petnym

Ni har väl inte missat att Reefbuilders i sammarbete med Bulk reef supply filmat och håller på ett lägga upp alla föredragen si vi kan titta på dem! 6 st uppe nu! http://reefbuilders.com/?s=Macna+video+bulk+reef+supply

Jag kommer att hålla ett av föredragen på Linköpings akvarieförening saltvattensträff den 12 oktober kl 13:00 på Naturcentrum, Linköping. Akvarieteknik som hobby Presentation av tekniken kring mina båda akvarium, min filosofi kring hemmabyggen och genomgång av designen på min stora sump. Håll utkik i Wilhelms info-tråd: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?61374-Salt-salttr%E4ff-i-Link%F6ping-12-oktober-2014

Här är mina val av tester... Nitrat - salifert för höga värden, red sea pro för låga (båda färgskala) Fosfat - hanna Hi736 (digital avläsning) Kh - Hanna HI755 (digital avläsning) Ca - Salifert (titrering) Mg - Salifert (titrering)

Här är en intressant artikel i ämnet: http://www.int-res.com/articles/dao/1/d001p019.pdf Lägg särskilt notis om att artikeln styrker TTM: Och att den förkastar sötvattensdopp för parasiterna som är på fisken:

Ja, smaken är ju som baken... Jag sa aldrig att detta var det enda sättet att driva ett akvarium, utan gav bara en beskrivning av hur JAG valt att göra. Finns givetvis fördelar och nackdelar med alla sätt vilket jag också försökt att förmedla ovan. Självklart behövs en starkare pump om inte flödet till akvariet skall minska när man kopplar på fler saker på samma pump, men i något mellanläge får man ganska mycket flöde för endast lite högre effekt, och tex en kalciumreaktor drar inte så mycket flöde. Dagens DC-pumpar kan ju dessutom justeras till det flöde man behöver.

Ja, precis.

Som Henric svarade ovan... man mäter redox. (Fast det säger ju heller inte hur många mg ozon man doserat i vattnet, om det är det du var ute efter)

Kapas vid linjen?

I mitt fall är jag ganska så säker på att så gott som inget går ut i akvariet eftersom vattnet från ozonreaktorn passerar ett filter med 3 liter aktivt kol innan det går tillbaka till akvariet. Man vill helt enkelt inte ha ozon i akvariet eller i bostaden. Kör man i annat fall låg dos i skummaren (i en sump) så får man nog inte så mycket ozon i akvariet heller, men det är ju svårt att veta.

Har fått frågor om min manifold via pm så jag lägger upp en bild av min manifold här. En manifold är en förgrening med kranar som gör att man kan driva annan utrustning på returpumpen. Min retur är 32 mm PVC och manifolden är byggd av 5st förminskande T-kopplingar (32-20 mm) och 5st kranar (20 mm) samt slangkopplingar. Det går också använda vanliga T-kopplingar ihop med förminskningar om man inte hittar de förminskande T-kopplingarna, eller också använda större kranar (men större kranar både kostar mer och tar mer plats. Har man ont om plats kan man säkert gå ned till 16 mm PVC-kranar). Manifolden kan också användas för att finjustera flödet till akvariet genom att släppa tillbaka en liten mängd av vattnet till sumpen. Fördelar med manifold: * Enkelt och smidigt med en pump till många ändamål. * Färre pumpar i sumpen * Lägre strömförbrukning och mindre värme än med många pumpar. * Kan användas för att finjustera flödet till akvariet. Nackdelar med manifold: * Flödet till de olika delarna påverkas när man reglerar flödet till en grej. * Vid strömavbrott kan luft strömma tillbaka och i värsta fall skicka ut ev finkornig media ur reaktorerna.

Enligt denna tråd gör dom det... http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2388963

Jo, det stämmer, fast du får ju samma mängd ljus per kWh... Det jonas syftade på var nog att man oftast får ut mer ljus per tillförd energienhet vid lägre ström in till chippet (dock påverkas inte strömmen av PWM-dimning så man får inte den effekten).

Du pratade nog med en säljare, fråga en tekniker så får du nog bättre svar... ;-)

Visst, men när man dimmar dom så går dom trots allt på samma effekt fast med en annan duty cycle, så ditt påstående stämmer tyvärr inte...

Funktionen är avstängd på annonserna. Man får lov att svara via pm.

Om det är ett första test så spelar det väl inte så stor roll. Är det ett lågt värde är det ju bara att låta stenen ligga kvar i samma vatten. Däremot skulle jag låta stenen ligga kvar i samma vatten i minst en vecka med låga mätvärden innan jag flyttar stenen till ett akvarium med saltvatten. När stenen väl är i akvariet blir det ju både svårare och dyrare att laka ur kvarbliven fosfat.

Maxspect Razor nano är nog det klenaste alternativet bland märkesramperna... Ecotech Radion G3, 134W AquaIllumination Hydra 52, 135W Atlantik Compact, 100 W Maxspect Razor Nano, 60W Sen finns det väl en massa kina-ramper och annat också... Rapid LED Onyx, 90W etc...

Först rekommenderar jag dig att läsa en bok i ämnet, ett 720-liters saltvattensakvarium är en lite för stor investering för att baseras på ett inlägg från slumpmässig forumsmedlem....

Det som brukar rekommenderas för vita prick är 1.008 - 1.009, men jag skulle rekommendera "tank transfer"-metoden med normal salthalt då den är mycket lättare. Läs tex här: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1992196

Nytagen FTS...

Då är det nog bara att stå ut med lukten och göra vattenbyte efter vattenbyte tills allt först ruttnat och sedan lakats ur. Om ni stoppar det i akvariet för tidigt så är risken att ni snart spenderat mer på fosfatmedia och vattentester än ni hade gjort om ni köpt fin sten från början...

Varför har ni stenen i kranvatten? Den är det ju död sten nu...

En refraktometer för salthalt är det viktigaste... Om det är ett revakvarium så är Kh, Ca och Mg viktigt, samt P/PO4 och NO3... pH och NO2 tycker jag att man sällan har användning för.

Om den hade klarat kontinuerlig mätning så hade den nog varit intressant.