petnym

Ballongdansen kanske? Ny trend från facebookgruppen nakna akvarister?

Lika bra att blanda ballingdunkarna med en gång, eller börja torrdosera pulver... Ditt KH är ju lite lågt och Mg kommer att falla som en sten så snart de lila kalkalgerna börjar växa... Den där Vertex-maskinen har väl trevliga mätningsmöjligheter även vid manuell dosering så det skadar ju inte att sätta upp den även om den dagliga dosen skulle vara noll.

Har bestämt mig för att sänka (den tänkta) ambitionsnivån med detta akvarium... Det får fortsätta gå som ett FOWLR... EDIT: ...istället skall jag starta ett lite mindre akvarium med låg belastning där jag skall hålla koraller. :-)

Det funkar nog så länge fiskarna är små, men tex Doris växer snabbt, så det låter som en tickande bomb...

För DC-spänning är det ju enkelt att bara använda ohms lag... 28W vid 24 V motsvarar ca 1.2 A... 55 Ah motsvarar då ca 46 H... (Sen beror det ju lite på vad 55 Ah står för, dvs vilken spänning man har efter att laddat ur all den energin osv...)

Nja, nätdelen anger ju bara hur mycket det maximalt kan ge, inte hur mycket utrustningen drar... Dessutom är bilbatteriet på 12V så om din utrustning klarar ett intervall från 12-24V så drar den nog olika beroende på spänningen. Lättare att kolla vad pumpen drar för effekt vid 12V och räkna därifrån... Man bör förövrigt välja ett slutet batteri som är anpassat för djupurladdningar, tex AGM.

Jag har registrerat mitt mobilnummer på en sådan tjänst men har ALDRIG fått något sms och vi har haft ett par kortare strömavbrott (5-10 min)... Tunze-lösningen kan fås att koppla om automatiskt...

Ja, har du något att rekommendera som funkar bra med våra pumpar? :-) ok, förstår...

Om det bara är kortare strömavbrott så är väl ALL utrustning overkill...

Trevligt! Det där såg ju bättre ut än jag vågats hoppas på...

Jag rekommenderar att du skippar luftpumpen och istället skaffar en styrbar Tunze streampump som du kopplar till ett bilbatteri.

Tittade lite på Typhonen (ett o!) när jag byggde min egen LED styrning... Den har väl två utgångar för att den kan styra både 5v eller 10v... Gäller att välja rätt så du inte bränner drivaren... Vad är det för LED du skall styra?

Tunze har efter att det där testet publicerats börjat skicka med två frontkåpor så man kan välja mellan det ursprungliga smalare utflödet eller ett bredare utflöde... Man skickar också med en jumper som ställer om spänningsmatningen till 24V istället för ursprungliga maximala 18V, vilket också ger ett högre flöde... Även testarna/testet har fått mycket kritik så sanningen ligger kanske någonstans mitt-emellan...(?)

Inte någon märkbar skillnad än... Räknar med att få hålla på ett bra tag innan jag uppnår någon större skillnad...

Är det nere i 276 nu, tidigare skrev du att värdet var 370-375...?

Märkte vad? Vad har hänt?

Ja, min första kontroller kom nog på 2-3 veckor, den andra som skickades 3 dagar senare tag ca 7 veckor på sig från Kina... Det är nog bottenrekord.

Ok, då är det nog inte mätfel utan beror kanske på att ditt akvarium är så nystartat... Hur som helst ligger du så högt att det kanske inte är någon bra ide att tillföra ozon just nu... Vänta tills fiskar och annat är i, så sjunker nog Orp-värdet som en sten... (förutsatt att du kalibrerat mätaren rätt).

Det finns en ratt bredvid slanganslutningarna där man justerar ozonmängden. Den blå LED:en indikerar att den är igång. När man stoppat i en ny ORP-prob i akvariet bör man vänta några dygn innan man kan läsa av värdet...

"Sander startades igår på kl:11.00 och kontrollen visade 375 nu efter ca.15 timmar körning kontrollen visar 263 är det normall ?" Nej, startvärdet 375 är sannolikt falskt... Hur många dagar hade den mätt innan den visade det? "Ska jag prova vad du har skrivit stänga den i några dagar ?" Ja, definitivt. Annars vet du inte vad startvärdet var... "Aktiv koll har jag min reaktor ca.2,2dl (bredvid Eheiem pumpen är ok )? eller menar du man ska ha en påse med aktiv koll i luften utanför sumpen ?" Det Lasse menar nog att man filtrerar luften med ozon genom att tvinga luften som kommer ut från skummaren genom en behållare med aktivt kol... Fast kör man med pumplösningen som diffusor så går det kanske inte alls??? Jag förordar att man kolfiltrerar både luft och vatten enligt den omfattande artikelserien jag länkade till...

Lådan är också köpt på ebay, "HQ Instrumentation ABS Project Enclosure Box Case, Black, 180x140x60mm", ca 180:- http://www.ebay.com/itm/400303367286?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Notera att om man monterar två kontrollers som jag gjort så behöver man fila bort några millimeter av plasten på skruvtapparna inne i den lådan...

Schemat är lånat från en artikel i Reefkeeping av Randy Holmes Farley, en erkänt kunnig akvarist, (se länk). Exempel på ozon reaktorer som gör så är Avast Marine Mutiny I/II/III som jag själv använder... Artikeln: http://reefkeeping.com/issues/2006-04/rhf/index.php Film på Mutiny I (utan kol i postreaktorn):

Jag kör med följande inställningar: F1 = 25.5 C, (Temperature set Value) F2 = 0.3 C, (Difference set value) F3 = 1 minute, (Compressor delay time) F4 = 0.0 C, (Temperature calibration value)

Hur gick det med ditt bygge?

Vad är det som är galet med det? Jag kör ungefär så med en STC-1000 (temperaturkontroller) sedan en kortare tid tillbaka... Fast omvänt, då min STC-1000 har setpoint 25.5 och värmarnas termostater står på ca 26 grader... Omvänt av den anledningen att temperaturkontrollern är exaktare än doppvärmarnas termostater och framför allt lättare att ställa in på en bestämd setpoint.