mission" att ta reda på exakt huruvida det ligger någon risk för oss européer att på något sätt äventyra livslängd på ReefLux-lampor med att köra våran typ av tändning för HQI. Jänkarna kör framförallt med två olika system, pulse-start och probe-start, och det skiljer i hur lampan tänds... Har startat en ny tråd om detta.

Mina är inte dyra =) Han har visserligen rätt i det han säger, men fel också... Magnetiska ballaster tenderar ibland att driva lamporna "lite för hårt" och när lamporna inte är inbrända (100 första timmarna) så brukar vissa sluta lite olyckligt och inte hålla lika länge som tillverkaren angett, eller helt enkelt inte återge det spektra dom är gjorda för. Själv tycker jag att det är ett mer harmoniskt ljus från elektroniska drivdon, men samtidigt mer effekt... Väldigt svårt att beskriva men otroligt enkelt att jämföra om man har två ljuskällor bredvid varandra. Kort sagt - om tillverkaren av lampan säger en sak tycker jag att det låter säkrast att gå efter det. Du kan köra en bensinbil med E85 bränsle fastän tillverkaren säger att man inte bör göra det, ändå fungerar det?

Står precis vid ett vägskäl och väger... kalkreaktor eller balling??? Jag blir helt tokig - vet inte vad jag ska välja?! Om det är till någon hjälp så är jag ändå inne på att skaffa en Grotech NG för dosering av bland annat vodka... Kan någon hjälpa mig och övertyga mig?

Missnöjd? Jag är så nöjd man någonsin kan bli! Om du refererar till min annons så är det 12.000K-lamporna i ReefLux-serien som är lite för blå för min smak. Jag vill ha vitt ljus utan "stänket av blått" och det ger mina 10.000K-ReefLux mig. :-)

Aha. Såg precis att jag hade tittat på 32mm och PTFE-packning. Vad kör för flöde genom 25mm? Vad är det för skillnad mellan dessa EPDM, FPM och PTFE-packningarna och vad anses som revsäkert?

Det blir väldigt varmt i toppen på reflektorn, då dom flesta saknar kylkanaler för att få ut värmen som alstras där. Satsa på en metallbalk istället, typ som finns till el-stegar och annat.

Bra info Janne! Det är oerhört uppskattat varenda gnutta info om zeolith-systemen (däribland ZEOvit-metoden inräknad)

Med en elektronisk ballast får du ju dessutom möjligheten att köra ReefLux-lampor... =)

Swedish Grow Systems

Det blev en ATI BM200. Tror på en tyst underhållsfri skummare med bra prestanda och allt vad jag läst hittills verkar uppfylla dom drömmarna. Nu återstår bara att få hit den och lite snabbt komma på vilken höjd mina fack i sumpen ska vara. Just nu har jag mitt 105L som temporär sump och det får fungera tills dess. Hur högt vattenstånd ska skummaren stå i? Jag har läst 15-25cm, men det känns otroligt klent måste jag säga... I så fall får jag ut som mest en nettovolym på nånstans kring 100L med 20cm vattennivå. Tanken var att bara ha 3 fack: Avrinning (inkommande) med skummaren där skummarens utlopp rinner över i nästa fack. Allt överflödigt vatten åker naturligtvis över av sig självt, det inte skummaren hinner pytsa över. Zeolith-reaktor och allmän utrustning. Jag tror inte jag kommer göra mer plats än nödvändigt då jag ska försöka ha den mesta apparaturen utanför sump. Allt vatten rinner över härifrån till nästa fack. Returreservoar (utgående) med returpumpen, idag en Eheim 1262 men en Mini Red Dragon planerad framöver. Här är det variabel nivå med osmolator för saltbalans.Tankar? Tips?

Hur justerar du den längden nere i sumpen?

Framförallt har alla SPS-nördar (en komplimang!) sin egen linje till framgång, därav att jag tycker det vore på sin plats att någon samlade dessa olika linjer i någon form av lista. Många kör stenhårt slaviskt efter ZEOvit-metoden. Andra kör med nitratdosering och ser till att få bort fosfaterna helt. Andra kör egenkomponerad zeolith-metod med eller utan vodka. End del kör med DSB+macros. Ja, kort sagt, det finns så mycket olika så jag tror det är väldigt väldigt lätt att förblinda sig och blanda ihop saker och ting! Just därför vore det jättepositivt om några av våra allra duktigaste SPS-nördar kunde just beskriva sin framgångssaga för oss andra... Det är såååå mycket lättare att kopiera någon annans metod och jag tror frågeställningarna skulle hangla lite mindre på forumet. :-)

Exakt samma dilemma hade jag och jag fick samma slutresultat! Löste mitt problem med "kvällsbelysning" då ett blårör bara hade blivit... väldigt för mycket blått.

Skummaren är på väg in i Sverige sent igår kväll. Väntan är olidlig... :-)

1600:- för en ventil... Tack och hej!